Просмотр полной версии : Скоростной катер моно
Фотки уже давно лежат в галерее.
Если будут вопросы , с удовольствием отвечу, а на написание запланированной статьи нет времени.
Может кто-то найден ответы на возникающие вопросы.
http://forum.modelka.com.ua/index.php?s=&a...um&album=71 (http://forum.modelka.com.ua/index.php?s=&automodule=gallery&req=user&user=1137&op=view_album&album=71)
Вкратце:
Донышко куплено у ARS
http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=1914
Длина лодки 680мм до транца.
Двигатель БК инранер, размер 540L, Kv=1900 об/вольт.
Питание 6S липолей 2200 мА*ч, 25С.
Винт X435 запиленный.
Спидконтроллер - supersimple 80A переделанный под водяное охлаждение.
Бортовое питание 4 металлгидрида 1000 мА*ч.
Аппаратура 430 МГц.
Есть немного времени рассказать как что устроено и как оно должно быть. Сам не претендую на истинность, скорее наоборот, буду рад конструктивным замечаниям от опытных судомоделистов и спортсменов. Знаю такие есть и на нашем форуме.
Надеюсь что эта работа послужит развитию судомоделизма в Украине и не только.
Буду останавливаться поподробнее на вопросах, на которые когда-то упорно искал ответы.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1220369604/gallery_1137_71_11801.jpg
Итак это электролодочка оффшорного типа.
Все мои домыслы будут касаться именно электро катеров, так как с другими опыта работы не имею.
Оффшор – предусматривает работу винта в полу- погруженном состоянии. Это значит, что винт, например двухлопастный, находится в воде только одной лопастью. Вторая лопасть при этом находится воздухе.
Оффшорный винт так же называют суперкавитирующим.
Немного истории.
Обычный винт погруженного типа в процессе своего вращения создает грубо говоря две области, область сжатия на нагнетающей поверхности лопасти, и область разряжения на засасывающей поверхности винта. Так вот при увеличении разряжения ( падении давления) вода просто напросто закипает при нормальной температуре. Это явление называется кавитацией. Для погруженного винта кавитация несет вред, так как винт вместо отбрасывания воды отбрасывает пар, что влечет ограничение скорости вращения винта, а значит и скорости судна. В процессе борьбы с кавитацией и возник принцип суперкавитирующего винта. Этот принцип не борется с кавитацией, а наоборот его использует. Винт вращаясь с огромной скоростью остро заточенными лопастями словно нож нарезает воду как масло и отбрасывает кусочки воды, создавая нечто подобное реактивной тяге. На засасывающей поверхности винта создается настолько сильно разряженная область, что вода там даже не кипит, а ее там просто нет. Создается так называемая кювета. В результате суперкавитирующий винт работает в более облегченном режиме, не требуется столь большой момент на валу по сравнению с погруженным винтом. Дополнительная разгрузка двигателя обеспечивается тем, как уже говорилось, что в воде находится только половина винта. Но весь этот выигрыш в обмен на значительно большие обороты. Мощность двигателя при этом остается грубо говоря той же, так как мощность численно равна произведению момента на валу и оборотов.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_7573.jpg
Наиболее часто используемые и доступные винты Octura серии X и серии M. Эти винты работают как в погруженном так и полупогруженном режиме. По сути Серия M отличается от серии X более длинным язычком лопасти.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_8676.jpg
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_9600.jpg
Обозначения винтов:
Первая буква – X, Y, M - форма лопасти.
первая цифра отношение диаметра винта к шагу винта
Вторая и третья – диаметр винта в миллиметрах.
В конце буква если есть – направление вращения винта.
На пример – X640 – Винт диаметром 40 мм и шагом 1.6 от диаметра, что равно 64мм.
Шаг- показывает какой путь пройдет винт при совершении одного оборота в случае если винт не проскальзывает в воде.
Проскальзывание – неизбежные потери скорости движения судна ввиду того, что судно двигаясь в воде тянет за собой эту воду с определенной скоростью. Эта скорость вычитается из скорости, которую мог бы дать винт в полностью стоячей воде.
Проскальзывание порядка 30% для корпусов типа моно, 20% для катамаранов, 10% для гидры.
Посчитаем на какую предельную теоретическую скорость способен катер :
Обороты 30 000 об/мин.
Диаметр винта 40 мм.
Шаг винта 1,6 = 64мм.
Корпус типа моно.
64мм*30 000 об/мин =1 920 000 мм/минуту =1,92 км в минуту =1,92 * 60 минут = 115,2 км/час.
С учетом проскальзывания винта останется только 70% скорости или 80,64км/час
Есть так же специальные суперкавитирующие винты с ложко-подобными лопастями, которые не работают в погруженном режиме.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_5779.jpg
Так как оффшорный винт работает на поверхности воды, следовательно эта поверхность должно быть как можно ровнее. Это требование накладывает ограничение на расположение винта позади транца (задней стенки катера). Ориентировочно минимальное расстояние от винта до транца должно быть не менее 2,5 диаметра винта. Ось винта – на уровне или немного выше нижней границы днища и строго параллельно днищу.
