Понял, спасибо. Спирт изопропиловый есть на работе литров 15 наверное. если отолью не заметят ))). Канефоль тоже есть, набадяжим.
Сей час собираю лампу УФ . как соберу фотку выложу.
Понял, спасибо. Спирт изопропиловый есть на работе литров 15 наверное. если отолью не заметят ))). Канефоль тоже есть, набадяжим.
Сей час собираю лампу УФ . как соберу фотку выложу.
Зачем в крайности впадать. Изопропиловый спирт лучше с «калошей» смешать будет отличная смывка. А флюс купи на радио рынке или просто на рынке. Например, F1 мы им все паяем 15 лет.Сообщение от Костян1979
Всем привет. Есть пару вопросов.
Есть у меня фоторезист DuPont RISTON 215. Кто с ним сталкивался?
Какое время экспонирование через стекло? В инете пишут что время от 60сек до 10 мин.
Платы не получаются. выдержку брал разную.
В качестве шаблона использую прозрачную пленку LOMOND для струйных принтеров. Одна только проблема черный картридж вышел из строя , печатаю цветным в "Серых тонах" поэтому шаблон немного прозрачен. Может ли это быть причиной боков. И ли все таки проблемы с руками))))
Лампу УФ которую собрал показывать не буду. Т.к. она не совсем получилась. (две лампы которые были установлены сгорели по не понятным мне причинам)
В общих чертах , коробочка в которую установлено две U образные УФ лампы с патроном G23 . Патроны разобрал и 4 проводочка подключил на ЭПРа 2х36Вт. В результате после 10-15 мин работы сгорела одна а потом и вторая лампа. Коробочкой накрывал стеклышко с платой.
Что могло способствовать перегоранию ламп. перегрев или мощный балласт. Последние сомнительно.
В итоге купил УФ лампу с цоколем Е27. 26Вт.
Добрый день!Пока суд да дело, собрал маленькую муфельную печь для обжига сопел.
Изначально планировалась для других задач, но оказалась для них маловата, а для всякой мелочи - самый раз.
Собрана на 95% из старого хлама в качестве пробы пера "получится-не получится", следующую планирую делать размером побольше.
Основа - химический фарфоровый стакан с отбитым носиком, алмазным кругом на болгарке верхняя дефектная часть которого была срезана.
Исходя из длины имеющейся нихромовой проволоки и окружности наружной поверхности самого стакана прикинул шаг намотки.
Чтобы выдержать такой шаг, я не стал параллельно нихрому тянуть вторую жилу толстого провода, слишком неудобно и неаккуратно получается, и требуется большое усилие для деформации толстой проволоки, а в качестве калибровочной жилы взял капроновую веревку необходимой толщины (сложил вдвое имеющуюся), которая мягкая, хорошо тянется и не сползает.
Намотка с натягом, концы нихрома скручены втрое и оттопырены. Чтобы нихром не распустился после снятия нагрузки, сначала прокапал кончики суперклеем, затем и всю обмотку, дал просохнуть пару часов и аккуратно размотал капрон, который практически не приклеился к стакану, в отличие от нихромовой проволоки, которая осталась сидеть на нём жестко.
В качестве огнеупора использовал кладочную смесь для печей "Мертель МШ36", как я понял, это смесь шамота и огнеупорной глины с рабочей температурой до 1700 градусов. Стоит дешевле грязи даже по сегодняшним меркам, килограмм обошелся около 5 гривен.
С помощью миксера замесил погуще, добавил 0.5% ПАВ (SLES70) для увеличения пластичности и облепил стакан снаружи слоем полученной смеси порядка нескольких миллиметров, чтобы та полностью покрыла нихромовую намотку и стакан. По мере высыхания смесь дает усадку и пока раствор не высох до конца замазывал трещины свежим раствором. Когда смесь практически высохла, но ещё остается слегка влажной на поверхности, повторяю и добавляю ещё несколько мм мертеля, пока не образуется корка толщиной порядка 10-12 мм. Далее мертель наношу на кусочки асбеста (в перчатках и респираторе, потому как гадость) и прилепливаю как попье моше поверх высохшего слоя. Необоженный мертель имеет достаточную прочность, чтобы не осыпаться и держаться если по нему не сильно стучать, но в то же время хорошо шлифуется и удаляется при необходимости.
Когда смесь с асбестом слегка подсохла, заполнил мертелем ёмкость на треть и покачивая стакан, опустил его чтобы мертель выдавился и заполнил все стыки. Далее стандартно, сушка-усадка-замызывание трещин в обмазке.
Концы намотки выведены через керамические трубки наружу, чтобы не касались корпуса, а стыки зашпаклеваны мертелем.
Всё.
