Тоже несколько раз заряжал свой авто аккумулятор обычной турнигой accucel. Выставлял режим Pb, ставил ток 4А, вечером включал, утром зарядка показывала ток заряда 2А, вечером - 0,5А.
Тоже несколько раз заряжал свой авто аккумулятор обычной турнигой accucel. Выставлял режим Pb, ставил ток 4А, вечером включал, утром зарядка показывала ток заряда 2А, вечером - 0,5А.
Постоянно заряжаю автомобильный акум от модельной зарядки.
Дело в том что на вто такой необходимости нет, электрика и акумулятор нормальные. Но есть в пользовании советский типа автодомик Скиф. Летом на 2-3 недели выезжаю на нем в Крым и по Украине. Самое дольшее стою 2 недели на Беляусе в Крыму. вот туда и приходится заряжать второй акум, обычный свинцовый АКБ емкостью 75 Ач. И кроме как модельной зарядкой заряжать его просто нечем.
Все хорошо заряжается, книжным способом, ток 0,08-0,1С и до отсечки по емкости.
Заморачиватся с циклированием просто некогда. Акум то не силовой, использую его для освещения, зарядки бука, телефонов, ну и само собой зарядки модельных акумов в разумных пределах.
Зарядка свинцового аккума модельной зарядкой имеет как преимущества так и недостатки. Преимущества: выставил тип батареи , выставил ток , выключил и забыл - само зарядится до 14,7В и отключится. Недостатки: невозможность регулировать конечное напряжение заряда( в известных мне моделях именно так) , невозможность программировать меняющийся ток заряда, нет контроля температуры. Свинцовую АКБ заряжают до нужного напряжения ( в пределах 13,6- 14,7В), что определяет рабочую плотность электролита. В нашей климатич. зоне при 20градусах вполне достаточна плотность окончания зарядки 1,24-1,25 . Модельная же зарядка "заточена" под гелевый аккум , плотность при 14,7В получается больше 1,27, что слишком много и приводит к преждевременному осыпанию массы с пластин.
Руководство к акумам рекомендует заряжать их в 2 стадии- сначала током 10% емкости, потом ток уменьшитьв 2 раза. При повышении температуры электролита до 40 градусов, ток еще снижают в 1,5-2 раза. Всех этих фишек в модельной зарядке нет, да и в тех что на авторынке тоже не видел.
Вот и задачка электронщикам моделки - спроектировать устройство на микроконтроллере для зарядки свинцового аккума с отсечкой по заданному напряжению, по емкости и с контролем температуры (последнее желательно . но не обязательно)
Вот и задачка электронщикам моделки - спроектировать устройство на микроконтроллере для зарядки свинцового аккума с отсечкой по заданному напряжению, по емкости и с контролем температуры (последнее желательно . но не обязательно). Да-а, неплохо было-бы.
Беру АККУЦЕЛ 6. Выставляю режим Pb на 6 банок. Выставляю максимальный ток 5А и включаю .Плюсовую клемму машины нужно снять вообще с аккуля .Аккуль может быть от 45 до 75 . Опробовано. Можно также заряжать с неснятой клеммой . Пол часа заряжаете - а потом тупо заводите . Правда АККУЦЕЛУ стаёт хорошо и он автоматически выключается - пишет- LOW baterry . Если не завёл - то повторяете снова . Работает как подзарядка с пусковым устройством .Сообщение от В И
Использую G.T.Power A8 иногда приходится под заряжаться( речь о автомобильном) ток больше 5А не даёт БП(пока) зарядка держит ток до 13.8В дальше при постоянном напряжении ток падает, главное не забить поднять лимит ёмкости. В отношении 13.8В сам был приятно удивлён.
Правда, правда!!! Вот недавно повторилась та же история)))
Я тоже заряжаю автомобильный аккум АККУЦЕЛ 6 .. Только ставлю 2 ампера.))
Это точно, давно проверенный способ. Я сам так заряжаю свой аккумулятор от дизельного 1,9 л движка.
Живет пока 4 год.
В основе вышеизложенного метода лежит метод прерывистого заряда/разряда, у которого есть тому научное (или почти) обоснование протекающих хим. процессов внутри АКБ.. фишка в том, что заряд/разряд постоянным током вызывает сульфатацию.. а если делать прерывистый заряд/разряд то избегается главное зло - кипение электролита и образование сульфатов на пластинах АКБ.
