PDA

Просмотр полной версии : Крыло для планера



Jurgen
13.11.2008, 17:57
Приветствую, коллеги.



Озадачился мыслью, о постройке планерного 3-х метрового крыла. Технологию подсмотрел тут (http://www.aerodesign.de/design/positivbauweise.htm). Если коротко, то это сэндвич бальза 1.5мм - стекло - пенопластовый сердечник - стекло - бальза. лонжерон из бальзы с угольными полками.

Хотелось бы прикинуть вес конструкции и стОит ли овчинка выделки. Площадь крыла 65 дм^2.



Сердечник:

розовый пенопласт 27 гр/дм^3

толщина крыла - 20 мм

примем объем сердечника 60% от заготовки

ИТОГО 65 * 0.2 * 0.6 * 27 = 210 гр.



Обшивка из бальзы:

плотность 150 гр/дм^3

толщина 2 * 1.5 мм

ИТОГО 65 * 2 * 0.015 * 150 = 290 гр.



Лонжерон:

сечение 20Х20 в корне и 10Х10 на конце

объем: (0.2 * 0.2 + 0.1 * 0.1)/2 * 31 = 0.775 дм^3

бальза: 0.775 * 150 = 116 гр.

пена: 0.775 * 27 = 21 гр.

уголь: ???

ИТОГО 116 - 21 = 95 гр.



Стеклоткань:

плотность примем 80 гр/м^2 ??? 80*0.65 = 52 гр.

смола примем с учетом впитывания бальзой и пеной 1.5 от веса стекла 52 * 1.5 = 78 гр.

ИТОГО 52 + 78 = 120 гр.



Соединительные штыри - 50 гр.

Сервы и провода - 80-90 гр.



Получаем грубый вес: 210 + 290 + 95 + 120 + 50 + 90 = 855 гр.



к этому надо добавить угольные полки лонжерона и отделку. Много или премлемо?

Может какие цифры сильно с потолка взял? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png

vasyl.m
14.11.2008, 02:21
а що за планер?

Sergey_S
14.11.2008, 08:50
Приветствую, коллеги.



Озадачился мыслью, о постройке планерного 3-х метрового крыла. Технологию подсмотрел тут (http://www.aerodesign.de/design/positivbauweise.htm). Если коротко, то это сэндвич бальза 1.5мм - стекло - пенопластовый сердечник - стекло - бальза. лонжерон из бальзы с угольными полками.

Хотелось бы прикинуть вес конструкции и стОит ли овчинка выделки. Площадь крыла 65 дм^2.

Доброе утро.

Я-бы озадачился лучше технологией Дрелы, по которой он Супру делал.

Там геморрой с лонжероном, но нет бальзы и сл. крыло легче.

По весу - Супровское крыло с обшивкой из кевлара, размахом 3,4 получается в р-не 1 кг. Поэтому вес 3-х метрового с бальзовой обшивкой в р-не 900гр. - на мой взгляд черезчур оптимистичен. (хотя может я и не прав http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png)

Jurgen
14.11.2008, 12:46
По весу - Супровское крыло с обшивкой из кевлара, размахом 3,4 получается в р-не 1 кг. Поэтому вес 3-х метрового с бальзовой обшивкой в р-не 900гр. - на мой взгляд черезчур оптимистичен. (хотя может я и не прав http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png )



Вот и я ищу, где подвох. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png Мало на стеклянный слой заложил? Или не учтенные лонжероновский уголь и отделка как накинут грамм 300? Но есть и резервы в уменьшение, если использовать шарик вместо розового, можно грамм 100 скинуть...



Кстати, Сергей, где-то я встречал в Вашем сообщении, что таки у Вас в планах заложить Супру по Дреловской технологии. Или я ошибаюсь? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.png

Sergey_S
14.11.2008, 13:07
Кстати, Сергей, где-то я встречал в Вашем сообщении, что таки у Вас в планах заложить Супру по Дреловской технологии. Или я ошибаюсь? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.png

Есть http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png. К марту хочу сделать. Хвосты уже резал, в принципе - нормально.

А по Лавсану - у меня обычная ПЭТ пленка из которой упаковку для яиц штампуют.

Jurgen
14.11.2008, 17:44
Есть http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png . К марту хочу сделать. Хвосты уже резал, в принципе - нормально.

А по Лавсану - у меня обычная ПЭТ пленка из которой упаковку для яиц штампуют.



А можно нам виртуально постоять сбоку? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif В смысле фотки процесса потом посмотреть? На РЦГруп их есть, но ведь тут большой плюс, что можно расспросить про содержание фотки и уточнить нюансы..

Kondor
14.11.2008, 18:14
Привет, народ! Юр, молоодец, что тему начал. Есть кое-какие мыслишки, надо бы встретиться и тему обстаканить с карандашом в руке http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

Sergey_S
14.11.2008, 20:02
На РЦГруп их есть, но ведь тут большой плюс, что можно расспросить про содержание фотки и уточнить нюансы..

Попробуем, хотя количество геморроя при изготовлении немного пугает. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

Jurgen
15.11.2008, 10:53
Попробуем, хотя количество геморроя при изготовлении немного пугает. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.png



Зато результат наилучший, который достижим в домашних условиях. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.png

А какие трудности с вашего боку видятся? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.png То, что у меня вылезло при эксперименте на стабилизаторе, я написал выше.

Sergey_S
15.11.2008, 13:17
Зато результат наилучший, который достижим в домашних условиях. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.png

А какие трудности с вашего боку видятся? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.png То, что у меня вылезло при эксперименте на стабилизаторе, я написал выше.

Ну дома можно и нормальные матрицы делать, вопрос времени и цены http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.png.

А трудности - прикол в том, что неправильно сделанная любая операция при изготовлении крыла (резка, кромление, изготовление лонжерона, краска, формовка и пр..) приводит к выкидыванию всего крыла в помойку и работы с начала. А поскольку позитивных композитных крыльев я сделал всего штук 10, не все тонкости еще определил, вот по этому и побаиваюсь http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png.

Собственно сейчас тренируюсь на изготовлении крыла для слопера 1,9м.

Технология - полностью Супровская. Получится буду двигаться дальше.

