Постройка катера класса FSR-V-35

[valera123]

Всем добрый день начал постройку очередного катера класса FSR-V35 хочу поделится своим опытом и немного популизировать этот интересный вид спорта ну и в крадце кто не вкурсе что это такое.

ВСТУПЛЕНИЕ

FSR это класс радиоуправляемых судо моделей с погруженным винтом модели еще подразделяются по кубатуре мотора 3.5сс, 7.5сс, 15сс,(калильные моторы) 35сс (бензин), суть соревнований заключается в 30 минутной групповой гонке до 10ти моделей одновременно трасса напоминает букву М, кто за 30ть минут находит больше кругов тот и победил, проводится 2а этапа в течении двух дней. Соревнования проходят регулярно в основном Киев, Николаев, Первомайск ……. и.т.д примерно 4-5 соревнований на сезон. Вот здесь можно посмотреть видео 1, 2 , 3

А вообще скажу от себя погонять с толпой где носится десяток моделей где скорости доходят до 70-90км в час, где в течении часа есть все рев моторов, перевороты и аварии и прыжки и веслами помахать придется , короче порция адреналина обеспечена ну и немного ЖЕСТИ

Почему судо и чем этот вид спорта интересен, ну во первых модель сама по себе не сложная и практически все можно сделать в домашних условиях ну и с минимальными токарными работами если к примеру взять авто модель или вертолеты что то там сделать это практически не реально, второе вода все же не воздух прощает много ошибок если сравнивать с авиа моделями. Ну а главное для творческих людей есть где разгуляться и развернутся.

Так ну вроде вступительное слово сказал теперь к делу.

Первым делом КОРПУС так сложилось что изобретать велосипед в этом деле нет смысла да и геморно, потом это уже другая история, есть у людей уже готовые хорошие корпуса (то-е матрицы), обкатанные доработанные покупай, снаряжай и в бой, причем можно заказать за ранее с чего хош, хочешь уголь, хочешь кевлар, ну нет денег и стеклоткань пойдет.

Свой корпус я купил у товарища ukr90 по вопросам приобретения к нему, в двух словах делает корпуса на славу прочные и качественные как говорится что у человека не отнять то не отнять

Далее из покупок нужен конечно мотор, как я выше писал модель класса FSR 35, а это означает что нужен бензиновый двигатель кубатурой до 35cc. В обще чем хорош такой мотор во первых он работает на бензине которого валом и стоит 6гр литр, а одного литра хватает на 30-40минут работы плюс у таких моторов большой моторесурс, не знаю где то слышал от 300 до 600 часов.

Я себе для лодки купил мотор Китайского производства 26сс SIKK это чисто судомодельный спортивный мотор с доставкой обошелся где то 400 - 450$ (с вопросом приобретения если надо смогу помочь) Как вариант можно приспособить от обычной бензопилы варианты переделок много, можно посмотреть здесь 1 2 3 4

Фуф ну пока все, ждите продолжения дальше будет интересно.

[valera123]

Ну продолжим первым делом рекомендую обзавестись хорошей подставкой, она на много облегчит работу над моделью, можно конечно склеить из дерева или пенопласта но я сделал из пластиковых водопроводных труб получилась очень прочная, легкая и удобная подставка, а главное универсальная я на нее ставлю и маленькие корпуса, к тому же беру на речку она на столько прочная что можно заводить модель. Долго ходил искал кто бы сварил эти трубы потом как то на базаре увидел новый паяльник для труб за 120гр, он мне как бы не нужен, думаю да пусть будет за одно и научусь и не зря купил во первых научился варить, ну а во вторых одной подставкой не обошлось наварил целую кучу.



Так ну с подставкой разобрались теперь приступим наконец к модели.

Модель была предназначена для установки на нее мотора 35сс, он значительно больше моего мотора, так как у меня мотор по меньше я решил модель с легонца на 20см укоротить, перед этим я конечно изучил модель плюс полагаясь на свой опыт что это не ухудшит ходовые качества модели, а может даже на оборот так как такое обрезание облегчило уже на пол килограмма.





