-
Вложений: 2
Вложение 312405Вложение 312406
Подготовку борта к установке носовых и кормовых казематов провожу
до разделения корпуса по ватерлинии. Вклеенные поперечные рейки позволяют
сохранить горизонтальность участков палубы срезов борта. Сами вырезы под
казематы - из фольгированного стеклотекстолита 1.5 мм.
Следующий этап - вклейка палубы(стеклотекстолит фольгированный 1.5 мм).
Все вклейки - на эпоксидной смоле.
-
Вложений: 8
Вложение 313093Вложение 313094Вложение 313095Вложение 313096Вложение 313097Вложение 313096Вложение 313098Вложение 313099Вложение 313100
Корпус резал китайской турбинкой с гибким валом. Просто она у меня есть. Эту операцию можно делать любым
подходящим инструментом. Вплоть до ножевочного полотна по металлу с не слишком большим зубом.
Итог разреза виден на фото. После резки поверхность разреза тщательно выровнял наждаком наклеенным на большой брусок.
В тот-же день (что-бы избежать кручения корпуса) вклеиваем палубы твиндека в нижнюю и верхнюю половины
корпуса. Для этого:
1 - на идеально ровной поверхности(в моем случае это стеклопакет 44 мм с полированным стеклом) размечаем
сечение корпуса по ватерлинии (спиртовым фломастером).
2 - там-же (с учетом размещения шпангоутов) капельками клея МОМЕНТ на стекло приклеиваем будующие
крышки отсеков из оргстекла 2 мм.
3 - намыливаем тремя - четырьмя слоями мыла. Я использую обычное туалетное и кисточку(помазок для бритья).
4 - вокруг крышек (в углы) очень тщательно кисточкой наносим эпоксидную смолу с наполнителем - гелькоутом.
В качестве последнего использовал опилки авто-шпаклевки с корпуса.
5 - и наконец 3 - 4 слоя толстой стеклоткани. Ради экономии смолы на крышках ткань не пропитывал.
Данную операцию используют при изготовлении крышек корпусов моделей FSR и ECO в матрице.
Просто вместо матрицы все делаем на стекле.
6 - Место где к палубе будет примыкать половинка корпуса намазываем пожирнее.
7 - На стеклоткань укладываем половинку корпуса(на фото - нижнюю) и посильнее придавливаем.
8 - Повторяем операцию с другой (верхней ) половинкой корпуса.
9 - дожидаемся полимеризации смолы . Снимаем половинку и срезаем все лишнее.
10 - Радуемся результату.
-
Ув. Pakha!
Если не трудно, разъясните не судомоделисту:
Вы применили трудоемкий процесс изготовления болвана, затем - выклейка корпуса из двух достаточно толстых половинок, затем их стыковка, снова шпаклевка и шлифовка, вклейка элементов для жесткости и т.д.
Скажите, а не проще было бы собрать набор из поперечных и продольных элементов, обшить достаточно толстыми рейками, снаружи зашлифовать под точные обводы корпуса и, наконец, оклеить тонким слоем стеклоткани?
Почему спрашиваю - более 20 лет был членом Киевского крейсерского яхт-клуба. У нас было не менее десяти яхт, построенных примерно по такой технологии. Две из этих яхт прошли вокруг света, а одна сходила в Австралию и обратно. Вопросов к прочности и жесткости корпусов небыло.
Тот сложный путь, которым вы пошли - это какая-то необходимость или просто ваша хотелка?
Думаю взяться за строительство модельки яхты длиной что-нибудь около полутора метров, поэтому и интересуюсь.
С уважением, KSN
-
Приветствую Сергей(KSN). Попробую ответить в порядке очередности заданных вопросов.
1 - описанная технология изготовления болвана намного менее трудоемкая чем кажется.
В моем случае было потрачено не более 10 - 12 рабочих часов(по 1 - 2 часа в день в течении
недели). И это уже с учетом шпаклевки и шлифовки.
2 - Корпус клеил из 2-х половинок из-за наличия у меня грубой стеклоткани. Не хотелось тратить
лишние деньги. Да и работать в одиночку с половинкой много проще. Просто я уже не первый
корпус по такой технологии делаю. Мне нравится.
3 - Предлагаемый Вами способ изготовления корпуса имеет место быть. Он достаточно часто
применялся в судомоделизме при изготовлении крупных моделей. Да и я мог-бы просто
не намыливать болван и не снимать корочки. Если делаешь в 100-м масштабе броненосец
то это вес 10 - 15 кг. запаса водоизмещения хватает и так можно делать. Но если в том-же
масштабе крейсер (это 4 - 7 кг водоизмещения) уже маловато и древесину надо
извлекать.(я имею ввиду корабли до 1 Мировой Войны).
Конечно можно вместо дешевой смолы купить Ларит. Вместо грубой стеклоткани по 2 грн за метр
купить бельгийскую и т.д. Но модель станет в копеечку... Жаба душит. Тем более внешне на
модели эти вложения никак не отразятся.(да и внутренне тоже).
По поводу постройки яхты. Я тоже когда-то гонял радиояхты даже был чемпионом какого-то
Края СССР.
Там немного другое. Насколько помню - в корпусе экономится каждый грамм для увеличения
веса балласта. Вот тут уже применение качественной смолы и ткани - необходимость.
А по большому счету наверное Вы отчасти правы и выбор данной технологии корпуса в
какой- то степени хотелка автора. Ведь как получается - один раз сделал, получилось.
Второй раз идешь уже изведанным путем.