Kondor
19.11.2008, 16:31
Юра, тебе персонально, ну и всем интересующимся http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/

А по теме http://www.charlesriverrc.org/articles/sup.../supra_wing.pdf (http://www.charlesriverrc.org/articles/supra/all%20PDFs/supra_wing.pdf)

http://www.charlesriverrc.org/articles/bub...DFs/spar_V2.pdf (http://www.charlesriverrc.org/articles/bubbledancer/PDFs/spar_V2.pdf) ну иеще, правда, старовато, но всеже http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-1...CSD-1984-01.pdf (http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-1984/RCSD-1984-01.pdf)

Digital
21.11.2008, 12:59
1. ядра пенопластовые у нас практически идеальные - компьтеризированная пенорезалка позволяет делать очень хорошо, при желании сразу с любыми крутками. Использовать шариковый пенопласт смысла не вижу - выигрыш реальный по массе будет незначительный, а вот неоднородность плотности и прочие проблемы у шарикового очень неприятные.

2. я против использования бальзового бруска в качестве лонжерона, лучше уж полки угольные + стенку из чего-то (нужно подумать), либо размазать полки (широкая угольная лента , типа пары слоев ЭЛУРа, под бальзой очень даже прилично должна отрабатывать, даже при просто пенопласте в качестве стенки)

3. ИМХО, при правильном исполнении, как минимум центроплан по такой технологии делать очень даже можно, а уши - наборными (хотя и тут есть сомнения, что это даст принципиальный выигрыш по массе при проигрыше в технологичности и прочности)

4. Дреловская технология - хороша, но мы таки уперлись в отсутствие материала обкладки, который позволял бы получить качественную поверхность ("кости" не бывают достаточных размеров, только на хвостовое оперение хватает) + таки проблема с получением качественной передней кромки (вероятно нужны дополниетлные эксперименты для отработки этого момента, руз уж у Дрелы все там получается http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif )

5. возможно, что как раз дреловская технология может оказаться лучше для "ушей"

Kondor
21.11.2008, 16:04
Абсолютно согласен с Digital насчет шарикового пенопласта! После аватии "Термика" с переломом крыла на расстоянии примерно по 7-10 см от линии перелома в обе стороны высыпались эти, блин ШАРИГИ, пена конкретно разрушилась, пришлось вырезать и пихать туда розовый на смоле.

ИМХО, лучше использовать какой-нить розовый или зеленый флурмэйт. Разница в весе очень незначительна.

Jurgen
21.11.2008, 19:02
Использовать шариковый пенопласт смысла не вижу - выигрыш реальный по массе будет незначительный,




Разница в весе очень незначительна.



Парни, да вы чего? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/comando.gif Разница по плотности шарика и розового почти 3 раза. Это, если мои прикидки верны, минус 140 грамм.

Качество профиля и равномерность прореза - другой вопрос, но может нам просто качественный "шарик" не попадался? Какие мысли у общества на этот счет?

ВЕТАЛ
22.11.2008, 01:52
4. Дреловская технология - хороша, но мы таки уперлись в отсутствие материала обкладки, который позволял бы получить качественную поверхность

Если речь идет о астралоне,то в Харькове есть 2-х десяточный глянцевый с 2-х сторон.

Gleb
05.04.2009, 23:24
Работа продвигается???

Jurgen
06.04.2009, 12:34
Работа продвигается???

Да.

Пока планер не стали закладывать, но очень удачно подвернулось для постройки квиковское крыло. Размер 1260 на 260. (Чем не центронлан? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png ) На нем попробовали всю технологию. По ощущениям крыло получилось как нормальная 30 мм доска. Ни на кручение, ни на изгиб руками не поддается. Вес без обтяжки всего крыла - 540 гр. Если будем тянуть пленкой - +50..70 грамм.

Если интересует, могу сделать пару фоток и развесовку.

vasyl.m
06.04.2009, 19:17
Если интересует, могу сделать пару фоток и развесовку.



а вже ж цікаво!

Jurgen
10.04.2009, 14:06
Небольшой отчет по изготовлению крыла.

Пенопласт попался тяжелее. 31 гр/дм^3

В связи с эти ядра получились 93-94 гр. Вес вырезанного ядра составляет 72-73% от веса заготовки.

Вес стекла для крыльев - 50 гр.

Полоски угля - 16 гр.

Бальза 1.5 мм на обшивку - 150 гр.

После сборки вес заготовок получился 248 и 246 гр.

Отсюда вытекает, что смолы ушло 91 грамм.

После склейки крыльев между собой, приклеивания передней бальзовой кромки и усилении стыка 3 слоями стекла вес получился 532гр.



Немного о технологии сборки:

Ядро было разрезано на 5 частей. Назовем их условно лобик, лонжерон (15 мм шириной), хвост, задняя кромка (12 мм шириной), элерон. Заготовки обшивки из бальзы склеены и обрезаны по размеру. Задняя кромка сведена до 0.5 мм толщины.

Затем действовать лучше с помощником.

1. На нижнюю постельку (остатки пенопластовой заготовки) укладываем лист обшивки.

2. Следом полоску угля на месте лонжерона и пропитанное смолой стекло.

3. Обматываем пенопластовый лонжерон и заднюю кромку стеклом в 2 слоя. Надо стараться, чтоб стекло укладывалось без пузырей, иначе потом тяжело уложить все вместе.

4. Укладываем на свое место элерон, затем обмотанную заднюю кромку, хвост, обмотанный лонжерон, лобик. Укладывать максимально плотно.

5. Уложить петлю элерона на место.

6. Накрыть все это дело верхней обшивкой, предварительно на нее уложив уголь и пропитанное стекло.

7. Зафиксировать листы обшивки относительно друг друга, осторожно перенести в мешок и устроить вакуум.

8. Положить на постельку (верхнюю, нижнюю, не важно) и прикрузить сверху.



Ну далее стандартно: передняя кромка, шкурить, отрезать элерон (не прорезав петлю) отогнуть его вверх, выбрать пенопласт задней кромки, приклеить к передней кромке элерона реечку и скруглить ее, чтоб заходила в карман задней кромки крыла.



Так как, это был первый опыт изготовления по такой технологии, естественно вылезли косяки, которые не стоит повторять http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/connie_radioplane.gif.

1. Смола ЭДП из хозмага - на любителя-мазохиста. Больше никогда. Ларит и ХОРОШИЕ аналоги только.

2. Бальзу перед укладкой стекла со смолой надо слегка попугать лаком, пьет смолу как лошадь воду http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png

3. Обматывать тоненькие и хлипкие полоски пенопласта стеклом - тот еще цирк. Проще лонжерон сначала обклеить углем, и затем, когда он будет жестким, мотать на него стекло на 3М и потом смолу. с задней кромкой - не придумали. И хотя при замотанной задней кромке получается красивый безщелевой завес, от этого придется отказаться, почему - см. п.5.

4. стыки пластин на обшивке не должны попадать на лонжерон. Иначе образуется заметный угол (как крыша домика) который приходится убирать шкуркой.