Когда напр. заряда становится больше 14,2-14,4В электролит начинает интенсивно кипеть, что в конечном итоге пагубно сказывается на здоровье АКБ и даже приводит к разрушению пластин (у меня такое уже было).. беда в том, что почти все модельные зарядки так и делают. Поэтому, вполне правильнее будет делать перерывы при заряде/разряде свинцовых АКБ.. и чем чаще перерывы, тем лучше. причем чем больше время (непрерывного) заряда, тем больше должна быть пауза.. т.е. прямо пропорционально зависит время заряда/паузы. ( Что собственно уважаемый 19vitalik76 и сделал, правда поделил на три этапа, на самом деле можно и больше..)
У меня даже была мысль сделать приставку - прерыватель к своим модельным ЗУ только думал как это лучше сделать, ведь сами ЗУ в процессе заряда и разряда делают паузу для считывания напряжения/тока но оч. короткую, надо рассчитать минимальное эффективное время заряда и паузы.. а сама приставка может быть оч. простая.. типа циклическое реле времени.
Да, тут еще придется придумать (желательно), чтобы ЗУ при снятии зарядного тока с АКБ (через прерыватель), продолжало работу ..
я восстанавливал имаксом6 полностью убитые акки .. один 140А(работал 5лет , потом пролежал 2года под гаражом) и 65А(истории не знаю - найден на сто с общим вольтажом 2 вольта) ,...
оживлял без всяких "лишних" движений,..
просто током в 1А длительно заряжал и длительно разряжал ,..
занимало каждый цикл по несколько суток ,.. (акки сначала даже 0.5А не хотели брать...но через первые сутки потянули 1А)
не помню где, но прочитал что такие слаботоковые циклы именно размывают сульфатацию с переносом свинца внутрь пластин(регенерируют), и называют их " тренировочно - восстановительные"..
после 2х-3х циклов проверял плотность при разряженном(9вольт -хотя рекомендуют 10.5 ) и заряженном(14.4в) и балансировал электролит переливанием из банки в банку ,..акки восстановились полностью(пластины были белого цвета - сейчас серо-свинцового),...
ещё в одном 65А пришлось прожигать КЗ во второй банке ,.. поскольку нада было обеспечить большой но резкий и кратковременный ток то решил использовать конденсатор 60000мКф 80вольт, кз было во второй банке то законтачился через смежные банки(1и3) ,..
сам процесс прожига КЗ был такой - разрядил полностью акк (чтоб лампочка от подсветки салона авто не светилась вообще от акка)... выболтал\выдул из банок водород,.. всунул через отверстия пробок толстые(8мм) палки свинцового припоя в первую и третью банку , добился контакта палок припоя с межбанковыми перемычками так - чтоб промерялось КЗ второй банки ,. зарядил кондёр от выпрямителя 50 вольт и разрядил через палки припоя,..(был не слабый БаБаХ,. я правда вынес всё на улицу и спрятался за щитом,.... техника безопасности - она жим-жим) , но КЗ пропало с первого раза,...
рекомендуют для этой процедуры сливать электролит и заливать дистилирводу ,,.. я не заморачивался-единственное акк отстоялся 2е суток с подключенной лампочкой и периодическим побалтыванием для выхода булек и выдуванием водорода через пробки - чтоб не рвануло...
потом несколько циклов в 1А и акк полностью рабочий,..
также для интереса проводил эксперименты по зарядке имаксом и промышленной зарядкой 25А ,..
имакс аккум 140А заряжал током 3А(на большем токе - имакс как утюг греется) за почти 2-е суток (в несколько подходов) ..
а промышленая 25А с утра до вечера.. (25А брал акк сразу первые часы, и потом ток падал до 14А и уменьшался..) ..
. после зарядов обеими зарядками - при одинаковых условиях разряда - никакой разницы в работе\времени\ёмкости акка не заметил(работал акк на преобразователь 12-220 1000ватт для дома),.. также заряжал внутренней зарядкой преобразователя(она даёт 7А) - всё тоже самое... просто время зарядки разное....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
|
|
Ответить с цитированием