В прикрепленном файле часть литературы по винтам, хоть и погруженным но всеж для общего понимания полезной.
Перед чтением рекомендую ознакомится со статьей «Обводы глиссирующих судов» в прикрепленном файле.
Ознакомиться с терминологией http://forum.rcdesign.ru/f68/thread96702.html для понимания букаф.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1220369604/gallery_1137_71_92.jpg
Как говорилось ранее, корочка дна была куплена готовая. К какому катеру она делалась мне до сих пор не известно. Из других вариантов по фотографии днища была выбрана именно эта. Все говорило о том, что корка клеилась для достижения скорости.
Во-первых это длинный и узкий корпус. Я проиграю в маневренности, но скорость мне важней.
Во вторых – наличие продольных реданов для уменьшения смачивания рабочей поверхности.. и как стабилизирующие элементы.
Чем меньше смоченная поверхность, тем меньше трение корпуса о воду.
В третьих – это единственная корочка которая имела поперечные реданы. Наличие поперечных реданов, предназначенных для дальнейшего уменьшения смачиваемой поверхности предполагает для их работы дополнительную мощность которую должен обеспечивать мотор на валу. В случае недостатка этой мощности поперечные реданы наоборот будут препятствовать выходу лодки на глиссирование. Это определило выбор мотора, о котором немного позже.
Хочу обратить внимание на правильное направление поперечных реданов. Оно напоминает вид обратной стрелы. Это направление выбранно для выравнивания корпуса лодки при движении на одном боку или приводнении судна на один бок.
В четвертых – форма транца и спонсона над ним предполагали что это оффшор. Спонсон позволит удобно разместить винт подальше от транца.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1220369604/med_gallery_1137_71_64445.jpg
Раз никто ничего не комментирует, видать пока пишу правильно, и добавить нечего. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif
Ок, пишем дальше.
Палуба.
Делалась матричным способом. Данная технология неоднократно описывалась. Поэтому опишу только некоторые особенности.
Болван делался из строительного пенопласта ROOFMATE толщиной 50 мм. Довольно таки плотный и хорошо обрабатываемый материал. Боится ацетона. Ножовкой, ножом и наждачкой была выведена форма , и затем оклеена 2 слоями стеклоткани толиной 0,15 мм. Слои ткани укладываются всегда с поворотом волокон на 45 градусов. После высыхания обработана наждачкой в воде и покрашена несколькими слоями грунтовки в аэрозоли. Опять обработана мелкой наждачкой размера 600 -800 в воде. Далее с болвана снята матрица. В качестве разделительного слоя использовал разведенный в уайтспирите строительный силикон (в трубах). Все продается в любом строительном магазине. Идеально отстает от матрицы. Но есть недостатки. Работать с высохшим разделителем нужно очень осторожно, так как он преждевременно может отстать, и поверхность получается матовой. Есть неоспоримый плюс при работе силиконом – корка после силикона может быть окрашена, что нельзя сделать в случае применения восковых разделителей, так как воск глубоко въедается в корку а краска на воск не ложится.
Как сделать идеальную крышку которая идеально ложится в корку – подсказал Игорь Субботин (UKR90). Для этого вначале в матице формуется крышка. Потом в матрицу ложится готовая крышка, предварительно покрытая разделителем, и по крышке в матрице формуется корка. Все просто и легко.
Далее корка шкурится, склеивается с дном, грунтуется и красится. Транец нужно укрепить изнутри несколькими слоями стеклоткани и/или стеклотекстолитом, потому как транец несет большие нагрузки при наездах.
Выбор двигателя
Почему инраннер (inrunner) а не аутраннер (outrunner). Прежде всего на аутраннер не возможно поставить эффективное охлаждение, и это главный недостаток. Их сложно раскрутить до необходимых оборотов, а зачастую и просто невозможно. Обороты нужно иметь более 30 000 в минуту и еще небольшой запас не помешает. У аутраннеров гироскопический эффект выражен более сильно, что может сказаться на поведении модели. Слыхивал что аутраннер при резком повороте вырывало из корпуса.
Насколько это правда не знаю. Но доля истины в этом есть.
Коллекторные моторы не рассматриваем, так как это стало анахронизмом.
В прикрепленных файлах находятся характеристики двигателей Feigao 540 и 380 серии.
По таблицам можно определить неопубликованные характеристики двигателей других производителей.
На hobbycity.com 540 сери соответствуют двигатели с цифрой 36 , например KD36-74-09XL это тот же двигатель что 540 9 XL у Фейгао. 380 серии соответствуют двигатели с цифрой 28. Все эти двигатели клонамы Хакер и двухполюсные. Двигатели 380L примерно такие же как 540S но меньше диаметром. Если двигатель 4-х полюсный, то этот абзац к нему не относится.
Итак . поискав и-нете нечто похожее на мою лодочку выяснил, что ей нужно ват 500 на валу. На метровую моно думаю нужно 1 кВт. Как писал раньше для работы поперечных реданов нужен запас мощности. Добавил 20% , итого мощность на валу 600 ватт. Обороты для оффшора– 30 000 а лучше 35 000. Выбор пал на 15 витковый серии 540L.