5. не удобно собирать разрезанное ядро непосредственно на смоле, в процессе. Лучше, чтоб ядро уже было склеено в единый блок и затем только приклеивать обшивку.



Ну вот коротко и все.

пара фоток с телефона, крыло в сборе и отпиленный кусок законцовки. Сорри за качество картинки.

[attachment=16712:IMAG0050.jpg]

[attachment=16713:IMAG0051.jpg]

iurka
10.04.2009, 17:44
Замечательно! И не слишком уж тяжело. Но! если будете пользовать Ларит- его бальза выпьет еще больше. Она просто всосет всю смолу, оставив стекло сухим. Ларит весьма жидкий.

Может можно, бальзу приклеивать значительно позднее, чем стекло? Тогда смола уже начнет густеть, и будет меньше уходить в дерево.



А все же, наверное, дреловский вариант жизненней. Как ни крути- меньше весить должен. Тот объем смолы, что тут впитается в бальзу, там можно пустить на пропитку еще одного слоя стекла. При той же массе.

Да и в Вашем варианте, требуется ведь внешняя отделка- это тоже вес. А там- можно без оной обойтись вовсе.

Jurgen
10.04.2009, 18:49
Замечательно! И не слишком уж тяжело. Но! если будете пользовать Ларит- его бальза выпьет еще больше. Она просто всосет всю смолу, оставив стекло сухим. Ларит весьма жидкий.

Может можно, бальзу приклеивать значительно позднее, чем стекло? Тогда смола уже начнет густеть, и будет меньше уходить в дерево.



А все же, наверное, дреловский вариант жизненней. Как ни крути- меньше весить должен. Тот объем смолы, что тут впитается в бальзу, там можно пустить на пропитку еще одного слоя стекла. При той же массе.

Да и в Вашем варианте, требуется ведь внешняя отделка- это тоже вес. А там- можно без оной обойтись вовсе.



Как говорят знающие люди, стекло становится сухим не потому, что смола уходит в бальзу, а потому что стекло не может ее удержать. Не пропитывается как следует. Т.е. как стекло ни вари, а парафин там остается, и пропитка будет не самой лучшей. Пока не проверяли, нет фирменного стекла для формовки. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.png Поэтому и писал, что перед укладкой стекла бальзу хорошо бы спрыснуть лаком, чтобы забить поры. Возможно и выдержать смолу, чтоб уже начинала густеть. Надо пробовать.



Дреловский метод хорош - спору нет, и, таки склоняемся к нему. Но пока подходящего пластика для покрышек не попадалось... http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png

iurka
10.04.2009, 20:37
смола уходит туда, где капилляры тоньше, имхо. А в дереве они таки тоньше. Да и потом, есть собственный опыт- ларит уходит таки в бальзу с концами http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.png. Лак поможет лишь частично- все равно будет уходить.

Я пробовал подобную методу с ларитом и стеклом без парафина. То же самое. Львиная доля смолы просто идет на пропитку дерева. Пришел к выводу, что смола и бальза несовместимы в одном пакете.

Другое дело, если бальзой обклеивать сразу пенопласт. И не на смоле. На банальном ПВА лучше всего. После высыхания пва весит очень скромно. А поры в бальзе забивает на ура и не всасывается ею. Можно и на Драконе, тоже вес маленький в итоге.

А вот если на смоле- то без бальзы.



Вообще, мне кажется нет смысла клеить МЯГКИЕ материалы (пенопласт, бальза) очень жесткими и прочными клеями, вроде эпоксидки. С точки зрения прочности, это бессмысленно. Такие материалы надо клеить относительно мягкими клеями но при большой поверхности склеивания. Именно за счет площади контакта набирается прочность.

iurka
05.05.2009, 22:26
Решил добавить в эту же тему.



Вот только что закончил выклейку тоже крылышка. Но уже по "дреловской" технологии. Иначе, "положительной".



Пенопласт взял оранжевый "penoplex". Его удельный вес около 30 гр на дм3. Резал вручную нихромом 0,5мм. Получилось не идеально, но терпимо. После легкого вышкуривания- так и вообще хорошо.



Далее , на пенопластовое ядро положил 1 слой стекла 80граммового. В зоне центроплана- еще "лобик" добавил вторым таким же слоем стекла..



А дальше- в связи с отсутствием толстого астролона и подобных материалов, навел "глянец" на крыле банальнейшим лавсаном "цветочным". Ну и вакуума никакого не делал. Просто из под слоя прозрачного лавсана аккуратно шпателем повыгонял в стороны лишнюю смолу и воздух. Сам удивился, но сделать это получилось несложно, и на мой взгляд, вполне качественно. Особенно радует, что процесс "выжимания" виден под пленкой лавсана и потому легко контролируем. В итоге смолы и стекла по весу ушло 1:1. Что уже неплохо, по моему.



Кстати, у лавсана обнаружилось одно дурнейшее свойство: его наружная сторона (при смотке с рулона) приклеивается намертво к смоле. А вот внутренняя- без проблем отлипает. И это при том, что внешне стороны лавсана- одинаковые абсолютно и прозрачные!





В принципе, описываемое крыло делал в целях понимания процесса. Чересчур не старался, но результат превзошел мои скромные ожидания. Причем даже при отсутствии астролона и вакуума.







Кроме того, должен отметить низкую трудоемкость процесса. 4 вечера для готового крыла- таких темпов у меня еще не было. Так как раньше делал наборные. Это не может не радовать. Ну и жесткость на крутку- огромная и в общем, даже чрезмерная... Опять же, никакой отделки не надо- может только нижнюю поверхность крыла черным чуть задую- чтобы по небу контраст был.





Материалы: пенопласт PENOPLEX , смола чешская "аналог ларита", стеклоткань 80 гр на дм2., лавсан из цветочного магазина...





Крыло делал из 4 частей. Размах 255см площадь 43дм2. S3021.



Вот хочу еще посмотреть, как полетит....

vvv
06.05.2009, 00:04
Крыло делал из 4 частей. Размах 255см площадь 43дм2. S3021.

Вот хочу еще посмотреть, как полетит....

а можно фото увидеть? как поверхность получилась?

а по поводу бальзы в советское время на гонку фюз оклеивался стеклом прямо на химлаке

но сначала забивали поры на бальза лак + детская присыпка и лезвием растиралось по поверхности бальзы может и здесь так можно без смолы?

iurka
06.05.2009, 00:33
Ок. завтра фотки сделаю. сейчас поздно уже. А насчет пор согласен. Явно перед смолой надо какой нибудь грунтовкой поры на бальзе забивать. Может таки и тальком- он мелкий и легкий... Только с чем его мешать? Чтоб не нитро...



