А зачем Вы хотите уменьшить камеру,
она и так там зажата до предела,
с одной тоненькой прокладкой ,(летал на маленькой гонке)
свечи КС-2 хватает на один полет.
За все время своей эксплуатации МДС-3.5 приходилось
только добавлять прокладки.
А зачем Вы хотите уменьшить камеру,
она и так там зажата до предела,
с одной тоненькой прокладкой ,(летал на маленькой гонке)
свечи КС-2 хватает на один полет.
За все время своей эксплуатации МДС-3.5 приходилось
только добавлять прокладки.
Я с вами согласен что и так работают мдсы,но как .как говорится пока не помажешь не поедешь
На МДС 3,5 откатал интенсивно прошлый сезон,топливо без нитры.В продаже групп не оказалось,решил просто поджать,потому как снимается быстро и если что подождал бы новую,на стекле с наждачкой снял 0,25мм гильзу(саму кепку не трогал, потом может пригодится для новой пары)-этот метод безболезненно можно поправить новой парой.
Одну свечу сжёг на стенде,пришлось вкидывать прокладочку-нормально.
Делал без доступа к станкам.
Ребята, решил ставить бронзовые втулки в шатун, какие нужны допуски: 0,2 или меньше? И ещё вопрос : если шатун сделать со сталюки и посадить на втулки или дюралевый лучше?
Шатун из сталюки нарушит балансировку двигателя, нагрузит гильзо-поршневую группу, ухудшит приёмистость (бОльшая масса). А допуск делать в лёгкий натяг чтобы с маслом вращался свободно но не болтался (после чистовой обработки). Бронзу тоже надо вязкую, марку не скажу - не помню, может кто помнит - подскажет.
БРаЖ-9. Можно шатун из стали, но нужно садить на иголки и по новой балансировать.
Поьзовался БрОФ и БрАЖ,но посмотрев в справочник - БрСЗ0 - (Подшипники двигателей внутреннего сгорания, поршневых компрессоров и насосов и других машин, работающих с переменной и ударной нагрузками) понял - надо перестраиваться.
Спасибо ребята за ответы, И ещё хотелось бы похромировать заднюю крышку, может кто-то знает где этим занимаются, или на форуме есть такие умельцы, подскажите пожалуйста.Спасибо.
Хромирование алюминиевых сплавов
На хромировании алюминиевых сплавов следует остановиться особо. Создание таких покрытий всегда связано с рядом трудностей. Прежде всего, это необходимость нанесения промежуточного слоя.
Сплавы алюминия, имеющие большое количество кремния (до 30%, сплавы марок АК12, АЛ25, АЛ26, САС-1), можно хромировать следующим образом:
— промывка детали в бензине
— промывка в горячей воде со стиральным порошком либо мылом
— обработка детали в растворе азотной и плавиковой кислот (отношение 5:1) в течение 15—20с
— промывка в холодной воде
— установка детали на оправке и хромирование (загрузка в ванну под током!)
Другое дело, если необходимо покрыть хромом сплав АК4-1. Его удается хромировать только с помощью промежуточного слоя. К таким методам относятся: цинкатная обработка; по подслою никеля; через соль никеля; через анодную обработку детали в растворе фосфорной кислоты.
Во всех случаях детали подготавливают следующим образом:
— шлифование (и притирка)
— очистка (удаление жировых отложений после шлифовки в бензине или трихлорэтилене, затем в щелочном растворе)
— промывка в проточной холодной и теплой (50—60°) воде
— травление (для удаления частиц, оставшихся на поверхности после шлифовки и притирки, а также для улучшения подготовки поверхности детали к хромированию).
Для травления применяется раствор едкого натра (50 г/л), время обработки 10—30с при температуре раствора 70—80°. Для травления сплавов алюминия, содержащих кремний и марганец, лучше применять такой раствор (в весовых частях):
азотная кислота (плотность 1,4)—3,
плавиковая кислота (50%) — 1.
Время обработки деталей 30—60с при температуре раствора 25—28°. После травления, если это гильза цилиндра, ее надо немедленно промыть в проточной воде и на 2—3с погрузить в раствор азотной кислоты (50 %) с последующей промывкой водой.
Промежуточные покрытия
Цинкование
Алюминиевые изделия при комнатной температуре погружают на 2 мин в раствор (едкий натр 400 г/л, сернокислый цинк 120 г/л, соль Рошеля 5—10 г/л; либо: едкий натр 500 г/л, окись цинка 120—140 г/л) при непрерывном его перемешивании. Покрытие достаточно равномерное и имеет серый (иногда голубой) цвет.
Если цинковое покрытие легло неравномерно, деталь опускают в стравливающий 50-процентный раствор азотной кислоты на 1—5с и после промывки повторяют цинкование. Для магнийсодержащих сплавов алюминия двойное цинкование обязательно. Нанеся второй слой цинка, деталь промывают, заряжают в оправку и под током (без подачи напряжения цинк успевает частично раствориться в электролите, загрязняя его) устанавливают в ванне. Предварительно оправка с деталью опускается в стакан с водой, нагретой до температуры 60°. Процесс хромирования обычный.