Кv- 1640 об/вольт
Максимальный ток 40 А
При 6 банках липолей 22 вольта
Оборотов 22*1640=36 000
Максимальная подводимая к двигателю мощность 40А*22 вольта=880 ватт.
Запас мощности не помешает, так как это всеже не хакер а китайский клон китайского клона.
Почему 6 банок липолей а не например 3 банки липолей и мотор с Кv в два раза большим, например 7 витков с Кv 3500? Известно что мощность потерь пропорциональна напряжению и пропорциональна квадрату тока. Т.е уменьшив напряжение в 2 раза и увеличив ток в 2 раза я увеличу в 2 раза потери на том же сопротивлении. Кроме того, я должен буду использовать более мощные провода, более мощные разъемы. Но самое главное я должен буду использовать более лучшие, а значит более дорогие аккумуляторы, способные отдавать бОльшие токи. Так как эта лодка не спортивная, и нет ограничения по количеству аккумуляторов, то лучше использовать 6 полимеров. Тем более что не нужно при таком напряжении применять какой-то особый спидконтроллер.
Аккумуляторы – 6 штук последовательно 2200мА 20-30С. Более реалистичная цифра – 20 С, по этому ток в пике 20С *2200мА=44Ампера. Отличнвая цифра, и на мотор больше чем надо не пойдет, и спидконтроллера 60 амперного вполне хватит, Хотя 2х кратный запас по току для спидконтроллера не помешает и будет более правильным.
Ну и собственно расчет електропривода:
Постоянная момента: Kt=Kb x 1.345
Ток через двигатель: I = [V-(Kb x kRPM)]/Rm
Момент на выходе двигателя: J = (Kt x I) - (Kt x I0)
Обороты двигателя: kRPM = (V - RmI) / Kb
Мощность на валу двигателя: Po = (J x RPM)/1345
Подводимая к двигателю мощность: Pi = V x I
Эффективность двгателя: Eff = (Po/Pi) x 100
Ток соответствующий пику эффективности двигателя: Ie max = Sqrt [(V x I0)/Rm]
Где:
I = Ток, А (30 A примерное начальное значение исходя из требуемой мощности – 600 ват)
I0 = Ток холостого хода двигателя (1,5 А из таблиц фейгао)
J = Момент (oz-in/A) ( унциях*дюймах деленное на Ампер )
Kb = Постоянная напряжения = 1/(Kv/1000)
Kt = Постоянная момента (oz-In/A)
Pi = Подводимая к двигателю мощность (Watts)
Po = Мощность на валу двигателя (Watts)
Rm = Terminal resistance ( я учитывал только сопротивление обмотки двигателя. Но нужно учитывать все сопротивление потерь. А именно, сопротивление коннекторов между двигателем и спидконтроллером, внутреннее сопротивление двигателя, сопротивление спидконтроллера)
RPM = оборотов в минуту
V = Напряжение на выводах двигателя ( вход спидконтроллера)
V=22.5 Вольт
I=30 A
Rm=0,026 Ом
Kv=1638 об/вольт
Kb=0.611
Kt=0.82 oz-In/A
J=25.5-1.23=24.27 oz-in/A
kRPM=(22.5-0.0269*30)/0.611=35504
Po=24.27*35504/1345=640
Pi=22.5*30=675
Eff=94%
Ie max=36A
Охлаждение.
Хотя безколлекторные двигатели и обеспечивают значительный КПД, водяное охлаждение двигателя и спидконтроллера все же необходимо. Иногда охлаждают и блоки аккумуляторов. Есть несколько способов забора воды, но нужно выбрать простой и эффективный, не препятствующий движению. Расположенное в районе транца и диаметральной плоскости корпуса особой формы отверстие находится в области максимального давления воды на корпус. Вода на ходу сама проходит в систему охлаждения, проходит сквозь рубашку охлаждения двигателя, радиатор спидконтроллера и выходит наружу. Выпускное отверстие лучше расположить так чтобы была видна работа системы охлаждения по небольшому фонтанчику, потому как бывает, что забивается грязной водой.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1217785204/gallery_1137_71_27768.jpg
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1220369604/gallery_1137_71_17265.jpg
Охлаждение двигателя можно выполнить обвив спиралью металлической трубочкой корпус двигателя, но намного эффективнее сделать рубашку. В моем варианте она выполнена из куска алюминиевой трубы наружным диаметром 45 мм и стенкой 2мм, которая немного проточена под резиновые уплотнительные кольца.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1217785204/med_gallery_1137_71_4222.jpg
Дополнительно, для герметичности, кольца залиты силиконом.