Но наверное, лучше просто после наклейки стекла на пенопластовое ядро (на Ларите) ждать до легкого загустения смолы. А потом- накладывать бальзу и под пресс или вакуум. Так технологичнее, думаю.



=========================



Виноват. Неправильно посчитал у своего крыла соотношение смолы к стеклу. Забыл про один замес http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif В итоге, получается соотношение по массе 1,3 смолы к 1 стекла.

vvv
06.05.2009, 23:30
после наклейки стекла на пенопластовое ядро (на Ларите) ждать до легкого загустения смолы. А потом- накладывать бальзу и под пресс или вакуум.

это как?

iurka
08.05.2009, 13:43
Я неправ. Если нитрошпаклевкой мазать бальзу ДО приклейки- то конечно, можно.



вот пара фоток.

iurka
08.05.2009, 13:51
Повторюсь, старался не очень http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif многие вмятины на крыле- я их наделал еще на пенопласте. когда шкурил. В принципе, можно работать намного аккуратнее- тогда и результат будет на уровне. а это крыло- эксперимент для меня. Первое по положительной технологии...



Да, еще замечание: крыло небольшое, САХ всего лишь 17см. По прикидкам, зона рабочих скоростей будет от Re 70000. А так как это однозначно докризисный режим, крыло имеет некое подобие турбулизатора- верхняя передняя часть крыла формовалась без лавсана. "Торчащая" структура ткани тут и должна сыграть роль турбулизатора. Внизу крыло глянцевое по всей хорде.



И еще- крыло не слишком тяжелое, но однозначно, смолы можно было потратить и меньше. Просто, поленился. Хотя, для хоббипланера вряд ли это критично...

iurka
08.05.2009, 14:01
это как?





Ну просто подождать до частичного загустения смолы, а затем приложить бальзу. Когда смола уже не очень текучая- она и не будет сильно впитываться бальзой.

Jurgen
08.05.2009, 14:08
Но наверное, лучше просто после наклейки стекла на пенопластовое ядро (на Ларите) ждать до легкого загустения смолы. А потом- накладывать бальзу и под пресс или вакуум. Так технологичнее, думаю.



Пенопласт впитывает смолу так же легко как и бальза. Поэтому ждать пока загустеет не прикладывая на ядро и не накрывая бальзой. ИМХО, попугать бальзу лаком, с целью закрыть поры хорошая идея.



У нас на очереди проба работать с ПУРОКОЛом. Заложили маленькие крылышки на SuperBee II http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif 1500 мм размах.

iurka
08.05.2009, 15:14
Пенопласт впитывает смолу так же легко как и бальза.



А вот и нет! Бальза- мелкопористый материал , а пенопласт- мелкоячеистый. Это большая разница. Пенопласт всасывает лишь до заполнения ячеек толщиной в 1 ячейку. А бальза- до "той стороны деревяшки".

Jurgen
08.05.2009, 16:30
Пенопласт всасывает лишь до заполнения ячеек толщиной в 1 ячейку.

Этого достаточно, чтоб тонкое (20 гр/дм2) стало почти сухим на ощупь, и отказалось приклеиваться к пене. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

iurka
09.05.2009, 00:53
Этого достаточно, чтоб тонкое (20 гр/дм2) стало почти сухим на ощупь, и отказалось приклеиваться к пене. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif





согласен. И такое стекло при нагрузке сразу отслоится от ядра и крыло сломается... Я все таки сторонник того,чтобы потратить больше смолы, но приклеить стекло вполне надежно. Я, например, сначала кладу сухое стекло на пенопласт, и уже на нем кистью намазываю смолу. После чего шпателем уже "сгоняю" с крыла все лишнее. Конечно, при этом смолы идет больше. Но ведь у нас несущая обшивка. И если она не приклеится крепко- будет неустойчива и легко сломается.



===============



Облетал сегодня новое крыло. Поставил его вместо старого на двухметровый планер. Теперь он 2,5 метровый http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif В целом, планер летит гораздо лучше. Конечно, тут и лишние полметра размаха сказываются... Но! Все таки разница очень существенна. Удивлен- в небе теперь гораздо больше термиков, чем было раньше http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif

При сильном ветре и частичном солнце не напрягаясь несколько раз летал по 20-30 минут. Аппарат очень уверенно ходит против ветра, легко набирает высоту в рваных, размазанных термиках... Что получалось с большим трудом на "мягких" наборных крыльях.

Так что, теперь я на своем опыте понял, почему народ летает на формованных планерах http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif



Пожалуй, не буду я больше из реечек крылья собирать. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

garikk
09.05.2009, 13:49
Красивый планер получился, у хозяина золотые руки !

Soarer
09.05.2009, 18:40
Явно перед смолой надо какой нибудь грунтовкой поры на бальзе забивать.

Есть специальная шпаклевка для бальзы у буржуев...Забивает все поры, шкурится идеально, ничего не весит. Видел крыло, обтянутое ораковером по шпаклеванной бальзе - пока нос во все дырки не засунул, не верил, что не формованное...

А коллега их Львова давно делает такие крылья и добивается такой поверхности, что не верится. Правда, процесс долгий, он вышкуривает стекло со смолой, а потом уже наносит несколько слоем акрилового лака с промежуточным вышкуриванием...последний слой полируется до зеркала.

vvv
10.05.2009, 22:33
Но наверное, лучше просто после наклейки стекла на пенопластовое ядро (на Ларите) ждать до легкого загустения смолы. А потом- накладывать бальзу и под пресс или вакуум.

на фото вреде бы бальза под стеклом или нет?

и если есть фото как крепление крыла организавали в ядре ?пенал или полунервюры?

iurka
11.05.2009, 01:11
я имел ввиду технологию на пену стекло а потом бальзу?

вот это место



на фото вреде бы бальза под стеклом или нет?

и если есть фото как крепление крыла организавали в ядре ?пенал или полунервюры?



на моем оранжевом крыле бальзы нет. Стекло прямо поверх пенопласта и все. в крыле пеналы под 2 штыря. полунервюр нету.



а перед тем я просто обсуждал технологию топикстартера- у него крыло с бальзой ведь.

vvv
12.05.2009, 23:33
на моем оранжевом крыле бальзы нет. Стекло прямо поверх пенопласта и все.

а без усиления по длине ?без полоски угля или нитки кевлара?не гнется?

iurka
13.05.2009, 09:51
а без усиления по длине ?без полоски угля или нитки кевлара?не гнется?



