Изготовление винтов

[Aless_b]

Винты не покупаю очень давно только первые два с которых у меня начался РС моделизм и то только потому что они шли в комплекте.

Безусловно полиэфирка для матриц для винтов как и на сами винты не годится. Для матриц из-за слишком большой усадки для винтов из-за прочности.

Что касается чисто угольных винтов то это по крайней мере не практично. Да жесткий, да легкий, но в то же время очень хрупкий и сам материал не дешевый. Поглядите в кордовом бое где винты это расходный материал как топливо их вообще без угля делают.

И еще чем мне не нравятся изделия из ПЭ тем что даже после отверждения она воняет, т.е. требует дополнительного покрытия.

[iurka]

Летаю на электропланерах. За все время купил всего 2 винта ( лопасти). Сделал с них матрицы. И уже штук 20 точно выклеил. Результат- лучше оригинала, так как заметно прочнее, да и легче. У оригинала Aeronaut Cam Carbon - лопасть льется из смеси углепыль\смола. У меня- выклейка из тканого угля и через ось- пучки углеровинга. Кроме того, внутри лопасти- стеклосфера со смолой.

В итоге таки и легче и прочнее...

[Mafler]

Понятно, что ткань или даже отрезки углеровинга дадут большую прочность, чем какая-то пыль... От того в большинстве случаем Украинское производство качественнее Китайского.

[movar]

Здравствуйте.



Случайно зашел в вашу тему. Захотелось и мне высказать мнение по поводу всякого, разного.

Моделизмом занимаюсь с самого детства, уже лет 20, не меньше. Раньше серъезно пускал кордовую гонку(про винты "немного" знаю), сейчас на судо перешел, также зарабатываю постройкой больших стеклопластиковых лодок.



Что хотел бы сказать...



На счет полиэфира в моделизме - если нужна ВЫСОКАЯ точность изделия(например поверхность крыла), то лично я бы не стал ее использовать. Хотя опять же таки ко всем ПЭ смолам это не применимо! На счет усадки - так тут вообще все элементарно, давайте в смолу больше наполнителя и ее не будет практически, да кстати, есть ПЭ смолы у которых усадка ниже чем у эпоксидов...

А в обще по опыту могу сказать, что при правильном обращении с той или иной смолой, можно добиться нужного результата, но также есть места где полиэфиркой не заменишь эпоксидку, и наоборот( в случае с КДА или К - 153).



Собственно по теме

Вот например как я делал винты для гонок и формы:



1. Вылепливаем в фрезерованной(в школьные годы - фанерной) "ванне", при помощи пластилина или модельного воска, половину формы.

2. Организовываем в этой форме отливы для излишков смолы, мажем разделительным составом(для этих целей всегда пользовал на основе мыла).

3. Прикручиваем вторую половину.

4. Жарим цемент(на конфорке, на максимуме), остывает, добавляем его в смолу пропорция 1:1, иногда добавлял стружку цветных металлов...

5. Заливаем в форму, которую держим почти вертикально(на обратной стороне "ванны" много отверстий для выхода воздуха и заливки смолы, льем в верхнее отв., постепенно заклеивая скотчем отверстия к которым подходит смола), ставим все это дело горизонтально, снимаем скотч, немного подогреваем, доливаем смолу, чтоб полнустью прекрыть отверстия.

6. После отверждения разбираем, вымываем пластилин(лучше всего керосином, бензином), радуемся результату, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫНИМАЕМ пропеллер, собираем.

7. Повторяем пункт "5"

8. Отвердела, разбираем, если где надо "шаманим", я часто "удлинял лопасти", бормашинкой немного продпиливал очертания лопасти в форме с обеих сторон.

9. Готово



По данной технологии винты и по сей день один в один, как 10 лет назад.





Что касательно выкладки винтов...

Могу лишь рассказать про "угольные" так как "стеклянные" никогда не делал

Схем выкладки существует много, поэтому только советы:

1. Перед укладкой предварительно ПРОПИТАННОГО угля в форму - смазывать ее смолой.

2. Обе лопасти должны быть между собой связаны, то есть одна полоска на обе лопасти(бывали случаи разрыва пропеллера при не соблюдении данного правила).

3. На обеих половинках должно быть одинаковое количество материала

4. Так как гоночным винтам повышенные требования по физико - механике, в середину лопасти вкладывается полоска ткани СВМ или кевлар(иногда винт встречается с асфальтом при работающем двигателе и если не положить кевлар то его просто разрывает, в данном же случае - пилит, но взлетает и летит).

5. В ступицу обычно крошил мелко нарезанный уголь, или навивал угленитью вокруг штыря.

6. Угля не должно быть много!

7. После запаковки все это дело отправляется в печь на 60 градусов часа на 3.

8. После того как достали изделие, не срезая облой "жарим" это все при 150 - 200 градусах

9. Даем успокоится на пару дней

10. Срезаем облой, пилим, профилируем, балансируем, торцуем, лакируем, полируем, наслаждаемся вышепроделанной работой)



Вот как то так я все это делал...

[Mafler]

Андрей, наконец увидел грамотные вещи по теме. Тебе за это +1 голос. Скажу честно, что пост-отверждение не делал пока на полиэфирах, но знаю хорошо, что на эпоксидах результат будет очень заметный. Особенно, когда речь идет об угле. Его действительно в большинстве случаев "спекают". Спасибо отдельное за дельную статью.

[Serg555]

Андрей, наконец увидел грамотные вещи по теме. Тебе за это +1 голос. Скажу честно, что пост-отверждение не делал пока на полиэфирах, но знаю хорошо, что на эпоксидах результат будет очень заметный. Особенно, когда речь идет об угле. Его действительно в большинстве случаев "спекают". Спасибо отдельное за дельную статью.

Хочу внести ясность - "спекают" не уголь!, а полимеризуют смолу при температуре, для получения определенных физико-механических свойств.

Для определенных смол и отвердителей, свои режимы полимеризации (спекания), а некоторые полимеризуются только при температуре (от 55 - 140 градусов).

[Mafler]

Хочу внести ясность - "спекают" не уголь!, а полимеризуют смолу при температуре, для получения определенных физико-механических свойств.

Для определенных смол и отвердителей, свои режимы полимеризации (спекания), а некоторые полимеризуются только при температуре (от 55 - 140 градусов).

Ну да... А некоторые вообще не полимеризуются, пока до 180град С не подогреешь, а потом "стают" за 5 минут... А с некоторыми возможно и при +15град С работать нормально. И это не шутка. Ясное дело, что я имел в виду не сам уголь, а углеламинат.