Уплотняющие кольца купил на базаре у сантехников. Труба – алюминиевый профиль Броварского завода алюминиевых профилей.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1217785204/med_gallery_1137_71_61314.jpg
Штуцеры резьбой М4 вкручены на фиксаторе резьбы в рубашку, после чего сточены вровень с внутренним диаметром трубы. Отверстие в штуцерах диаметром 2,2 мм и это самое узкое отверстие в системе охлаждения.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1217785204/med_gallery_1137_71_52638.jpg
Радиатор спидконтроллера выполнен из куска дюраля толщиной 6 мм. Просверлены почти на всю длину 2 глухих продольных отверстия диаметром 3.2мм под штуцеры, и 4 глухих поперечных отверстия в районе расположения транзисторов спидконтроллера. После сверления поперечные отверстия запаяны алюминиевым припоем. Со спидконтроллера снят родной воздушный радиатор и через штатную теплопроводящую резину прикреплен новый радиатор. Все это термоусаженно трубкой, которая в последствии заглушена силиконом. В итоге получился герметичный спидконтроллер класса NAVY (значить с водяным охлаждением)
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1217785204/med_gallery_1137_71_46118.jpg
В качестве соединительной трубки использована трубка от систем переливания крови или капельницы.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1220369604/med_gallery_1137_71_146587.jpg
Привод.
Вращение от двигателя к гребному винту передается посредством гибкого вала, потому что в процессе настройки лодки необходимо менять угол наклона струта в пределах нескольких градусов, а так же варьировать им по высоте относительно поверхности воды.
Гибкий вал представляет собой намотанные в противоположный направлениях слои стальной проволоки. В модельных магазинах продаются «специальные» гибкие валы для RC.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_19805.jpg
Толщина их указывается в долях дюйма и бывают они левого и правого вращения.
Я применил вал от спидометра автомобиля ВАЗ. Имея в распоряжении различные валы я не ощутил какой либо разницы в их работе. Вал от спидометра имеет толщину 3.2 мм и сделан под левое вращение. Так как гребные винты бОльшей массой правого вращения, то один слой проволоки необходимо снять. Получается вал толщиной 2.2 мм правого вращения, т.е. наружный слой в проволоки при правильном своем вращении должен закручиваться (стягиваться), а не наоборот. Соединение гибкий вал –двигатель сделано посредством муфты, с 4 диаметрально-расположенными стопорными винтами под каждый диаметр муфты. Посадочный размер муфта-вал двигателя должен быть как можно точным, ввиду весьма больших оборотов двигателя. В моем случае муфта проточена на +3 сотки от диаметра вала двигателя. Муфта со стороны гибкого вала просверлена под тугое соединение подходящим сверлом. Муфту необходимо точить в токарном станке за одну установку. Лучший результат соединения с гибким валом дает специальная покупная цанговая муфта. Но со стороны соединения с валом двигателя возможны варианты.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_10188.jpg
Со стороны гребного винта, гибкий вал соединяется с жестким валом диаметром равным отверстию в гребном винте. У винта Х435 это отверстие 1/8 дюйма или 3,175мм.
Соединение гибкого вала и жесткого выполнена на перманентном фиксаторе резьбы Locktite. Соединяемые валы необходимо предварительно тщательно обезжирить ацетоном, гибкий вал зачистить наждачкой.
Жесткий вал вращается в бронзовой ступице которая образует подшипник скольжения. Гибкий вал вращается в латунной трубочке диаметром 4 мм по наруже. Латунная трубка заполнена моторным маслом, которое меняется после каждой покатушки, а гибкий вал вытирается насухо.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_16749.jpg
Латунная трубка зачищается и вклеивается в корпус и расположена как можно ниже к поверхности днища.
Со стороны двигателя латунная трубка вклеивается в держатель, который фиксирует ее соосно с осью двигателя. ( на фотках нет его, но реально стоит)
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1220369604/med_gallery_1137_71_105441.jpg
Вот пример
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1245941111/gallery_1137_190_6317.jpg
Двигатель крепится на мотораму.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1217785204/gallery_1137_71_55383.jpg
ЕЕ расположение определяется компоновкой внутри корпуса. Полностью снаряженный корпус (включая аккумуляторы, серво, бортовое питание и прочее) должен иметь центр тяжести ориентировочно в 30% длины корпуса от транца. В последствии центр тяжести корректируется положением аккумуляторов, или навешиваемыми грузами. Аккумуляторы расположены по левому борту лодки для компенсации вращающего момента создаваемого винтом на ходу. Все это необходимо учитывать при компоновке внутри корпуса.
Центр тяжести может быть создан весом непосредственно сконцентрированном в центре тяжести, а может быть создан разнесенными грузами в нутрии корпуса. Последний случай мне кажется более выгодным для стабилизации поведения модели на воде.
В носовой части корпуса пространство заполнено теплоизоляцией для водопроводных труб, для непотопляемости лодки в аварийных случаях.
очень доходчево и красиво всё расписанно и вот сразу вопрос: а сколько ширина по транцу??? чёт не нашел и второй вопрос: не низко посажен винт и выход вала по отношению к донешку??? практика с ДВСными оффшорами ремендует выход вала странца размещать 2.5 диаметра винта, тоесть гдето 18мм от оси до нижней точки дна. Спасибо.
Сейчас лодочка не со мной , по этому не могу сказать размечик точно. Позже измеорю - выложу.
практика с ДВСными оффшорами ремендует выход вала странца размещать 2.5 диаметра винта,
наверное не диаметра винта а диаметра вала...?