я долго думал, делать лонжерон, или нет. В итоге решил- он не нужен. Итак ведь обшивка несущая- она сама прекрасно работает. И устойчивость у нее побольше, чем в отдельном лонжероне- тут все крыло является полкой лонжерона. Впрочем, у меня електропланер. Для леерного- надо, наверное. Хотя, что там мешает сделать толще обшивку? С точки зрения сопромата всяко жесткость больше будет при несущей обшивке, чем при местном лонжероне... В общем, кто бы объяснил?



реально крыло более чем жесткое. Ничего не гнется. Кстати, летал уже на нем несколько раз. В сильный ветер было много грубоватых посадок. Появились трещины на фюзеляже. А крыло- полностью в порядке. так что вроде, прочности с запасом даже...

alekcv
13.05.2009, 10:59
Пришла одна мысль (когдато для ребят делал заготовки для стабилизаторов - брал пластину пенопласта, два стекла покрывал разделительным слоем, на пенопласт ложил пропитанную смолой стеклоткань и всё это между двумя стёклами до полимеризации-получались пластины с хорошим качеством поверхности) - если стеклоткань пропитать на стекле получим панель которая с одной стороны будет иметь гладкую поверхность, потом эту панель клеим на пенопластовое ядро крыла, помоему должно получиться.

Dmitry
15.05.2009, 11:09
Пришла одна мысль (когдато для ребят делал заготовки для стабилизаторов - брал пластину пенопласта, два стекла покрывал разделительным слоем, на пенопласт ложил пропитанную смолой стеклоткань и всё это между двумя стёклами до полимеризации-получались пластины с хорошим качеством поверхности) - если стеклоткань пропитать на стекле получим панель которая с одной стороны будет иметь гладкую поверхность, потом эту панель клеим на пенопластовое ядро крыла, помоему должно получиться.



Качество поверхности получите хорошее, но проиграете в лишнем клеевом шве с каждой стороны.

Плюс проблема с изгибом полученной пластины на небольших радиусах (передняя кромка, например)

Digital
15.05.2009, 22:43
я долго думал, делать лонжерон, или нет. В итоге решил- он не нужен. Итак ведь обшивка несущая- она сама прекрасно работает. И устойчивость у нее побольше, чем в отдельном лонжероне- тут все крыло является полкой лонжерона... В общем, кто бы объяснил?



реально крыло более чем жесткое. Ничего не гнется. Кстати, летал уже на нем несколько раз. В сильный ветер было много грубоватых посадок. Появились трещины на фюзеляже. А крыло- полностью в порядке. так что вроде, прочности с запасом даже...



собственно тут вопрос прочности упрется в потерю устойчивости тонкостенной конструкций

т.е. лонжероны лучше все же делать (да и переднюю кромку - тоже)

тонкостенные конструкции очень чувствительны к концентраторам напряжений, лонжерон позволяет перераспределить на него нагрузку в случае возникновения таких повреждений, шибко мощным делать его не нужно, т.к. обшивка действительно работающая, но и обходится совсем без него - тоже не желательно. пару полосок углеткани было бы, как по мне, в самый раз!

iurka
31.05.2009, 18:20
собственно тут вопрос прочности упрется в потерю устойчивости тонкостенной конструкций

т.е. лонжероны лучше все же делать (да и переднюю кромку - тоже)

тонкостенные конструкции очень чувствительны к концентраторам напряжений, лонжерон позволяет перераспределить на него нагрузку в случае возникновения таких повреждений, шибко мощным делать его не нужно, т.к. обшивка действительно работающая, но и обходится совсем без него - тоже не желательно. пару полосок углеткани было бы, как по мне, в самый раз!





На собственном опыте убедился в справедливости Ваших слов. В сильный ветер при очень грубой посадке (ухом об землю) крыло дало трещину. Удар был продольно крылу. Собственно, нижняя часть крыла отработала без проблем. А вот на верхней стороне уха- стекло смялось и сломалось. Ремонт элементарный- все давно цело, но выводы для себя я сделал.



Ведь при подобном ударе нижний слой стекла работает на растяжение, и самое главное- он работает весь и равномерно- низ крыла то плоский.

А вот верхний слой стекла , работая на сжатие, нагружен крайне неравномерно- очень сильно на максимуме высоты профиля, и совсем слабо- в других зонах.

Вот и сломалось http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif



В новом крыле сверху уже заформовал углеленту в качестве лонжерона.



зы- единственно, должен заметить: При незлобной эксплуатации прочности было с запасом и без лонжерона. Более чем.

Dmitry
12.06.2009, 21:04
Вот что сегодня вытащили с вакуумного мешка:



[attachment=21174:Изображение_012.jpg] [attachment=21173:Изображение_011.jpg]

[attachment=21172:Изображение_009.jpg] [attachment=21171:Изображение_008.jpg]

Содержимое на просвет:

[attachment=21175:Изображение_013.jpg]



"Колибри" http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif :

[attachment=21176:Изображение_015.jpg]



Ваше мнение?

iurka
13.06.2009, 14:20
На мой взгляд, просто замечательно! Что применялось в качестве цулаги? Очень уж ровненько все вышло! Я вот вместо отсутствующего астролона попробовал вместо тонкого лавсана толстый 0,4 полиэтилен. Не супер, но заметно лучше. Да и навалом его, полиэтилена...



И можно вес Ваших крылышек? И в частности, вес их дм2 ? Я вот пока грубенько делаю, и на больших крыльях укладываюсь где то в 8,5-9 гр на дм2. При тяжелом пенопласте в 35 гр дм3...



И еще: а как красили? Это под стеклом или сверху?

vvv
13.06.2009, 16:32
качество хорошее

есть пара вопросов

это металка?

какое стекло применялось сколько слоев?

какой пенопласт плотность?

поверхность пены чем то шпаклевалась для уменьшения впитываемости смолы как здесь приводили примеры?

и если делали замеры развесовки крыла до после смолы стекла?

Dmitry
13.06.2009, 22:23
На мой взгляд, просто замечательно! Что применялось в качестве цулаги? Очень уж ровненько все вышло! Я вот вместо отсутствующего астролона попробовал вместо тонкого лавсана толстый 0,4 полиэтилен. Не супер, но заметно лучше. Да и навалом его, полиэтилена...



И можно вес Ваших крылышек? И в частности, вес их дм2 ? Я вот пока грубенько делаю, и на больших крыльях укладываюсь где то в 8,5-9 гр на дм2. При тяжелом пенопласте в 35 гр дм3...



И еще: а как красили? Это под стеклом или сверху?



1. В качестве цулаги - астролон (но пришлось из нескольких полос скотчем склеивать, потом аккуратно приливчик ножом срезается). Можно применять лавсан - все работает.