Печка сушилась на протяжении 4 суток в тени, далее с нагревателем, очень плавно поднимая температуру, так, чтобы внутри муфеля температура не поднималась выше 150 градусов. Обычно когда вода уходит это видно по обмазке, наверху подсыхают каналы, из которых струится пар. Все на улице, потому как газит она при первом запуске очень даже ОК.
После этого постепенно добавляется мощность и печка выводится на режим. Пока обхожусь без крышки, вместо которой использую фарфоровую чашку для упаривания. Мощность печи в 450 ватт достаточно, чтобы не считаться с потерями через верх.
Диаметр камеры 50 мм, глубина 80 мм. Рабочая температура до 960 градусов, плавится соль, латунь, прогревается за 20 минут. Обоженный мертель приобретает желтовато-кирпичую окраску и значительно прибавляет в прочности и твердости, для обжига ему нужна температура выше 850 градусов.
Ну, пока так, на коленке.
Поскольку спираль не рассчитана на 220 вольт, а ей нужно около 100, в качестве регулятора мощности использован симметричный шим, по сравнению с симисторным регулятором получилась более плавная регулировка.
Несколько запусков показали, что фарфор справляется со своей задачей, правда намеренно термоударам я его не подвергал - плавный запуск, остывание под крышкой.
а такие мини печь где то продаются ?
Оконное стекло почти не пропускает ультрафиолет.
У компактных ламп под штырьковой цоколь мощность 7-9 ватт, затем туда 36.Для ювелиров навалом их.а такие мини печь где то продаются ?
http://www.aliexpress.com/af/gold%25...elting+furnace
ДА я знаю что не пропускает, но в инете пишут что можно использовать время только больше. Я пробовал и пластиком (коробка от сд диска) придавливал. Все таки грешу на то что печать не черным тонером производилась. Завтра картридж придет, проверим.
А с балластом , какой был такой и поставил.
Micromotor, не нужно делать такие большие цитаты!
Слышал, что народ в два слоя складывает пленку с шаблонами, совмещая по контрольным меткам, тогда без пропусков получается.
С принтерами тоже куча нюансов, пигментные чернила будут или на основе красителя.
Я бы распечатал несколько тестовых линий и каждую засветил бы с нарастающим интервалом, так обычно фоторезист и проверяют. Будет видно, когда недодержка, а когда передержка такая, что дорожки подъедать начинает.
Свет должен быть похожим на точечный источник, мягкий рассеянный от излучателя большой площади снижает контраст засвеченных дорожек. (солнце - точечный источник, жесткие тени, затянутое облаками небо - мягкий источник, теней либо практически нет, либо они расзмыты).
Спасибо за ответ. Установил черный картридж качество шаблона улучшилось. Изготовил первую плату качество получилось на троечку. Выдерживал 2 мин. через пластик от коробки для СД диска.
В настройках принтера, в свойствах самой печати, нужно понизить гамму, насколько это возможно. Выкрутить до максимума контраст. И все ползунки цветов поставить в крайние плюсы. Контрольная картинка будет вырвиглаз, но шаблону лучше. Если не знаком с азбукой цветоделения и цветовыми профилями, большего не нужно.
С пигментными чернилами результат обычно чуть лучше, чем на базе красителя, но с красителем детализация мелочи качественнее.
Мне фотоспособ нравится больше, чем лазерный утюг, просто есть куча нюансов на всех стадиях процесса, на которые не всегда хватает времени.
2 минуты - что-то маловато. Ещё важна дистанция, с которой материал облучаетчя.
Распечатываешь ряд 1,2 и т.д. на фотошаблон, сверху заслонку, затем каждую минуту открываешь по цифре, начиная с большей, в качестве заслонки лучше положить что-то гарантированно непрозрачное, вроде полоски металла, пластики могут фонить в уф. В проявителе сразу поймешь сколько надо держать, заодно увидишь начиная с какой минуты фотошаблон начинает заметно фонить. До и после буде искомой экспозицией. Лучше чуть-чуть передержать, фоторезист позволяет.
В качестве проявителя можно использовать жидкое стекло вместо кальцинированной соды, более безопасно если случайно передержать дольше положенного.
Концентрация примерно 1-3%, обычно по чуть-чуть увеличиваешь концентрацию и пробуешь СЫРЫМ куском фоторезиста. Как только начинает растворять резист, видно по смываемым струям красителя, добавляешь ещё чуть-чуть и хватит. Обычно, если шаблон был не совсем уж черный, концентрация должна быть чуть выше.
После облучения, фоторезисту желательно побыть до получаса в темном месте, прежде, чем нести в проявку. Для завершения процессов фотополимеризации.
info
http://3v3.com.ua/product_3986.html
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
|
|
Ответить с цитированием