Я знаю рекомендацию, что ступица винта должна лежать на поверхности воды. Это начальное положение, далее регулировка немного вниз и поболее вверх. В любом случае конструкция струта позволяет сделать эти регулировки.
Все же привязка по положению ступицы более логичная, как мне кажется, хотя не факт что верная. Сейсчас лодка ходит хорошо именно со ступицей вровень с днищем. В ДВС знаю разгружают винт поднимая его повыше над водой.
Спасибо за полные ответы, хочу тоже самое повторить в ДВСном варианте с мотором 3.5сс,,Ваше мнение?
Спасибо за полные ответы, хочу тоже самое повторить в ДВСном варианте с мотором 3.5сс,,Ваше мнение?
Игорь не знаю ниче про ДВС. Там есть нюансы которых в электро нет. Например в электро момент на валу не зависит от оборотов, а ДВС отдает нормальную мощность только когда раскрутится...
а видео с покатушками этого корпуса случаем есть?
видео и фото обязательно выложу когда будут.
еще немного инфы по винтам Octura а именно по профилям лопастей.
12 are low lift ideal for submerged drive
X4 are medium lift general purpose props
M4 are like X4 but with the ears removed to unload the prop
Y are like X series but have 10% more pitch
X5 are general all purpose med lift prop
X6 are higher lift than X4 and suitable for surface/semi surface use
14 are moderatley high lift for hydros and deep V's
16 are high lift props for riggers and hydro's
17 are the highest lift prop for riggers and outboards
P7 are similar to 17 series but more rake and less lifti
19 are high lift for riggers and hydro's
V9 are moderate lift suitable for riggers, mono's and cat
20 are moderatley high lift suitable for riggers
21 are high lift for riggers and hydro's
22 are high lift surface drive only good straight line speed
Уважаемые новички и те кто хочет построиль скоросную лодку класса OFF-hore в будущем, рекомендую внимательно перечетать эту тему,очень поучительно и технически грамотно всё описано, если есть возможность распечатать и использовать как (руководство) к постройке вашего катера,много полезной и нужной информации. Удачи.
Пинцетник
06.07.2009, 15:24
интересны катера Of-shore все-та ОООЧЕНЬ зрелищно они смотрятся на воде.
но вот есть вопрос:
много повидал фотографий и видео сих пароходиков.единственное,ч то меня в них не привлекает-это какая-то "игрушечность" корпусов.
Именно в этой темке корпус приглянулся более всего.
где вообще можно прикупить интересные оффшорные корпуса (моно)?
каковы есть критерии выбора их в плане их геометрии (продольные/поперечные реданы, длина/ширина/высота корпуса и т.д)
интересны катера Of-shore все-та ОООЧЕНЬ зрелищно они смотрятся на воде.
но вот есть вопрос:
много повидал фотографий и видео сих пароходиков.единственное,ч то меня в них не привлекает-это какая-то "игрушечность" корпусов.
Именно в этой темке корпус приглянулся более всего.
где вообще можно прикупить интересные оффшорные корпуса (моно)?
каковы есть критерии выбора их в плане их геометрии (продольные/поперечные реданы, длина/ширина/высота корпуса и т.д)
Игрушечность корпуса не определяется его оффшорностью.
Оффшорный корпус предполагает вынос винта за корпус лодки: за транец.
На пример корпуса можно прикупить у Геннадия корейской RCMK
http://www.eshop-rc.com/index.php?categoryID=141
http://www.rcmk.com
Попроще (не значит хуже ) китайские корпуса
http://stores.shop.ebay.com/Head-of-the-Ri...t__W0QQ_armrsZ1 (http://stores.shop.ebay.com/Head-of-the-River-RC-specialist__W0QQ_armrsZ1)
Продавец Johnny
Написав ему письмо ( jhocheung@hotmail.com ) можно договориться о гораздо меньшей цене чем выснавленна на bay.com.
Я с ним договорился о 20% скидке.
Так же у него можно купить навесное оборудование ( HARDWARE ). Отправит все одной посылкой.
Можно так же обратиться к Игорю ( UKR90 ) по корпусам и винтам. Многие делают HARDWARE самостоятельно http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif
По реданам - писал.
По геометрии - чем длинее корпус тем большая возможная стабильная скорость посильна такому корпусу. Чем уже корпус - тем он более скоросной и менее маневренный. Чем ниже корпус - тем он более маневренный. Чем больше килеватость на транце - тем больше корпус адаптирован под волну, чем меньше килеватость - тем выше гидродинамическое качество ( тем легче движется по воде ).
Вообще хотел бы рекомендовать не испытывать разочарование , и хотябы первый корпус купить готовый, и наполнить его оборудованием. Не стоит что-то начинать проектировать самостоятельно не имея на это хорошей базы знаний. Будет затрачена масса сил, времени и денег, а результат врядли будет положительный. Посмотрите сначала на готовый корпус , поймите его конструкцию, почему именно так сделанно а не иначе, поработайте с ним , выростите из этих корпусов, а тогда уж можно и свое делать. Хотя свой первый катер я лепил сам, пушу сейчас об граблях на которые наступил.