2. С полиэтиленом делались предыдущие (история здесь (http://artmodels.ucoz.ua/forum/8-2-1))

3. Вес того, что вытащено из мешка - 63грамма, площадь - 13,52кв.дм. Получаем около 4,7 грамм/кв.дм. (это если не жалеть смолы).

4. Красилась цулага.



P.S.: эти крылья с элеронами, без них чуток легче при той же площади http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif.

Dmitry
13.06.2009, 22:35
качество хорошее

есть пара вопросов

это металка?

какое стекло применялось сколько слоев?

какой пенопласт плотность?

поверхность пены чем то шпаклевалась для уменьшения впитываемости смолы как здесь приводили примеры?

и если делали замеры развесовки крыла до после смолы стекла?



1. Металка, размах 1000мм

2. Стеклоткань 40гр/кв.м (не самое легкое, смолы соответственно к нему). Жду 25-ти граммовое стекло. Один слой.

3. Плотность пены не мерял. Розового цвета.

4. Поверхность пены после порезки "обрабатывал" только руками - от ворса, появляющегося при резке струной. Резали тоже без станка - вручную. Поверхнсть не шпаклевалась.

5. Замеры развесовки не проводились http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif , но иногда фотали промежуточные этапы.

Подробнее - смотрим тут. (http://artmodels.ucoz.ua/forum/8-2-1#41)

iurka
14.06.2009, 21:02
а можно чуть подробней про элероны? Что там вклеено, как потом режется, как навешивается? А то сам пока не делал, но собираюсь. У Вас похоже, технология более менее отработана...

Dmitry
15.06.2009, 01:16
а можно чуть подробней про элероны? Что там вклеено, как потом режется, как навешивается? А то сам пока не делал, но собираюсь. У Вас похоже, технология более менее отработана...



Все там же: тыц! (http://artmodels.ucoz.ua/forum/8-2-2#44)

Dmitry
31.07.2009, 00:09
Новый предсерийный образец: жми! (http://forum.modelka.com.ua/index.php?automodule=gallery&req=si&img=2801)

Jurgen
09.10.2009, 17:07
Доброго дня всем.

Продолжаем эксперименты по обтяжке пенопластовых ядер всяческими материалами.

На днях попробовали обтянуть тонким (0.3 мм - спасибо Dashur-у) ольховым шпоном.

Подготовили ядро, окантовали по передней кромке и законцовке 3 мм бальзой. Так же врезали на место отреза элеронов бальзу шириной 6 мм. Сделали канавку под лонжерон. Подготовили панели с припуском 3 мм но задней кромке. После этого за пол-часа намазали обшивку смолой, проложили в качестве лонжерона угольную ленту шириной 12 мм, полосочку стекла по задней кромке и даванули вакуумом. На следующий день подклеили законцовочки и переднюю кромку и обработали напильником. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

Результат - отличное по жесткости на изгиб и кручение крыло. Тонкая задняя кромка, прочная поверхность. Вес крыла 1.6 м с корневой хордой 200 мм получился 240 гр.

Но. вылезли некоторое моменты:

1. Канавка под лонжерон продавилась и получилась яма. Без канавки будет бугор. Поэтому в следующий раз сначала уложим в канавку уголь и закроем миллиметровой бальзой. После сошкурим лишнее. 0.3 мм шпон повторяет все изъяны, поэтому ядро должно быть идеальным.

2. Широкую и бальзовую переднюю кромку надо заменить на узкую и сосновую. Добавит немного веса, но будет не так восприимчива к повреждениям.

3. Закладные элементы под крепление серв надо закладывать до обтяжки шпоном. Главное запомнить, где они есть. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

Ну и из минусов - смола, пользуем Ларит, в некоторых местах пропитывает шпон насквозь. Поэтому поверхность под лак плохо подходит.. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

Фоток процесса кажется не сохранилось, есть только готовое изделие.

Dmitry
20.10.2009, 00:33
Как товарища, который "колбасится" http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif в аналогичном направлении, меня интересует пара вещей:

- чем закрываете шпон снаружи?

- 210грамм: это с чисто шпоном или учитываем наружный ламинат (если таковой есть)?

- площадь крыла, профиль (для оценки удельного веса конструкции)?

- ну и фото готового изделия - интересно.



Давеча от позитивных формовок перешли к матрицам - КРАСОТИЩЩА!!!

http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

Jurgen
20.10.2009, 12:00
Как товарища, который "колбасится" http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif в аналогичном направлении, меня интересует пара вещей:

- чем закрываете шпон снаружи?

- 210грамм: это с чисто шпоном или учитываем наружный ламинат (если таковой есть)?

- площадь крыла, профиль (для оценки удельного веса конструкции)?

- ну и фото готового изделия - интересно.



Давеча от позитивных формовок перешли к матрицам - КРАСОТИЩЩА!!!

http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif



- Снаружи просто покрасили.

- Не 210 а 240. Чисто шпон. Больше никакого ламината нет. Конечное изделие аффтар решил отправить на выставку автомастеров-маляров, поэтому грунтовал, шпаклевал, красил, шкурил, опять шпаклевал, красил... http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif Отчасти понятно, по канавке лонжа получился провал 0.3-0.5 мм, но веса набрал. Конечный вес крыла 320 гр. с сервами. Хорошо для слопа не критично.. Есть резервы для облегчения. Взять менее плотный пенопласт (сейчас 30 гр на куб.дм.) поверхность не шпаклевать, а покрыть тонким слоем краски. Ну или 2-мя. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

- Профиль МН32, размах 1600, хорда в корне 185, (ошибочка в предыдущем посте) концевая 150. Площадь 31 дм^2.

- Фотки сделаю позже.



Эххх... Матрицы-шматрицы, здорово, несомненно. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif Оно конечно на порядок симпатичнее, но мало нас, ради 2-3 отбивок городить не рентабельно. Наш следующий шаг - обтяжка крыла стеклом между лавсаном. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

iurka
20.10.2009, 20:26
Пару слов по весу крыла при позитивном процессе. Я поначалу очень бережно относился к трате смолы . Культура веса превыше всего. А потом просек две вещи:



1- если смолы совсем мало- видна структура ткани, которую впоследствии очень хочется убрать. Если шкурить, имеем конкретную потерю прочности. Если шпаклевать- конкретное прибавление массы. Кроме того, "доводка" поверхности очень трудоемка.



2- моя практика показывает, что большому планеру (не металке) совершенно незачем быть предельно легким.

планер с нагрузкой на крыло меньше чем 25-27 гр на дм2 - летает довольно посредственно. Тут и плохая ветропроницаемость, и, видимо, низкая , околокритическая скорость по Рейнольдсу, особенно при медленных спиралях... Причин много, результат один- не летит. Вот после загрузки- начинает лететь!