Химическое никелирование
Если цинк не ложится на алюминий (наиболее часто это происходит на сплаве АК4-1), можно попробовать нанести хром через никель. Порядок работы таков:
— притирка поверхности
— обезжиривание
— травление 5—10с в растворе азотной и плавиковой кислот, смешанных в соотношении 3:1
— никелирование
Никелирование проводится в растворе следующего состава: сернокислый никель 30г/л, гипофосфит натрия 10—12г/л, уксуснокислый натрий 10—12г/л, гликоколь — 30г/л. Раствор приготавливается сначала без гипофосфита, который вводится перед никелированием (с гипофосфитом раствор долго не хранится). Температура раствора при никелировании 96—98°. Можно использовать раствор и без гликоколя, тогда температура должна быть уменьшена до 90°. За 30 мин на деталь осаждается слой никеля толщиной от 0,1 до 0,05 мм. Посуда для работ — только стеклянная или фарфоровая, так как никель осаждается на все металлы восьмой группы периодической таблицы. Хорошо поддаются никелированию латунь, бронза и прочие медные сплавы.
После осаждения никеля деталь подвергается термообработке для улучшения сцепления с основным металлом (200—250°, выдержка 1—1,5 ч). Потом деталь монтируется на оправке для хромирования и опускается на 15—40 с в раствор 15% серной кислоты, где обрабатывается обратным током из расчета 0,5—1,5А/дм2. Происходит активирование никеля, удаляется окисная пленка, и покрытие становится серого цвета. Должна использоваться только химически чистая кислота (в самом крайнем случае аккумуляторная). Иначе никель приобретает черный цвет, и хром на такую поверхность никогда не ляжет.
После этого оправку с деталью погружают в ванну хромирования. Сначала дают ток в два раза больший, далее в течение 10—12 мин его уменьшают до рабочего.
Дефекты химического никелирования:
— никелирование не происходит: деталь не прогрелась, следует подождать некоторое время,
— пятна на поверхности (характерно для АК4-1): плохая термообработка детали, нужно ее термообработать при 200—250° в течение 1,5—2 ч.
Удаление никеля с алюминиевых сплавов можно выполнять в растворе азотной кислоты.
Иногда при никелировании случается саморазряд — выпадение порошкообразного никеля. В этом случае раствор выливают, а посуду обрабатывают раствором азотной кислоты для удаления с ее поверхности никеля, который будет мешать осаждению на детали.
Хотелось бы подчеркнуть, что никель-фосфор сам по себе имеет очень интересные свойства, не свойственные хромовым покрытиям. Это:
* равномерность слоя на поверхности деталей (после осаждения доводки не требуется)
* высокая твердость после термообработки (режим 400° в течение часа дает твердость покрытия HV 850—950 и больше)
* низкий коэффициент трения по сравнению с хромом
* очень незначительное расширение
* высокий предел прочности при растяжении
Никель-фосфор без последующего нанесения хрома может использоваться не только как промежуточное покрытие на гильзах, но и как рабочее, уменьшающее трение и износ, для золотников и поршневых пальцев. После двух лет активной эксплуатации двигателя с деталями подобной отделки на них отсутствовала явная выработка, типичная для стальных каленых поверхностей.
Нанесение хрома через соль никеля
Весь процесс сводится к следующему:
* травление в растворе едкого натра (50 г/л, t=80°, 20 с)
* промывка в проточной воде
* нанесение 1-го промежуточного слоя (хлористый никель, 1 мин)
* стравливание промежуточного слоя в растворе азотной кислоты (раствор кислоты 50%, 1 мин)
* нанесение 2-го промежуточного слоя (хлористый никель, 1 мин)
* промывка водой
* травление (азотная кислота 50%, 15 с)
* промывка в проточной воде
* загрузка в ванну для хромирования, под током
Нанесение хрома через анодную обработку
Вместо промежуточных слоев можно выполнять анодную обработку в растворе 300—350 г/л фосфорной кислоты при температуре 26—30°, напряжении на зажимах 5—10В и плотности тока 1,3 а/дм2. Ванну следует охлаждать. Для сплавов, содержащих медь и кремний, применяют раствор 150—200 г/л фосфорной кислоты. Температура —35°, время обработки 5—15 мин.
После анодной обработки следует сделать кратковременную катодную обработку в щелочной ванне, которая частично снимает оксидный слой. Как показали исследования, при анодной обработке алюминиевых сплавов в фосфорной кислоте на деталях создается шероховатая поверхность, которая способствует прочному сцеплению наносимого впоследствии покрытия.
Источник:
Ю. Муссалитин. Хромирование? Без проблем Ч.1 // Моделист-Конструктор №5 1989г. с.27-29
Ю. Муссалитин. Хромирование? Без проблем Ч.2 // Моделист-Конструктор №7 1989г. с.28-29
НеактивенНиже приведена статья, раскрывающая тонкости хромирования, которая будет очень полезна тем, кто решится хромировать самостоятельно. Так как статья написана в 1989 году (а может быть и раньше), и рассказ ведется о хромировании деталей микро- мото-двигателя, некоторые элементы этого руководства устарели или некорректны для других ситуаций. Поэтому ниже можно будет адаптировать методику к нашему времени и другим ситуациям, а также уточнить неточности.
(Также читайте статьи Хромирование и Особенности хромирования.)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)