Пинцетник
06.07.2009, 18:50
Спасибо, Сергей!
под "игрушечностью" я понимал как раз то,что в большинстве своем они выглядят как игрушки)и не более того))
спасибо,что ответили по поводу геометрии корпуса.очень много для себя интересного подчерпнул
естественно,я не собираюсь делать сам,не потому что я ленивый,а как раз по той причине,которую отметили Вы)
ну,и спасибо огромное за контакты и за статью вцелом.действительно очень познавательно,а главное-доступно
А 41" от Johnny уже получали? Гонк-Конг вроде не получается?
skif_maket
06.07.2009, 21:43
Игрушечность корпуса не определяется его оффшорностью.
Оффшорный корпус предполагает вынос винта за корпус лодки: за транец.
Определение правильное,но не полное,а именно-
Цитата =Эти модели должны представлять собой уменьшенные копии своих прототипов и иметь полупогружённый гребной винт. Обычно это несколько видоизменённые копии больших гоночных лодок и катеров.
Поэтому они смотрятся как игрушечные, глянцевые, хрупкие, но весьма быстрые.
А вообще, браво, описание процесса и технические обоснования и расчеты безупречны. Спасибо.*
Даже самому захотелось попробовать.
skif_maket
06.07.2009, 21:43
Игрушечность корпуса не определяется его оффшорностью.
Оффшорный корпус предполагает вынос винта за корпус лодки: за транец.
Определение правильное,но не полное,а именно-
Цитата =Эти модели должны представлять собой уменьшенные копии своих прототипов и иметь полупогружённый гребной винт. Обычно это несколько видоизменённые копии больших гоночных лодок и катеров.
Поэтому они смотрятся как игрушечные, глянцевые, хрупкие, но весьма быстрые.
А вообще, браво, описание процесса и технические обоснования и расчеты безупречны. Спасибо.*
Даже самому захотелось попробовать.
skif_maket
06.07.2009, 21:43
Игрушечность корпуса не определяется его оффшорностью.
Оффшорный корпус предполагает вынос винта за корпус лодки: за транец.
Определение правильное,но не полное,а именно-
Цитата =Эти модели должны представлять собой уменьшенные копии своих прототипов и иметь полупогружённый гребной винт. Обычно это несколько видоизменённые копии больших гоночных лодок и катеров.
Поэтому они смотрятся как игрушечные, глянцевые, хрупкие, но весьма быстрые.
А вообще, браво, описание процесса и технические обоснования и расчеты безупречны. Спасибо.*
Даже самому захотелось попробовать.
skif_maket
06.07.2009, 21:43
Игрушечность корпуса не определяется его оффшорностью.
Оффшорный корпус предполагает вынос винта за корпус лодки: за транец.
Определение правильное,но не полное,а именно-
Цитата =Эти модели должны представлять собой уменьшенные копии своих прототипов и иметь полупогружённый гребной винт. Обычно это несколько видоизменённые копии больших гоночных лодок и катеров.
Поэтому они смотрятся как игрушечные, глянцевые, хрупкие, но весьма быстрые.
А вообще, браво, описание процесса и технические обоснования и расчеты безупречны. Спасибо.*
Даже самому захотелось попробовать.
А 41" от Johnny уже получали? Гонк-Конг вроде не получается?
я такой не заказывал
32" без проблем
32" тоже оффшором считается? На самом деле очень проблематично оффшорные корпуса возить, из Штатов только UPS, Китай делает корпуса но продавцы сидят в Гонк-Конге
http://www.rvminc.net/images/1307_W/01.jpg
Эту посудину вез через Рашу три месяца.
Присматриваюсь к такой
http://www.rvminc.net/images/1309_W/01.jpg
Но опять к осени поспеет.
Эту посудину вез через Рашу три месяца.
В данном случае от длины оффшорность не зависит http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif
Ко мне вот такой корпус приехал, но застрял на нашей таможне
http://www.rvminc.net/proddetail.php?prod=rcbt1107_N
Буду делать на следующий год
Тоже оффшор , на два привода.
Это легко разгоняемая километров до 50-60 в час лодочка при средней мощности на винте.
Кому более не надо - самое то!
Будет кардинально все менятся?
Будет кардинально все менятся?да , конечно. Дно будет переделываться.
вопрос: а сколько ширина по транцу???
померял 133мм.
Фото внутренностей на текущий момент.
Добавлен держатель латунной трубки вала. Трубка зачищена грубой наждачкой и вкленна на эпоксидку.
Переделано крепление серво. Раньше все держалось на двустороннем резино-подобном скотче и стяжке. Крепление надежное, но серво "играла" на резине. http://forum.modelka.com.ua/uploads/1248725540/gallery_1137_71_31756.jpg
Выточен новый руль ( перо, рудер ) с новой рулевой колонкой, соответственно. Перо стало короче и уже. Раньше был перебор с управляемостью.