А резка корпуса по ватерлинии - я считаю для ПЛАВАЮЩЕЙ модели корабля той эпохи
это просто необходимость. Очень уж много навески на бортах выше ватерлинии у кораблей
той поры. Каждое открытие для доступа к механизмам весьма травматично для деталировки.
Для примера приведу фрагмент корпуса бронепалубного крейсера(модели) я просто не
представляю как открыть доступ под палубу если не резать по ватерлинии.
Фото обещаное вставлю в следующем сообщении. Всем хорошего времени суток.
- - - Добавлено - - -
Вложение 313152Вложение 313152
Как обещал, привожу фото фрагмента корпуса бронепалубного крейсера времен
Русско-Японской войны.
Корпус модели водоизмещением около 6.5 кг изготовлен по такой-же технологии
как и корпус Фердинанда Макса. Для получения достаточной остойивости
пришлось предпринимать серьезные мероприятия. В данном случае для деревянной
обшивки места явно не оставалось. Счет шел буквально на граммы. А доступ под
палубу без разьема по ВЛ очень проблематичен.
Сейчас уже определился со следующей моделью. Собираюсь строить
Голландский бронепалубный крейсер NOORD BRABANT 1900 года. Пока собираю
на него инфу. Но уже понятно что прийдется использовать современные
материалы и выклейку в матрице под вакуумом. Иначе не получится
уложиться в 4500 грамов в 90 масштабе.
Извините за многословие. Как-то не получилось покороче и внятно сформулировать.
-
Вложений: 4
Вложение 313511Вложение 313512Вложение 313513Вложение 313514
Немного фото. В 4 местах корпуса(в носу и корме по 1 шт. а на миделе 2 шт. - по бортам) вклеены соединительные резьбы.
Места вклейки выбирал так, чтобы на палубе они закрывались какой-либо деталировкой. В носу это будет якорный шпиль.
В средней части корпуса - краны для спуска шлюпок.
В корме ничего подходящего не нашлось. Посему там резьбу вклеил в верхнюю половинку. Винт будет вкручиваться в днище.
На одном из фото видно это отверстие над пером руля.
Еще на одном из фото видна деревянная рамка возвышающаяся над палубой. Из нее торчат трубочки. В них вставляются
крепежные винты. Сверху в них-же будут вставлены краны для спуска плавсредств.
При разметке мест вклейки, максимально точно совместил две половинки (это нетрудно сделать по вклеенным в корпус
фор и ахтерштевням).
Все вклейки на эпоксидной смоле.
При вклейке на предыдущем этапе промежуточных палуб, края этих палуб обрезал не вплотную к корпусу. Оставлял 3-4 мм.
Теперь, после скрепления корпуса можно бруском с наждачной бумагой убрать эти излишки.
Местами получил небольшие несоответствия половинок (не более 1 мм). Эти места подшпаклевываем авто шпаклевкой
2-х компонентной и отшкуриваем корпус в собранном состоянии.
На фото видна первая попытка(неудачная) спаять каземат пушки 190 мм. Бортовые казематы буду паять с
вращающимися пушками(при заходе в док удобнее их держать прижатыми к борту, а на стенде - развернутыми
на какой-то угол).
Пока все. Всем присутствующим хорошего времени суток.
-
Вложений: 9
Вложение 314461Вложение 314462Вложение 314463Вложение 314464Вложение 314465Вложение 314466Вложение 314467Вложение 314468Вложение 314469
Доброго времени суток Коллеги. Приношу извинения за длительный перерыв. Постройка продолжается.
Наконец-то потихоньку перехожу от столярно-плотницких работ к моделизму.
Спаял казематы и башни пушек промежуточного (190 мм) калибра. Материал - латунь 0.2 мм.
Все казематы сьемные (на винтах и штифтах). Устанавливаться на место будут после покраски.
Не знаю кому как, а мне так красить проще.
Пока все. Далі буде.
-
Вложений: 1
-
Вложений: 14
Вложение 315073Вложение 315074Вложение 315075Вложение 315076Вложение 315077Вложение 315078Вложение 315079Вложение 315080Вложение 315081Вложение 315082Вложение 315083Вложение 315084Вложение 315085Вложение 315086
Доброго времени суток всем присутствующим. Наконец-то добрался до главного калибра. 240 мм.
Основания башен и барбетов из фольгированного стеклотекстолита 1.5 мм. Остальное из латуни 0.2 мм.
Стволы из железа. С последующим воронением. Прошу прощения за непоследовательное расположение
фото. Думаю кому интересно - разберется. Попробовал краску. Использовал RAL 6006. Темновато получается.
Наверное заменю на RAL 6003. Навеску на башни пока не делал. Это уж перед окончательной покраской и
сборкой.
-
Да - УЖ !!!!!! КРУТО !
На будущее - если соберетесь стрелять ( ну мало ли - для визуализации) - есть схемка на 20 устройств( пушки ,ракеты, и прочее)
Управляется с пульта - у меня стоит на шхуне и катере
Схема отработанная
-
Спасибо за предложение. Я в свое время выступал в классах F-6 F-7 и с тех пор имею
аппаратуру с 10 пропорциональными каналами и 16 дискретными. Сейчас мне интереснее
классы F-2. Выступаю в F-2A(до 900 мм длины) и F-2B(от 900 до 1400 мм). А Фердинанда
Макса делаю в классе F-2C(более 1400 мм). В этих классах важны не функционал модели, а
степень копийности и маневрирование на дистанции. Делать на таких моделях действующие
механизмы это как участвовать в ралли на личной микролитражке. Накладно.