В итоге, теперь гораздо спокойней отношусь к трате смолы и стекла при постройке позитивного крыла. смолы трачу больше- зато и прочность растет и гладкость поверхности обеспечивается сразу. В общем, и летит лучше и делается проще...



Крылья в сборе получаются где то на уровне 11-13 гр/дм2. А готовый электропланер - 28-32 гр/дм2. И летит именно так, как хочется.



Что же до матриц, то для металок думаю, особенно при серии, это правильное решение. Матрицы то маленькие, компактные. А качество- сразу на две головы выше.

Dmitry
20.10.2009, 22:35
....................Наш следующий шаг - обтяжка крыла стеклом между лавсаном. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif





У нас это уже предыдущий http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif /хотя намахались - мама не горюй!/, сейчас - отработка технологии в матрицах: тоже далеко не все просто http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

Хотя обклейка в вакууме - неплохое и рациональное решение: отличное отношение прочность/масса, относительная простота, доступность в экономическом плане.

Как спортивный вариант - супер! Легче аналогичного формованого в матрице, ремонтоспособность на высоте.

А это далеко немаловажно для новичка! Да и для многих спортсменов (например когда погода "бесится", а настроить модель сложно - при посадке бывает всякое).

У нас, напримет, порядка 10-ти моделей по такой технологии успешно бороздят небеса.



Если интересно - обращайтесь, есть позитифф в движении!

Dmitry
20.10.2009, 22:42
...................А потом просек две вещи:

1- если смолы совсем мало- видна структура ткани, которую впоследствии очень хочется убрать. Если шкурить, имеем конкретную потерю прочности. Если шпаклевать- конкретное прибавление массы. Кроме того, "доводка" поверхности очень трудоемка.

2- моя практика показывает, что большому планеру (не металке) совершенно незачем быть предельно легким.

....................................

Что же до матриц, то для металок думаю, особенно при серии, это правильное решение. Матрицы то маленькие, компактные. А качество- сразу на две головы выше.





1. Ну, можно ложить на краску, дать полимеризоваться, далее - по сценарию.... усадки практически нет.

2. это логично http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif



Насчет матриц: многие тонкости просятся на большие размеры (небольшие габариты здорово усложняют многие вещи http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/angry.gif , как оказалось).

Вот с этими "тонкостями" и ведем борьбу, пока с позитивным результатом http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

supremum2005
21.12.2009, 19:10
Слегка не в продолжение темы вопрос к сообществу.

Кто нибудь делал угольные штыри для стыковки ушей с центропланом на трехметровом F3J? Они нужны с небольшим углом - порядка трех градусов. Прошу проконсультировать по особенностям конструкции матрицы (будет фрезерованная из стали или дюраля), укладки угля и извлечения готового изделия. Может заранее заложить в матрицу какие либо толкатели для выпресовки или сделать отверстия для выталкивания сжатым воздухом?



По готовому штырю - возможна ли доводка на фрезерном станке для выведения точных размеров или повреждение таким образом части волокон приведет к ощутимому снижению прочности?

iurka
22.12.2009, 20:27
может я не в тему... Но я бы согнул дюралевый штырь, сделал бы с него матрицу эпоксидную простейшую... с разъемом вдоль штыря. Набил бы ровингом углевым пропитанным... Короче, вполне домашняя технология...

Jurgen
22.12.2009, 22:50
может я не в тему... Но я бы согнул дюралевый штырь, сделал бы с него матрицу эпоксидную простейшую... с разъемом вдоль штыря. Набил бы ровингом углевым пропитанным... Короче, вполне домашняя технология...

Мы делали переклей из 2-3 слоев стеклотекстолита с углем между слоями. Тоже вполне работает. Для надежности можно увеличить сечение по сравнению с чисто угольным.

supremum2005
22.12.2009, 23:42
Ну предположим, что матрица есть. Фрезерованная или эпоксидная - не столь важно. А сколько в нее затолкать угля чтобы добиться максимальной прочности и при этом избежать воздушных пузырьков между слоями? Ведь это не вакуумная формовка.



По поводу стеклотекстолита - боюсь будет недостаточно прочности на излом. При динамическом старте с разгоном штырь испытывает очень серьезные нагрузки. Во всяком случае у Графитов и Супр стоят цельноугольные штыри.

iurka
23.12.2009, 04:37
по определению- чем больше угля, тем лучше. Но чтоб не сухо было. Ну пусть даже "на коленке" сделанный штырь похуже. Так никто ж не мешает сделать его чуть побольше? Ну +5 грамм будет...

iurka
23.12.2009, 05:07
кстати о другом: нашел заменитель астролона. Чтобы делать обкладки- цулаги при "положительной формовке" крыла.

Это- клеенка-скатерть на кухонный стол, кои продаются повсеместно на всяческих базарчиках и раскладках. размер- 110х60см примерно.

Их лепят из чего угодно, от тонкой мягкой фигни до реально жесткого гладкого пластика с идеальным глянцем с одной стороны. Чуть чуть даже жестче чем рентгеновская пленка...

Так что это- имхо, вещь вполне достойная. И везде есть. Минус только- непрозрачная. Кружки-ложки нарисованы и прочая глупость http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif



зы- проверял- смола не клеится. Совершенно.



=================



Еще пробовал: для поверхностей двойной кривизны астролон не катит. Решил сделать силиконовую цулагу.

На ровное стекло шпателем ровненько нанес 4мм слой строительного силикона под размер стабилизатора. Долго ждал http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif Затем- снял получившееся. Результатом- крайне доволен. Но еще не использовал по назначению.

Oct
23.12.2009, 23:52
Всем привет! Сейчас тоже скажу)) Сразу хочу всех предупредить что ниже приведённая технология является всего лишь моей догадкой и на практике никогда не испытывалась, начитавшись разных форумов и материалов на эту тему, в голове родилась такая идея композитного крыла:

1.Собираем лонжерон: уголь(лучше готовый лонжерон) - вертикальная бальза(а лучше переклей типа фанеры из бальзы) - уголь - обматываем свм;

2.Из плотного пенопласта струной режем балван крыла из двух половинок(вырезаем и выкидываем область лонжерона)

3.На стапеле сделанном из негативов пенопласта собираем и клеем крыло(лобик-лонж-задник)

4.Обматываем крыло пропитаной в смоле угольной нитью наперекресть, так чтобы получился "чулок"(слегка надавливая ниткой на пенопласт, чтобы нитка немного утонула)

5.Между двух лавсановых листов пропитываем тонкую стеклоткань, главное с помощью резинового шпателя выдавить всю лишнюю смолу между лавсаном

6.Снимаем верхний лист лавсана и обклеиваем этой стеклотканью крыло, можно без пресса или вакума и второй лист лавсана можно снять, даём встать смоле

7.Шкуркой убираем облой и обклеиваем крыло тонкой лёгкой бальзой, наверное можно даже не на смоле, не знаю пока

8.После того как бальза приклеена по надобности вышкуриваем её, можно к примеру приклеять бальзовые заканцовки, кромки и тп, и бразгаем лаком для волос чтобы забить поры(про лак где-то слышал, сам не пробовал, нужно экспериментировать)

9.Оклеиваем крыло либо тонким стеклом либо кевларом, кто во что горазд, как сделать глянец пока не знаю но тут предлогались варианты, смысл не в этом

10. Дальше два варианта: А. вытравить пенопласт полностью с помощью растворителя. Б. вырезать большие окна облегчения, для этог нужно на стадии пенобалванки сделать продольные отверстия войдя струной с передней и задней кромок, и уже в готовом изделии посунуть струну и порезать окна вырезав пенопласт процентов на девяносто и оставив пару продолных стенок для предотвращения схлопывания стенок, плотный пенопласт это позволит



В чём приемущество такой технологии? Вопервых секономленный на пенопласте вес можно пустить к примеру на качественную финальную обработку, скажем шпаклёвку с покраской, поэтому нестрашно если не получится глянца на этапе формовки второго слоя стекла, вовторых таким образом можно делать крылья сложной к примеру элипсойдной формы, для этого на стадии заготовки крыло нужно резать отдельными блоками каждый по своему шаблону с прошкуриванием рёбер на стыках, частота нарезки блоков зависит от кривизны элипса,

В третьих снижается вероятность ошибки, ведь каждая стадия проходит отдельно и без спешки.

И даже не страшно если бальза наглотается смолы, думаю это окупится весом убранного пенопласта, но конечно смола для таких дел нужна пластичная, сами понимаете

Кстати подобный сендвич используется к примеру сдесь http://www.kennedycomposites.com/blaster2e.htm# но конечно готовят они его по другому((, но темнеменее думаю прочность должна получиться достаточная

Ещё раз обращаю внимание что в плане пено-композитов я интернет-тиоретик)) хотя со всеми материалами по отдельности работал раньше, не судите строго)), Илья.



ПЦ


Решил сделать силиконовую цулагу.

На ровное стекло шпателем ровненько нанес 4мм слой строительного силикона под размер стабилизатора. Долго ждал Затем- снял получившееся. Результатом- крайне доволен. Но еще не использовал по назначению.

А вот это хорошая идея нужно подумать

Jurgen
24.12.2009, 12:26
Еще пробовал: для поверхностей двойной кривизны астролон не катит. Решил сделать силиконовую цулагу.

На ровное стекло шпателем ровненько нанес 4мм слой строительного силикона под размер стабилизатора. Долго ждал http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif Затем- снял получившееся. Результатом- крайне доволен. Но еще не использовал по назначению.

Опаньки.... А что за строительный силикон? Как получилось финальное изделие? (в смысле пленка) Как по Вашему, можно ли изготовить таким способом чулок для формовки в фюза? Там технология такая - в 2 половинки формы укладывается стекло с припуском, затем во внутрь чулок и форму скрепляют болтами. После этого в чулок нагнетают воздух и он прижимает стекло к форме. Проблема в том, что чулок паяется из полиэтилена, и если есть малейшая дырочка в шве, то через нее воздух начинает выходить и выдавливает смолу из формы.



2 Oct:

не думаю, что вытравливание пены даст результат. Она просто растворится и прилипнет на внутренних стенках. И тот вес, который уйдет с пенопластом, будет набран смолой, стеклом, прочими материалами, для обеспечения такой же прочности крыла. Ну и трудоемкость повышается в разы.

Ну это такое мое ИМХО, Пока я сделал всего 4-ре крыла с пенопластовым ядром, не считая всяких мелколетов размахом до 1.5 м. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif Плавно подбираемся к супровской технологии. http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

Oct
24.12.2009, 14:21
не думаю, что вытравливание пены даст результат. Она просто растворится и прилипнет на внутренних стенках. И тот вес, который уйдет с пенопластом, будет набран смолой, стеклом, прочими материалами, для обеспечения такой же прочности крыла. Ну и трудоемкость повышается в разы.

Ну это такое мое ИМХО, Пока я сделал всего 4-ре крыла с пенопластовым ядром, не считая всяких мелколетов размахом до 1.5 м. Плавно подбираемся к супровской технологии.

Ну да, наверное Вы правы, ктомуже сейчас посмотрев свежим взглядом понял что не учёл еще и того что речь идет о планере предназначенном для д.старта, а прототип указанный мной металка, и скорее всего увеличение прчности до необходимого уровня действительно приведёт к сильному увеличению веса.

И ещё, насчёт цулаги, ктонибудь пробовал давить их из лексана, типа той технологии по которой давят фанари и капоты?

iurka
24.12.2009, 15:14
Опаньки.... А что за строительный силикон? Как получилось финальное изделие? (в смысле пленка) Как по Вашему, можно ли изготовить таким способом чулок для формовки в фюза? Там технология такая - в 2 половинки формы укладывается стекло с припуском, затем во внутрь чулок и форму скрепляют болтами. После этого в чулок нагнетают воздух и он прижимает стекло к форме. Проблема в том, что чулок паяется из полиэтилена, и если есть малейшая дырочка в шве, то через нее воздух начинает выходить и выдавливает смолу из формы.



да, я знаю эту технологию. Не пользую, так как не гонюсь за граммами и работаю Ларитом. И так получается прилично. Как для любительщины, конечно.

Думаю, можно пробовать. Взять полистирольный пенопласт, выстрогать болванку в виде полости-вкладыша. В ней же заформовать штуцер-надувалку. А затем- обмазать, после чего пену вытравить ацетоном.

Почему бы и нет? вполне должно получиться. Правда слишком сильно силикон не надуть- не факт, что не лопнет. Но раза в 1,5- думаю вполне многоразово будет дуться.



А силикон самый заурядный, с базара. "Санитарный". Пленка вышла хорошо. твердела 4 дня, пока не снял со стекла.

При желании все это можно и армировать. В процессе намазки силикона. Экспериментировать надо.





Кстати, если делать одинаковые стабилизаторы серийно, например, то разумней не плоскую цулагу из силикона лепить, а четко под размеры стаба. Просто нанести силикон прямо на стаб (мастер- модель)... А потом тупо меж 2 листов фанеры обжимать 2 цулаги и стаб между ними...

Впрочем это уже негативщина получается http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif ) Но- мягкая.