Перо теперь крепится на одном винте с регулируемым затягом. Это позволяет перу откинуться в горизонтальное положение при наезде на помеху и сохранить транец. Да и при транспортировке удобно. Рабочее положение определяется упором и строго вертикальное.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1248725540/gallery_1137_71_16858.jpg
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1248725540/gallery_1137_71_89498.jpg
Корпус выкрашен в цвета аля "кислота", или как по научному флюорисцентные краски. Это дает хорошую видимость корпуса на воде, в чем собственно и состоит основная цель окраски.
Все краски из аэрозолей. Краски ложатся на белую грунтовку, которая тоже в балоне. В завершении также из балона финишный лак дающий глянец и крепкую поверхность. Все это приобретается в автомагазине.
К грунту поверхность шкурят наждачкой. Сначала грубой , зерно около 300, потом мелкой, у меня была 600. Все это делается в воде, благодаря этому наждачка не забивается и одним кусочком можно вышкурить весь корпус. Далее ложится грунт, несколькими тонкими слоями. Между слоями обязательно давать высохнуть предидущему слою, главное не спешить. Далее, после полного высыхания грунта опять шкурится в воде выводя ровную поверхность. Далее покраска. На этом этапе можно тоже при необходимости пошкурить очень мелкой наждачкой с зерном 800 или 1000 в воде. И в завершении лакирование.
Все краски нужно предварительно проверить на совместимость с грунтовкой и лаком, а при покупке стараться выбирать одинаковую основу компонентов. У меня все акриловое.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1249151817/gallery_1137_71_5805.jpg
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1249151817/med_gallery_1137_71_12337.jpg
http://forum.modelka.com.ua/uploads/1249151817/med_gallery_1137_71_8349.jpg
Фотоаппарат искажает действительный цвет красок повидимому из-за фильтрации объективом фиолетовой и выше спектральных составляющих цвета.
краснославич
05.09.2009, 06:12
Спасибо за статью! (где ВЫ были пару лет назад?)Судя по отсутствию радиобокса-вода в корпусе НЕ планируется? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif
Вопрост такого плана, а правила соревнований в МОНО можно где почитать?
И ещё один. Какие моторы порекоменндуете 820-1300 Вт
Вопрост такого плана, а правила соревнований в МОНО можно где почитать?
И ещё один. Какие моторы порекоменндуете 820-1300 Вт
по первому вопросу - незнаю, но наверное на сайте федерации.
по второму - моторы БК типа 540XL работают под киловатт при соответствующем охлаждении.
Есть более мощные , например KB45 но с ними дела не имел. Посмотреть можно на хоббисити.
И ещё один. Какие моторы порекоменндуете 820-1300 Вт
Эти моторы для МОНО-2.
Судя по отсутствию радиобокса-вода в корпусе НЕ планируется? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif
Конечно воды в корпусе быть не должно, но не всегда так получается. Она просачивается как только находит возможность, поэтому пару грамм воды практически всегда есть внутри . ( в последнее время меньше так как случайно обнаружил и заделал еле заметную щель в корпусе).
Было так что вздутый аккумулятор разломал стык днища и палубы. Внутри было грамм 150 воды и при этом лодка продолжала ходить. Ничего не сгорело потому что спидконтроллер заделан с помощью термо-усадочной трубки и силикона, и является практически герметичным. Приемник помещен в полиэтиленовый кулек на застежке. Серво не боится гуляющей воды. Аккумуляторы - главное их просушить хорошо после намокания. Но это была нештатная ситуация, а так обычно в корпусе, в районе транца всегда есть тампон который удерживает на себе небольшое количество воды. Главное чтобы вода не гуляла по корпусу.
Зачастую *термоусадка *не *помогает *я *дополнительно *при *вскрытии *ее *платы *вскрываю *КО лаком *в *несколько *слоев *иприемник *тоже *самое, *а *вода *всегда *присутствует *внутри
Можно *тампоны *можно *туалетную *бумагу
Еще *нужно *уделить *внимание *на *заклейку *я *отказался *от *скочя *и *применяю *только **изоленту *с *хорошей *липкостю
скотчем я доволен, не портит внешний вид благодаря прозрачности и липнет не плохо. Но есть минус - от скотча остаются липкие пятна на корпусе, приходится спиртом иногда оттирать. Есть специальный судомодельный скотч , но он полупрозрачный, матовый, и стоит немалых денег. Может кто-то порекомендует хороший канцелярский скотч? Изоленту не хочу - внешний вид портит.
Rull Такой-же как модельный скотч есть и бытовой. Покупаю на хозяйственных рынках по 6-10 грн за моток. Вернее это не скотч, это всетаки изолента, практически прозрачная, с легким матово/желтоватым оттенком. Внешний вид особо не портит. Воду держит хорошо, но в отличии к примеру от граупнеровской ленты, второй раз использовать нельзя, и на воду клеить тоже нельзя. Но при такой разнице в цене запросто можно клеить каждый раз по новой.
Я считаю што если есьть время нужна строить модел самому я би начинал с модели с потолочки
Я считаю што если есьть время нужна строить модел самому я би начинал с модели с потолочки
да, я тоже начинал делать модель из потолочки, и тоже считал что это правильно, но потом перестал клеить из потолочки, и стал считать по-другому.
То Кот
Спасибо! попробую.