Теперь переходим к разметки, тут опять не стоит изобретать велосипед есть уже определенные размеры и в принципе к любому корпусу они подходят посмотреть можно ЗДЕСЬ, в основном интересует 3-4 размера, расстояние от транца до свечи мотора, от транца до выхода дейдвуда, от транца до конца дейдвуда, от транца и до рулевой колонке, и от выхода дейдвуда до днища (то-е диаметр винта) допускается плюс минус 1-2см. но размеров надо придерживаться это сильно влияет на развесовку модели, а далее на ее ходовые качества.





Ставим мотор пока на пластилине и прикидываем как будет выглядеть.







Теперь когда разметки определены можно увидеть какие размеры нужны для изготовления переходной муфты и обоймы для подшипников и самого дейдвуда со всем обвесом.

Что такое переходная муфта и зачем нужна: это переход с мотора на дейдвуд ее задача смягчать вибрацию и удары по винту, плюс система должна быть разъемной в случае если надо снять мотор, ее конструкцию я опишу позже, а пока я выточил ее как переходник мне нужно главное соблюсти соосность между валом мотора и валом дейдвуда когда все это хозяйство будет вклеиваться, саму муфту я специально не разрезал !

[valera123]

Изготовление дейдвуда.

Это один из важнейших узлов модели и желательно отнестись серьезно.

Он состоит из обоймы в которой находится подшипник в дальнейшем в эту обойму будет вкручен штуцер для смазки, трубки из нержавейки (трубку желательно выбирать из прочного материала потому как при наезде на что то твердое она первой встречает удар) с другого конца ставится втулка из бронзы или фторопласта и вала из калиброванной стали обычно диаметр 5мм. По поводу размеров в общем кому надо могу дать и чертеж нарисовать но, все делается экспромтом и подстраивается под те материалы которые есть под рукой главное проверенная идея, ну и конечно свое то же приветствуется. Раньше на заре моделизма мы вообще с двух сторон ставили фторопластовые втулки и оно работало и хватало не на одну гонку, потом просто меняли втулочки и опять в бой.





Собираем всю эту конструкцию и делаем аккуратный пропил в днище, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ АККУРАТНЫЙ И КАЖДЫЙ РАЗ ПРИМЕРЯЯ !!! потому как если ошибетесь придется потом заклеивать эту дыромаху, на конец вала из картона надо вырезать кружок это будет импровизированный винт или то расстояние которое нужно от вала к корпусу для работы винта, в нашем случае 32мм и постепенно пропиливая добиваемся нужного угла.







Теперь переходим к креплению мотора, обычно на моторе уже предусмотрена рама с резиновыми амортизаторами, нам теперь надо сделать сами стойки которые будут вклеены на корпусе. Мотор надо посадить как можно ниже, ориентируетесь примерно 3-4мм не доходя до корпуса, самой нижней частью картера. Для своих стоек я выбрал дюралевый уголок толщиной 4мм. Выставив угол наклона дейдвуда, вы получите размеры креплений уголков.





Вот что получилось, обратите внимание край углов запилен на нет это сделано для того что когда будет ложится сверху стеклоткань она плавно ляжет, ежели будет угол там плохо приклеится или будет воздух, плюс к этому насверлены отверстия, для лучшего склеивания.





Накручиваем наши стойки, подставляем дейдвуд и смотрим что получилось, стойки должны стоять на корпусе ровно всей своей площадью без перекоса и все должно быть соосно. Да если вы заметили в передних стойках просверлено просто отверстие, а вот в задних пропил это для того что бы можно было снять двигатель.







Теперь надо нам изготовить центральную пластину на которой держится дейдвуд, ее желательно то же изготовить из прочного материала ибо как при вылете модели на берег, а чаще всего попадается бетон, или при ударе об что то твердое вал просто уйдет в сторону, да и плюс он постоянно испытывает вибрацию от мотора, я выбрал миллиметровую нержавейку.

[sdv]

Супер!

Лично мне очень интересно.

Жду продолжения.

[Brodjaga]

Мне тоже, даже очень!!!

[valera123]

Ну спасибо за поддержку к стати может что то непонятно спрашивайте с удовольствием отвечу.

Так ну поехали дальше, рекомендую может у кого еще нет обзавестись вот такой бор машинкой, как я раньше без нее обходился не понимаю стоит где то 160-180 брать конечно по мощнее





и докупить такой набор насадок у нас они в Кишене продаются по 65гр просто обалденная штука.





Далее нам надо в трубке проделать прорез для стойки, для этого и пригодится бор машинка и в насадках есть шлифовальный круг, зажимаем в тиски и пилим.





Вот что получилось, желательно пропилить так что бы пластина плотно туда вставилась.





Теперь все это хозяйство надо спаять, олово не пойдет мягкое и не надежное, я для этих целей применяю медно-серебряный припой найти можно у кондиционерщиков или поискать на блошиных рынках, одного прутка хватит на долго, конечно лучше брать с наибольшем содержанием серебра, он прочнее ну и там же прикупить газовый баллон и насадку к нему, все вместе получаем газовую горелку. Да и не забудьте купить БУРУ, правда мне подарили какую то импортную как вазелин.





Хорошо зачищаем поверхности насыпаем буру прогреваем, желательно конечно на чем то попрактиковаться, ничего сложного нет прогреваем равномерно все, до буро красного цвета подносим припой и он сам растекается, вы только его по ходу добавляете, ну и вот что получилось.





Зачищаем наждачкой.





Теперь надо изготовить крепление для дейдвуда, вставляем дейдвут в корпус отмечаем линию где будут упираться крепления, вырезам две пластины ,





пилим, сверлим, гнем должно получится вот так





вот так он должен сидеть в корпусе





Ну вот пока все с дейдвудом покончено, ждите продолжения, если есть вопросы спрашивайте.

[Brodjaga]

В последнем сообщение те две тластинки делали тоже из нержавейки?

Как герметизигуется отверстиё через которое выходит дейдвуж наружу? Заливается эпоксидкой или до этого дело ещё не дошло?

И как устанавливается угол мотора? Всё зависит от мотора, стойками или...?

[valera123]

В последнем сообщение те две тластинки делали тоже из нержавейки?

Как герметизигуется отверстиё через которое выходит дейдвуж наружу? Заливается эпоксидкой или до этого дело ещё не дошло?

И как устанавливается угол мотора? Всё зависит от мотора, стойками или...?

Щас пока готовится все железо когда будет готово, одним махом все вклеим !

Что касается угла надо его сделать как можно меньше, со стороны мотора этот угол ограничивает сам мотор я выше писал 3-4мм до корпуса от самой нижней части картера, этот зазор нужен для амортизации, с другого конца диаметр винта, винт будет стоять диаметром 58мм, делаем зазор + 3-4мм, и получаем уклон.

[valera123]

Изготовление системы охлаждения.

Ну как бы без хорошего охлаждения далеко не уедешь, а на спортивной лодке тем более, плюс к этому нужно охлаждение не только мотору, но и на патрубок или колено (потому как будет гореть дюрит (это резиновый переходник с двигателя на трубу)). И хорошо бы подстраховаться, я обычно делаю на двигатель два забора воды. В дальнейшем на рубашку будет добавлен еще один штуцер, мало ли что бывает в гонке попадет кусочек мусора в охлаждение и сгорит мотор, я делаю два на вход и два на выход, с одного штуцера будет выходить сразу на улицу что бы по струе можно было визуально определить есть ли охлаждение, а со второго пойдет на патрубок и далее в трубу охлаждая эти части, если кто не понял дальше сделаю фото.

На судомодели все охлаждается водой забираемой с наружи далее по ходу дела поймете. Первым делом делаются отверстия для трубочек, место расположение должно быть примерно 2-3см если считать от конца винта или вала, для чего это надо струя воды от винта будет добавочно ускорятся и загонятся в трубки к тому же если надо будет погонять мотор на берегу в воде охлаждение так же будет, я применяю латунные трубки для этих целей что доктор прописал, приобрести их можно у Геннадия в магазине .





Теперь их надо выгнуть, для того что бы получилось ровно я применяю газовую горелку





нагреваю трубку и потихоньку сгибаю, получаются плавные переходы без излома:





Вот так должно получится я полюбляю их тянуть к мотору, тогда все получается аккуратно, хотя некоторые делают отростки и потом дотягивают силиконовыми трубками, потом в процессе эксплуатации они болтаются путаются короче мне не нравится.





вид с низу





Вот собственно и все

[Brodjaga]

Всё красивее и красивее!