Да но ныне корпуса очень дорогие мне например хочется такой катер такой иметь навсе не розкашелишся приходится делать
Вот моя модель на старте в Днепре(под номером "2"). Как видно на фото заклеена изолентой http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif
[attachment=29672:DSC0245113.gif]
stas.ss Красивая модель! И ходила красиво в сентябре у нас на соревнованиях! Приятно отличаеться внешним видом за счет эмуляции палубной надстройки вместо плоской крышки.
А размер фотографии уменьшите пожалуйста, 4,5 мегабайта это занапто как для одного снимка.
Уважаемый *модератор *я *судовольствием *уменьшил *. *но *у *меня *не *получается
и *фоток *поместил *больше *так-как *это *сделал *на *RC -дизайне **там *оно *само *сжымает
Фоток *у *меня *много *снятых *професиональным **фотографом *короче *есть *что *посмотреть
Да красота Уважаемый (КОТЯРА) прочтите эту тему с самого начала, многие вопросы отпадут сами собой, узнаете много нового и поучительного.Удачи
А вот такую лодку ни кто не катал?
[attachment=32713:hayabusa_u.jpg] [attachment=32714:hayabusa_r.jpg] [attachment=32717:hayabusa_q.jpg]
Судя по немецким форумам ее продавал дядя ХОПФ.
Что то она меня за душу взяла.
Я даже начал подготавливать своего старого СУПЕР СОНИКА под изготовление ее болванки.
у вас очень хорошие фотографии, они послужат прикрасным пособием начинающим...
Характеристики винтов PRATHER
Prop #-DiameterPitch
215-40.6mm-63.5mm
220-43.7mm-66mm
225-46.7mm-71.1mm
230-48.2mm-76.2mm
235-50.8mm-81.3mm
240-53.8mm-83.8mm
245-57.1mm-88.9mm
250-58.4mm-91.4mm
255-61mm-96.5mm
Roma KRY
02.03.2010, 17:16
Доброе время суток!
Нужен совет.
Делаю точно такой же катер, можете порекомендовать двигатель с ХС?
Собираюсь заказать но не могу определится.
Такой подойдет?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...r_(WaterCooled) (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8594&Product_Name=2848SL_3900kv_Brushless_Inrunner_%28W aterCooled%29)
За ранее благодарен.
думаю что маловат двигатель
Я бы ставил этот
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...8WaterCooled%29 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5146&Product_Name=HXT_36-56_2700kv_Brushless_Inrunner_%28WaterCooled%29)
и 3 батареи Li-Po
Тут такая ситуация. Попала мне в руки вот такая посудина.
http://www.shurik.lviv.ua/file_store/gallery_preview/file_1587.jpg (http://www.shurik.lviv.ua/file_store/gallery_pictures/file_1587.jpg)
http://www.shurik.lviv.ua/file_store/gallery_preview/file_1588.jpg (http://www.shurik.lviv.ua/file_store/gallery_pictures/file_1588.jpg)
И к ней, нашлась в закромах, кое какая начинка.
http://www.shurik.lviv.ua/file_store/gallery_preview/file_1586.jpg (http://www.shurik.lviv.ua/file_store/gallery_preview/file_1586.jpg)
Про мотор, кроме размера, веса и то что он коллекторный ничего сказать не могу.
Винт 40мм, как я понял реверсный. Дейвуд там миллиметров 8, со стороны мотора вклеен подшипник, вал на фото. Все. Никаких сальников нету. Под рудер имеется колодец диаметром 4мм, подходящий вал я нашел. Есть трубки системы охлаждения выведенные за борт. Судя по всему катер строился под ДВС, но достроен не был. На левом борту есть крепления похожие на крепления кордов.
Кроме этого имеется 4 совершенно новых литийферополимерных аккума 3000МА/ч, не подошедших к самолету изза большого веса.
Вообщето, я искал катер для сопровождения гидросамолета, но достался вот такой. Хочется чтоб он хотябы глиссировать смог - просто перед катером не удобно делать из него водоизмещающий буксир. Вопрос такой - что можно ожидать от такой начинки в таком катере. Если ничего хорошего, то существует ли бюджетное решение по улучшению ситуации? Сильно вкладыватся не хочется, но и позорится с такими обводами плыть 10км/ч неохота.
gorouniart
12.05.2011, 21:00
Где надо находится центр тяжести на моно
Где надо находится центр тяжести на моно
Чисто теоретически, откладываете от транца к носу 30%длины корпуса вашей лодки, там он и должен быть.
А практически, все зависит от вашей лодки и его надо искать запуская лодку. Изменяя его плюс - минус 5% относительно точки которую я указал выше.
Вот как то так.
gorouniart
16.05.2011, 09:17
Чисто теоретически, откладываете от транца к носу 30%длины корпуса вашей лодки, там он и должен быть.
А практически, все зависит от вашей лодки и его надо искать запуская лодку. Изменяя его плюс - минус 5% относительно точки которую я указал выше.
Вот как то так.
Спасибо! http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif
Пинцетник
13.06.2012, 20:11
я бы эту тему закрепил самой первой
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot