Просмотр полной версии : Самодельная CNC пенорезка для хоббийных целей
Всем здравствуйте. После постройки CNC фрезера захотел ещё иметь в своём арсенале и CNC пенорезку. Идея построить такой станок родилась давно, даже раньше идеи построить фрезер. Но взяться за постройку смог только сейчас - всё как-то не хватало времени. Было решено, что этот станок буду делать вместе с преподавателем модельного кружка, где он и будет находится - я сделаю механику, а преподаватель возьмёт на себя электронную часть.
Для начала определился с параметрами и задачами станка. После размышлений решил, что станок должен быть максимально бюджетный, прост в изготовлении и иметь неплохую точность. Рабочий инструмент - нихромовая нить. Поскольку при резке пенопласта, струна прогибается, то решил, что точности станка 0.5 - 1мм. будет достаточно (если получится выше, то ещё лучше). Размеры рабочего поля будут примерно 560 (горизонтальная ось, в дальнейшем ось Y1 и Y2)* 270мм (вертикальная ось, в дальнейшем ось Z1 и Z2). Конструкция будет состоять из двух консолей, из которых одна будет закреплена на столе неподвижно, а другая будет двигаться в зависимости от размера заготовки, поэтому ось X сможет иметь любые размеры.
Долго определялся с материалом для станка. Так как при работе не будут возникать вибрации, нагрузки тоже будут небольшие, то решил, что самым бюджетным вариантом будет 18мм титановая плита ( http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif ДСП плита цвета Титан - в наличии были остатки). Думаю по механике уложиться гривен в 500 (без двигателей).
На этом вступительная часть законченная, приступаем к процессу изготовления.
Итак, на сегодняшний день порезаны и покромкованы (можно обойтись и без этого, сэкономите гривен 50, но так красивее). Резал заготовке на мебельной фирме, на раскроечном станке (заплатил ребятам за работу 50 грн.), но можно порезать и вручную. Просто при порезке на станке и края получаются аккуратнее, и точность получается выше - в дальнейшем будет меньше проблем с подгонкой. Вот что получилось (на одну консоль):
Ось Y: [attachment=79438:IMG_9277_1.jpg]
Ось Z: [attachment=79439:IMG_9281_1.jpg]
http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ps.gif Сейчас начинаю сборку. Если успею, то вечером выложу новые фотки.
Продолжим. Немножко сегодня поработал. Купил телескопические направляющие полного выдвижения длиной 550мм на ось Y и 300мм на ось Z. Направляющие брал хорошего качества фирмы Hafele (можно взять обычные китайские, будут наполовину дешевле). Направляющие нужно немного доработать, а именно снять наружную секцию, оставить только среднюю и внутреннюю части с металлическим сепаратором. Все стопора, пластиковые и резиновые детали нужно удалить. Вот фото процесса доработки:
[attachment=79515:IMG_9314_1.jpg] [attachment=79516:IMG_9322_1.jpg] [attachment=79517:IMG_9325_1.jpg] [attachment=79518:IMG_9327_1.jpg] [attachment=79519:IMG_9328_1.jpg] [attachment=79520:IMG_9331_1.jpg]
Работу нужно выполнять аккуратно, следя за тем, что бы не выпали шарики из металлического сепаратора (шарики из пластикового сепаратора тоже не выбрасывайте, они вам в дальнейшем могут пригодится http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif ). После доработки внутренняя часть направляющей должна свободно перемещаться в обе стороны (следите, что бы сепаратор не доходил миллиметров 5-10 до краёв наружной обоймы - в противном случае вам понадобятся шарики из пластикового сепаратора, не выброшенные в своё время http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif ).
Двигаемся дальше. В первую очередь надо закрепить внутренние части направляющих (длинна 550мм.) на боковинах портала. Для этого желательно дополнительно просверлить одно или несколько отверстий в направляющей для лучшего крепления, выставить её посредине и перпендикулярно вертикальной оси. Это должно выглядеть примерно так:
[attachment=79521:IMG_9285_1.jpg]
Эту операцию выполните как можно точнее и аккуратнее - от этого будет зависеть точность и лёгкость передвижения портала. Дальше собираем конструкцию с помощью дрели, конферматного сверла, шестигранника и самих конферматов. В итоге у меня получилась вот такая конструкция:
[attachment=79522:IMG_9286_1.jpg] [attachment=79523:IMG_9287_1.jpg] [attachment=79524:IMG_9288_1.jpg] [attachment=79525:IMG_9289_1.jpg]
На сегодня всё. Если получиться, завтра продолжу.
Времени совсем не хватает. Думал успею больше. Но хоть и медленно, но постройка продолжается. За эти дни смог сделать следующее: доработал все направляющие, собрал ось Z (установил направляющие, каретку, ходовой винт с гайкой, подшипниковый узел и ШД), установил ходовую гайку на ось Y. В результате получилось следующее:
[attachment=79885:IMG_9415_1.jpg] [attachment=79886:IMG_9416_1.jpg] [attachment=79887:IMG_9417_1.jpg]
Вот доработанная направляющая, точнее её наружная часть (убраны все выступающие и ограничивающие части, просверлены новые крепёжные отверстия):
[attachment=79884:IMG_9413_1.jpg]
Вот так выглядит подшипниковый узел и ходовая гайка:
[attachment=79888:IMG_9418_1.jpg] [attachment=79889:IMG_9420_1.jpg]
Соединение ходового винта с ШД выполнено куском обычного шланга подходящего диаметра:
[attachment=79890:IMG_9421_1.jpg]
Ну вот пока что всё.
sslobodyan
01.04.2011, 21:05
Молодец! С нетерпением жду продолжения. И сразу попутно вопросы: двигатели, диаметр ходовых винтов?
Продолжение будет. На сегодняшний день полностью собрана консоль. Но завтра планирую уезжать в лагерь, по-этому недели три отписывать быстрее всего не смогу. Хотя с нетерпением жду и критики, и вопросов. Обязательно отвечу на все вопросы по приезду.
А теперь ответы. Двигатели покупал мой руководитель кружка. Покупал на ебее. Если интересно, то смогу уточнить. Двигатели Nema 17. Размер примерно 42мм*42мм*42мм (без вала).
Диаметр ходовых винтов 10мм.
Снова всем здравствуйте. Прошу прощение, что совсем забросил тему. Так сложились обстоятельства, что всё не было времени: то на 3 недели уезжал в Артек, то к Кубку Моделки готовился (хотя и плохо...), то сидел над экзаменами. Сейчас появилось немножко свободного времени, поэтому решил продолжить тему. Несмотря на занятость, работы по строительству пенореза потихоньку продолжались, и на сегодняшний день практически готова вся механика. Осталось доделать механизм натяжения струны, регулятор току струны и начинать резать. Выкладываю фотки того,что имеется на сегодняшний день:
[attachment=89157:IMG_9459_1.jpg] [attachment=89158:IMG_9460_1.jpg] [attachment=89159:IMG_9462_1.jpg] [attachment=89160:IMG_9463_1.jpg] [attachment=89156:IMG_9465_1.jpg] [attachment=89161:IMG_9464_1.jpg]
Жека Sprinter
11.06.2011, 12:55
Ухты!! а от чего ей управлять? компом? если честно то непойму как оно будет двигаться? мотры+шестерёнки?
Вот хотел всем Вам подкинуть идею вот смотрите наскоко я понимаю СНС станок ето работающий от компа? и с большой точностью и скоростью может изготавливать детали правильно?
Так вот идея: почему бы невзять принтер? там же есть головка (токо прийдётся доработать некоторые оси )ивот на ту головку ставить лазер иль что там ставят? Или ето детские мечты?
Ну вобщем помог чем смог http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif..
Данным станком будет управлять компьютер. Станок будет состоять из двух консолей, между которыми будет натянута проволка. На проволку будет подаваться напряжение, из-за чего она будет нагреваться и резать пенопласт. Проволка, условно говоря, крепиться к площадкам, которые могут перемещаться как вертикально (оси Z), так и горизонтально (оси Y). При комбинации скоростей и направлений перемещения можно будет вырезать с высокой точностью любые детали из пенопласта. Перемещение будет осуществляться при помощи шагового двигателя, который будет вращать винт (который крепится на неподвижной части оси). На подвижной части оси установлена гайка. Поскольку винт и двигатель не перемещаются, то при вращении перемещается гайка вместе с подвижной частью оси.
По поводу вашей идеи, то как по мне, переделывать принтер смысла нету, потому что переделывать его долго, сложно да и вряд ли можно получить желаемый результат. С него (если найти определённого размера и типа), можно снять только направляющие, втулки и шаговые двигатели.
Если будут какие-то вопросы - обращайтесь.
Доброго времени суток Алексей! хотелось узнать что за моторы ,электроника,где купить ну и программное обеспечение ? очень интересно и на мой взгляд просто!
Моторы шаговые Nema 17. Купить можно на ебее. Можно взять что-то аналогичное на космодроме, типа такого: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SY42STH47-1684A . Электроника китайская, на микросхеме TA8435. Купить можно на ебее. Но можно и на космодроме: или взять платы и детали и спаять самому или взять готовую. По поводу программного обеспечения точного ответа дать не могу, так как им занимается мой руководитель (на форуме Borys). Поговорю с ним, и он напишет с какими программами и как работает.
Жека Sprinter
26.06.2011, 23:06
Интересно то! а как через комп управлять то? нужна же прога какаято? как подключить Ваш станок к компу?
Можно ли сделать такой станок у себя дома? (со слабыми навыками).?
Управлется станок при помощи нескольких программ: в одной делается чертёж (у моего станка это AutoCAD), другая делает G-код (FoamWorks), третья управляет самим станком (Mach3). Если в станке есть необходимость, а у Вас есть желание его делать, то приступайте к изготовлению. Чем смогу - помогу.
http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ps.gif Я думаю, что за последующие вопросы Вам не будут ставить минусы к репутации. Форум, собственно и придуман для того, что бы знающие - рассказывали, а незнающие - спрашивали.
olegtur77
27.06.2011, 21:37
Интересно то! а как через комп управлять то? нужна же прога какаято? как подключить Ваш станок к компу?
Можно ли сделать такой станок у себя дома? (со слабыми навыками).?
Нельзя, можно только если выучить полсотни страниц подобных тем, и внимательно все читать.
Классная пенорезка!
Жека Sprinter
28.06.2011, 17:18
УХ. всё равно когдато сделаю!(наверно http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif )
А пенорезочка зачёт!
Всё равно непойму ёё как она работает!
Ето я так думаю: берёш готовый чёртёж самика из потолочки
кидаеш его в Авто Кад там он обрабатывается потом чертёж идёт ещё в 1 прогу а потом чертёж идёт в ту прог которая управляет станком, ложиш пенопласт и станочек вырезает все детали что на чертеже в указаном размере?
И останется токо склеять детали?
Если захотите, то точно сделаете. Это, конечно же, не так всё просто, как кажется. Аналогичный уровень познаний в области ЧПУ станков был у меня полтора года назад. Но благодаря большому желанию, помощи друзей, знакомых, терпению и настойчивости за это время было построено два станка: Фрезер с ЧПУ и пенорез с ЧПУ (сейчас на стадии финальных доводок и испытаний), освоены технические программы, такие как AutoCAD, ArtCAM, CoralDRAW, Mach3; сейчас разбираюсь с SolidWorks, FoamWorks. Так что всё в Ваших руках.
Пенорез в основном предназначен для вырезания крыльев с цельных листов пенопласта, так же можно вырезать как контурные, так и объемные заготовки для моделей. Если это интересно, почитайте различные форумы, так как в двух словах процесс изготовления модели не объяснишь. Если Вы хотите вырезать отдельные детали из потолочки, то для этого лучше подойдёт ЧПУ фрезер.
Все детали вырезаются точно такие же (взависимости от точности станка), какие нарисованные на чертеже.
Так что успехов в познании новых технологий и строительстве. Будут конкретные вопросы - обращайтесь.
Жека Sprinter
29.06.2011, 11:09
Класная штука!А счего корпус? ето метал иль тирсоплита?
А скоко моторов надо на управление етим станочком?
Практически все детали из ДСП. Для работы станка нужно 4 шаговых двигателя.
http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ps.gif Если Вам интересна тема, то советую прочитать её с самого начала, так как многие ответы уже были даны выше (например, по поводу ДСП пост №1).
Лучше всего использовать ременную передачу! http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif
Прошу прощение, что долго не отписывал - заработался...
Лучше всего использовать ременную передачу! http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif
Возможно вы правы, но я считаю, что для даннной конструкции пенореза передача винт-гайка гораздо проще в исполнении. Это во-первых. Во-вторых, как показали мои пробные варианты резки, скорость передвижения струны получается в пределах 200мм/мин, а пременение ременной передачи лучше там, где требуется более высокая скорость. При этом, думаю, что для ременной передачи нужны и более мощьные двигатели. Интересно всё таки Вашее мнение, чем применение ременной передачи лучше для данного типа станка.
а что вы скажите по поводу такого станка?http://cnc-hotwire.de/
ни кто ни чего не скажет??
Видел такую конструкцию, но как она работает, точнее как ее изготовить, я так до конца и не понял. Может быть кто-то из форумчан имеет больший опыт в этом деле и сможет Вам ответить.
artangel
02.10.2011, 23:09
http://homecnc.ru/index.php/plans/9-cnc-chpu-stanok-graf
http://forum.rcdesign.ru/blogs/4504/blog9101-page1.html#comments
http://homecnc.ru/index.php/raznoe/13-cnc-penorezka
может кому будет интересно?
To lexa (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=6026)
Добрый день, Алексей! Можно Вас попросить выложить чертежи пенорезки с подробным описанием комплектующих: шпильки, подшипники, винты, моторы и т.д. Думаю, что все будут Вас очень благодарны.
Сам занимаюсь моделизмом и задумался на тему сделать нечто похожее.. Заранее спасибо.
Можно Вас попросить выложить чертежи пенорезки с подробным описанием комплектующих: шпильки, подшипники, винты, моторы и т.д.
А прочитать 1(одну) страницу?
Практически все детали из ДСП. Телескопические направляющие полного выдвижения длиной 550мм на ось Y и 300мм на ось Z. Двигатели Nema 17. Размер примерно 42мм*42мм*42мм (без вала).Диаметр ходовых винтов 10мм. Соединение ходового винта с ШД выполнено куском обычного шланга подходящего диаметра. Электроника китайская, на микросхеме TA8435. Купить можно на ебее. Но можно и на космодроме: или взять платы и детали и спаять самому или взять готовую. Управлется станок при помощи нескольких программ: в одной делается чертёж (у моего станка это AutoCAD), другая делает G-код (FoamWorks), третья управляет самим станком (Mach3).
Подшипники опорные с внутренним диаметром чуть более 10мм (дабы налезли на шпильку). Можно ещевзять и радиально-упорные, но они весьма дорогие.
Телескопические направляющие дешевле брать одного размера например 550мм. Тогда скидку мгожно выциганить http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png.
Шпильки надо при покупке весьма тщательно осматривать на их ровность и луче (и дороже) брать шпильки из нержавейки. А у обчных шпилек и гаек необходимо резьбу прогнать мечиком..
Вот деталировка (сборочного чертежа, как такого, нету, но конструкция очень простая и думаю всё будет понятно с предыдущих фото):
[attachment=116001:Чертеж1.rar]
Шпильки и гайки брал на рынке, обычные строительные, чёрные, м10. Желательно, что бы шпилька была относительно ровная, материал - любой (для хоббийных целей хватит и шпильки, изготовленой не из нержавейки... вообщем, любой). Резьбу шпильки не проганял - если есть возможность, то лучше сделать гайку (напимер из капролона), нарезав резьбу первым метчиком, а затем несколько раз прогнать её по шпильке. Подшипники брал самые дешёвые, радиальные. На направляющих особо большой скидки не добьётесь, по этому берите те, которые Вам надо (желательно получшего качества, я брал Hafelе). Вся необходимая информация, как будто, есть в предыдущих постах. Но если будут вопросы - обращайтесь.
Оффтоп конечно...
скидку получил примерно 8грн. за пару т.е.32гр. (шпильки или гаечки фактически бесплатно) http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png)
А за чертежи спасибо (отложил делать свои)
По чертежам, которые выложил Алексей, позволил себе немного помоделировать в 3Д. Вот, что получилось:
Вид сбоку
http://savepic.su/1806352m.png (http://savepic.su/1806352.htm)
Вид сверху
http://savepic.su/1832979m.png (http://savepic.su/1832979.htm)
Вид сзади
http://savepic.su/1812499m.png (http://savepic.su/1812499.htm)
Надеюсь, я правильно расположил элементы. У меня по размерам, вроде бы сошлось. С учетом толщины материала - 18 мм.
Если не правильно, Алексей, поправьте меня, пожалуйста.
Исправлять особо то и нечего - всё расположено правильно. Единственное что, у меня деталь (указал на фото) расположена выше. Но это, думаю, не имеет принципиального значения.
[attachment=125946:1812499.png]
Большое вам спасибо Алексей за вашу тему.Очень просветили по строительству пенорезки.
Если позволите, несколько вопросов:
1.Диаметр шпилек резьбовых? (ну и соответственно внутренний диаметр подшипников)
2.Какой материал в качестве соединительных муфт используется? (по фото, кажется, резиновый шланг)
3.Вопрос по электронике. Используете ли Вы в своей конструкции концевые выключатели?
4.Ну и пока последний вопрос из праздного любопытства. Можете показать примеры работ на Вашей пенорезке?
Заранее благодарен.
1. Шпилька М10 (диаметр примерно 9.9мм), соответсвенно подшипник с внутренним диаметром 10мм.
2. Да, резиновый шланг (такой, что бы плотно сидел на валу двигателя и на шпильке).
3. Пока что концевых выключателей нету, но думаю, что с ними работать было бы гораздо удобнее.
4. Показать пробные работы, думаю, смогу на выходных (все работы на кружке - в субботу или в воскресение зайду и сфотографирую).
3. Пока что концевых выключателей нету, но думаю, что с ними работать было бы гораздо удобнее.
4. Показать пробные работы, думаю, смогу на выходных (все работы на кружке - в субботу или в воскресение зайду и сфотографирую).
3. Почему? Без них не удается "поймать" стартовые точки? Поясните, пожалуйста.
4.Спасибо. Очень интересно.
По 3 вопросу. проше выставить начало координат , что весьма полезно при резке деталей на весь размах станка
Фотки можно глянуть здесь (http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120-4.html) пост № 153
С "Home" Вам нужно установить только один раз начало координат, а не каждый раз по новой. Лимитные выключатели будут предотвращать выход кареток за пределы рабочего поля.
Ну я и предполагал, что настройка станка, в том числе и начало координат происходит однажды.
Кстати, а не думали как-то изменить конструкцию пенорезки? Судя по механике, струна по оси Z не доходит до самого низа. Вы используете какой-то подиум для заготовки?
Менять ничего не планирую (только нужен хороший стол - постараюсь за праздники исправить эту недоработку). Струна доходит практически до самого стола (на чертеже забыл указать ещё 2 детали крепления струны - они видны на 4 фото, пост №6, фанерные такие...). Когда буду на кружке, постараюсь сфоткать (поскольку проэкт совмесный, то эти детали делал уже не я, а мой преподаватель, по-этому фото у меня нету).
Очень интересно взглянуть, и если можно, укажите, пожалуйста размеры деталек (фанерных) и как они крепятся. Если честно, из 4 фото в 6 посте не совсем понял.
Заранее спасибо.
[attachment=126661:Натяжение струны 2.JPG]
Очень интересно взглянуть, и если можно, укажите, пожалуйста размеры деталек (фанерных) и как они крепятся. Если честно, из 4 фото в 6 посте не совсем понял.
Заранее спасибо.
Здравствуйте Евгений!
Конструцию устройства натяженя струны вы уже могли посмотреть российском форуме.
Для Моделки дублирую сообщение:
На станке (разработанном и изготовленном Лехой) мною реализовано простое устройство (блок) для натяжения струны. Струна питается от источника стабильного тока. Натяжение незначительное. Прогиба нет - подобрана температура струны и скорость реза. Залипание незначительное на выходе струны из пеноблока (резкое охлаждение на воздухе). Необходимо следить, чтобы струна была чистой и прямой, иначе остаются следы на вырезанной детали. Перемещение груза в 2 раза меньше, чем изменение длины струны, поэтому высоты перемещения вполне хватает для реза трапециидальных крыльев.
Нижнее положение струны 2-3 мм над столом.
Ролики латунные на 2-х шарикоподшипниках. Струна - нихром с базара. Эксплуатирую данное устройство около года.
Замечаний к нему нет - в обслуживании простое. Требуется только держать струну в чистоте, не допускать окалины или остатков пенопласта на ней.
Требуется высококачественный источник тока. Точность поддержания тока достигает 0,01А.
Выкладываю фото устройства натяженя струны и нескольких образцов вырезанных деталей.
Здравствуйте, Борис!
С разрешения lexa, спрошу Вас.
Спасибо большое за пояснения. На фото я расставил номера точек, по которым, собственно, вопросы:
http://savepic.su/1859963m.jpg (http://savepic.su/1859963.htm)
Точка 1 - груз? Если так, то что это? И, кстати, сколько должен весить груз, чтобы было достаточно для натяжения струны?
Точки 2 - ролики (они тоже на подшипниках?)
Точки 3 - ролики (Подшипники?)
Точки 4 - к ним подвидится напряжение?
И в заключении, можно чертежи деталей из фанеры?
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте, Борис!
С разрешения lexa, спрошу Вас.
Спасибо большое за пояснения. На фото я расставил номера точек, по которым, собственно, вопросы:
http://savepic.su/1859963m.jpg (http://savepic.su/1859963.htm)
Точка 1 - груз? Если так, то что это? И, кстати, сколько должен весить груз, чтобы было достаточно для натяжения струны?
Точки 2 - ролики (они тоже на подшипниках?)
Точки 3 - ролики (Подшипники?)
Точки 4 - к ним подвидится напряжение?
И в заключении, можно чертежи деталей из фанеры?
Заранее большое спасибо!
1. Груз - деталь из свинца неизвестного происхождения весом до 1,5...2 кг. Натяжение струны до 1,5 кг достаточно, у меня по динамометру 0,9кг.
2 и 3 Все ролики на 2-х подшипниках.
4 Напряжение к струне подводится на свободных вертикальных участках выше роликов 2 с помощью крокодилов.
Собираюсь подводить напряжение к роликам 2, т.к. необходим надежный контакт. Болты 4 служат только для закрепления концов струны.
Размеров нет - делал эскизы по месту прямо на фанере. Фанера 16 мм - рога внизу должны быть жесткими. Крепление 4 шурупа. Пластины можно менять местами, переставив ролики и болты на другую сторону.
А что, если сделать груз распределенным между двумя башнями? То есть применить Вашу конструкцию натяжения с двух сторон? Хотя струна в этом случае может "ёрзать" в горизонтальной плоскости.
1. Груз - деталь из свинца неизвестного происхождения весом до 1,5...2 кг.
Если честно, ума не приложу, что можно подвесить такого, весом 1,5 кг, да чтобы к нему ещё и подшипники прокрутить... Мда, задачка...
Все ролики на 2-х подшипниках.
То есть два подшипника скручены вместе?
А что, если сделать груз распределенным между двумя башнями? То есть применить Вашу конструкцию натяжения с двух сторон? Хотя струна в этом случае может "ёрзать" в горизонтальной плоскости.
Если честно, ума не приложу, что можно подвесить такого, весом 1,5 кг, да чтобы к нему ещё и подшипники прокрутить... Мда, задачка...
Распределять груз между двумя башнями нецелесообразно - это типа диффреренциала, одна сторона все равно упрется и будет стоять. Тем более конструкция усложняется и дорожает из-за большего количества деталей.
Груз весом 1.5 кг - стальная пластина 120х80х20
То есть два подшипника скручены вместе?
Использую более 20 лет приборные подшипники с буртиками на внешнем кольце. Применение таких подшипников значительно упрощает конструкцию. Очень удобно ставить с двух сторон шкива, на ось между ними подбираю шайбы, чтобы не клинило. Между гайкой и подшипником стоит шайба гровера. Здесь использованы подшипники 3х8/9. Характистики см на рисунках.
А Вы не знаете маркировку иностранного аналога подшипника?
А Вы не знаете маркировку иностранного аналога подшипника?
Маркировок иностранных аналогов не знаю. Есть в наличии диаметром 4,5. Неудобно и необходимо подбирать развертки.
Кстати, если грузить только одну башню, то по логике износ шпилек, втулок и т.д. там будет больше... Хотя, Вы правы, можно периодически менять местами груз...
По-моему, я нашел подходящие подшипники для струны. Китайского производства.
http://savepic.su/1840138m.jpg (http://savepic.su/1840138.htm)
А Вы не знаете маркировку иностранного аналога подшипника?
Есть китайские подшипники:Flanged Ball Bearing:
см.
http://plbbearing.en.made-in-china.com/product/pMdnbkYratUq/China-Flanged-Ball-Bearing-F688-ZZ-.html
По-моему, я нашел подходящие подшипники для струны. Китайского производства.
http://savepic.su/1840138m.jpg (http://savepic.su/1840138.htm)
см. (http://savepic.su/1840138.htm) Guide Way Ball Bearing:
http://plbbearing.en.made-in-china.com/product/comQaRPxtrYn/China-Guide-Way-Ball-Bearing-LFR50-5-NPP-.html (http://savepic.su/1840138.htm)
Использование таких вполне возможно. Есть подходящие по размерам и минимальной ширине канавки меньшей диаметра струны (от 0,2мм) (http://savepic.su/1840138.htm)
В любом случае, я их уже заказал... Спасибо за совет.
Как Вы считаете, Борис, Насколько предложенная мной конструкция натяжителя струны хуже Вашего варианта? Просто я боюсь не найду подходящего груза.
http://savepic.su/1849294m.jpg (http://savepic.su/1849294.htm)
Другими словами, укажите, пожалуйста на недостатки этой конструкции.
Или вот ещё, вариант 2
http://savepic.su/1849282m.jpg (http://savepic.su/1849282.htm)
Заранее спасибо.
Кстати, и на сколько в Вашем натяжителе вытягивается струна, чтобы, скажем, вырезать вот такую деталь:
http://savepic.su/1838021m.png (http://savepic.su/1838021.htm)
В любом случае, я их уже заказал... Спасибо за совет.
Как Вы считаете, Борис, Насколько предложенная мной конструкция натяжителя струны хуже Вашего варианта? Просто я боюсь не найду подходящего груза.
http://savepic.su/1849294m.jpg (http://savepic.su/1849294.htm)
Другими словами, укажите, пожалуйста на недостатки этой конструкции.
Или вот ещё, вариант 2
http://savepic.su/1849282m.jpg (http://savepic.su/1849282.htm)
Заранее спасибо.
Натяжение струны будет неравномерным в зависимости от длины реза.
Сложно будет подобрать пружину с необходимым натяжением.
Попробуйте подобрать подходящий по размеру и весу неисправный свинцовый аккамулятор.
Кстати, и на сколько в Вашем натяжителе вытягивается струна, чтобы, скажем, вырезать вот такую деталь:
http://savepic.su/1838021m.png (http://savepic.su/1838021.htm)
Такую деталь на данном пенорезе вырезать сложно.
По горизонтали угол отклонения где-то +-40°. При большем может соскочить струна с ролика.
По вертикали будет большая погрешность из-за большого диаметра есто блока полиспат.ролика. Необходимо применить специальные направляющие валики с минимальным диаметром.
Также по вертикали угол струны зависит от высоты башни и размеров детали. Длину вытяжения струны можно увеличить применив вместо блока полиспат, увеличив соответственно вес груза.
Мне кажется полиспат усложнит конструкцию... Ок, буду искать подходящий груз. Спасибо за ценные советы, Борис.
Мне кажется полиспат усложнит конструкцию... Ок, буду искать подходящий груз. Спасибо за ценные советы, Борис.
Успеха!
Еще одно:
В варианте 2 с блоком. две ветки от блока вверх должны быть вертикальными, чтобы груз не двигался в горизонтальном положении в зависимости от сил трения при изменении длины струны..
В случае с применением пружины достаточно, чтобы нити были паралельными.
Делюсь. Начал собирать из деревянного щита, толщиной 18 мм.
http://savepic.su/1908207m.jpg (http://savepic.su/1908207.htm) http://savepic.su/1965550m.jpg (http://savepic.su/1965550.htm)
Собираю на конфирматных винтах.
Конструкция, как мне показалось, достаточно тяжелая. Может быть, действительно, сделать из ДСП. Правда, надо будет слегка переработать чертеж, так как у ДСП, которое мне удалось найти, толщина 16 мм.
Как вы думаете?
Спасибо за ответы.
Чертеж перерабатывать не нужно, т.к. он и расчитан на изготовление деталей из ДСП толшиной 16мм. Единственно при изготовлении мест для крепления моторов нужно учесть размер своих движков. У себя их пришлось вынести на кронштейны.
Уважаемый _taras_ (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=4860)
По поводу толщины материала, написано в самом начале темы (топик стартером непосредственно).
Долго определялся с материалом для станка. Так как при работе не будут возникать вибрации, нагрузки тоже будут небольшие, то решил, что самым бюджетным вариантом будет 18мм титановая плита ( http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ДСП плита цвета Титан - в наличии были остатки).
Когда строил 3-Д модель, я строил с учетом материала 18 мм (пост #28).
По поводу крепления моторов, так они у меня 23HS6403 (модель NEMA23). Размеры 57х57х57. Да, получается, что мне нужно крепить их на кронштейнах, так как ниша горизонтальной консоли 53 мм (опять же по чертежу).
А если толщина материала будет 16 мм, то крепеж встанет в аккурат.
Вес, считаю, в данном случае совсем не принципиально (в разумных пределах, разумеется). У меня просто была такая плита, поэтому я из неё и делал. В принципе, можно изготавливать из любого ровного материала (то ли это деревянные щиты, то ли фанера, то ли МДФ, то ли ДСП). С 16мм ДСП тоже можна делать, прочности и жёсткости, думаю, будет достаточно. Единственное, что нужно стараться окуратно производить сборку, стараться, что бы конфирмат заходил в центр торца ДСП. При изменении толщины матерала нужно будет просто учесть размер сопрягаемых деталей.
Удачи в постройке. Стройте, не бойтесь - всё получится. Механика тут очень простая.
P.S. Тем более у Вас такие моторы, что детали можна лить из чугуна - выдержали бы только направляющие http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png .
Удачи в постройке. Стройте, не бойтесь - всё получится. Механика тут очень простая.
Спасибо.
Кстати, lexa, не подскажите, что именно нужно "удалять" с металлических направляющих? Если честно, я по фото не совсем понял. Там есть ещё и внутренние стопоры какие-то. Я ещё не разбирал направляющие, поэтому и спрашиваю...
С моторами не все так просто. Мне пришлость ограничить скорость движения, т.к. консоли начинает "колбасить". И все из-за того,ч товинт не ровный, а заниматься поисками нового сейчас нет времени.
От напрвыляющих должно остаться три (четыре в зависимости от конструкции) детали: 1 -направляющая которая должна крепиться к ящику, 2- центральная направляющая 3- на торце центральной направляющей пластиковая заглушка (у меня была такая и в нее удобно крепить к станине) 4- внутренняя обойма с шариками.
По видимому толшина собранных направляющих у каждого производителя разная, то сопряжения на чертеже и в реальности могут отличаться.
С моторами не все так просто. Мне пришлость ограничить скорость движения, т.к. консоли начинает "колбасить". И все из-за того,ч товинт не ровный, а заниматься поисками нового сейчас нет времени.
Покупал в большом строительном гипермаркете, так кам пол залит полимером, он самовыравнивающийся. Так я шпильки катал по полу и так и сяк, выбрал ровные. Действительно, пришлось перебрать штук пятнадцать.
От напрвыляющих должно остаться три (четыре в зависимости от конструкции) детали: 1 -направляющая которая должна крепиться к ящику, 2- центральная направляющая 3- на торце центральной направляющей пластиковая заглушка (у меня была такая и в нее удобно крепить к станине) 4- внутренняя обойма с шариками.
По видимому толшина собранных направляющих у каждого производителя разная, то сопряжения на чертеже и в реальности могут отличаться.
Получается, что вы берете только самую широкую и среднюю? Так?
У меня направляющая состоит из трёх частей: внешней (самой широкой), средней и внутренней (самой узкой). Что от чего откусывать и где должен остаться ограничитель, а где нет? Вот в чем вопрос!
Я делал следующим образом: в направляющей убрал самую широкую секцию, пластиковый сепаратор и стопора - должна остаться лишь средняя секция, металический сепаратор и самая узкая секция. В средней секции нужно будет просверлить отверствия и снять фаску (для крепления) - я ставил шурупы 3х16, шляпка в потай (иначе будет цеплять!). По поводу винта, по скольку скорость на пенорезе низкая, шпильку будет колбасить не сильно (если она относительно ровная). По этому останеться только правильно установить мотор, гайку и подшипник - всё это должно находиться на одной оси. И будет всё ОК. У меня даже на чпу фрезере (тоже самодельном) стоит шпилька м10, длиной около метра, и "колбасит" уже практически год. Правда не сильно, но биение всё таки есть.
Спасибо, Алексей!
Я уличил момент и прогулялся по интернету. Народ оставляет от направляющей самую широкую и среднюю части. А в Вашем случае, когда средняя и тонкая, сильный люфт? Мне кажется люфтит сильнее, чем самая толстая и средняя? Разве нет?
У меня как и у Алексея использованы средняя и тонкая, по Вашей терминологии, направляюще. Люфт не чувствуется. Самая толстая и средняя пара имеет более слабые подшибниковые обоймы и, вдобавок, их неудобно фиксировть дабы не выпала.
По поводу люфта точно сказать не могу, но, если не ошибаюсь, в соединении средней и тонкой люфта не было (разве что не большой). Я оставил среднюю и тонкую части, потому что там металлический сепаратор (я считаю, что металлический лучше, чем пластиковый). Но это чисто моё мнение.
Собрал обе консоли, осталось частично механика и электрика.
На этом этапе уже задумываюсь над тем, какое ПО применять. Как вы думаете, обсуждать ПО можно в этой теме или создать новую?
http://savepic.su/2060497m.jpg (http://savepic.su/2060497.htm) http://savepic.su/2055377m.jpg (http://savepic.su/2055377.htm) http://savepic.su/2053329m.jpg (http://savepic.su/2053329.htm)
В соседнем форуме попытался выяснить по поводу foam cut 2, но мне сказали, что её больше нет по ссылкам. Связался с автором, пока ответа не поступало.
Классные башенки получились. Я думаю все, что связано с пенорекой (программы создания кода, регуляторы накала струны и т.п.) стоит обсуждать в одной теме. Из ПО для создания г-кода народ сечас остановился на мастеркаме. Ролик по его использованию есть здесь (http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120.html).
Башни действительно хорошие.
Какой метод натяжения подвески и натяжения струны?
Если по моему типу - то плита подвески груза может упереться в двигатель, проверь.
Нам с Лехой пришлось немного дорабатывать.
Насчет программы - пока остановился на Мастеркаме. Алгоритм хороший и точный.
На московском форуме хвалят еще http://gm.cnc.free.fr/en/index.html.
Питание струны - источник стабилизированного тока. Собрал из готовых блоков:
- источник питания AC-DC в металлическом кожухе типа S-100-48 (100 Вт, 48 В);
- плата источника постоянного тока (зарядного устройства) LM2596 DCDC Step Down CC-CV Adjust Const current volt (7-35 В, 3А);
- плата для питания цифровых амперметра и вольтметра LM2596 DC-DC Step Down CC-CV Adjust Power Supply Module (установил 12 В);
- плата цифрового вольтметра (0-99,9 В);
- плата цифрового амперметра (0-9,99В, думаю установить новую - 0-1,999 А);
- вентилятор (обязательно);
- металлический корпус.
Блок драйверов ШД;
- источник питания AC-DC в металлическом кожухе типа S-150-15 (150 Вт, 15 В, настроил на 16В);
- плата китайского драйвера 4 Axis TB6560 CNC Stepper Motor Driver 12-36V 3A;
- металлический корпус
Шаговые двигатели типа NEMA17 0,4 Нм.
Установка работает уже год.
Отказов мало;
- сгорел стабилизатор тока (сменил плату и установил вентилятор)
- лопнула струна,
Классные башенки получились. Я думаю все, что связано с пенорекой (программы создания кода, регуляторы накала струны и т.п.) стоит обсуждать в одной теме. Из ПО для создания г-кода народ сечас остановился на мастеркаме. Ролик по его использованию есть здесь (http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120.html).
Спасибо за совет. Вы не поверите, уже изучил эту тему "до дыр". Поставил Мастеркам 6 и наткнулсяяя на следующие грабли: когда ставлю разбивку кривой на отрезки, программа вылетает с ошибкой, а винда одномоментно начинает ругаться на то, что "осталось мало виртуальной памяти". Надо что-то думать с "железом" компа. А программа мне действительно понравилась... НО, как мне показалось, проще программы foamworks 4 пока ничего не встречал. Нигде нет, а автор хочет денег. Пока затрудняюсь...
Башни действительно хорошие.
Какой метод натяжения подвески и натяжения струны?
Если по моему типу - то плита подвески груза может упереться в двигатель, проверь.
Нам с Лехой пришлось немного дорабатывать.
Насчет программы - пока остановился на Мастеркаме. Алгоритм хороший и точный.
На московском форуме хвалят еще http://gm.cnc.free.fr/en/index.html.
Питание струны - источник стабилизированного тока. Собрал из готовых блоков:
- источник питания AC-DC в металлическом кожухе типа S-100-48 (100 Вт, 48 В);
- плата источника постоянного тока (зарядного устройства) LM2596 DCDC Step Down CC-CV Adjust Const current volt (7-35 В, 3А);
- плата для питания цифровых амперметра и вольтметра LM2596 DC-DC Step Down CC-CV Adjust Power Supply Module (установил 12 В);
- плата цифрового вольтметра (0-99,9 В);
- плата цифрового амперметра (0-9,99В, думаю установить новую - 0-1,999 А);
- вентилятор (обязательно);
- металлический корпус.
Блок драйверов ШД;
- источник питания AC-DC в металлическом кожухе типа S-150-15 (150 Вт, 15 В, настроил на 16В);
- плата китайского драйвера 4 Axis TB6560 CNC Stepper Motor Driver 12-36V 3A;
- металлический корпус
Шаговые двигатели типа NEMA17 0,4 Нм.
Установка работает уже год.
Отказов мало;
- сгорел стабилизатор тока (сменил плату и установил вентилятор)
- лопнула струна,
У меня в конструкции хочу применить Ваше решение по натяжению струны. В качестве груза взял два отрезка от стальной полосы 100*100*10 мм. Теперь надо нарисовать, как это всё будет и выпилить "раму", на которой всё это хозяйство будет крепиться.
По поводу источника для струны, взял готовый лабораторный блок питания. Вот такой:
http://savepic.su/2096220m.jpg (http://savepic.su/2096220.htm)
В качестве источника питания для контроллера двигателей, в комплекте шел блок питания на 24В.
Кстати, по поводу foam cut 2 вы мне так ничего и не сказали...
Источник нормальный, но напряжение 15В мало для длинной струны - консоли только до 0,5 м получатся. Минимум надо HY3002D -30В. Для базы 600 мм даю 18...20В.
Для высокой точности регулировки тока надо проверить только резистор (необходимая точность до 0,01А или точнее).
При необходимости заменить на точный проволочный. У меня СП5-35А, разрешающая способность до 0,02%, купил на радиобарахолке.
FW-4 дает имеет грубую ошибку в алгоритме. Мастеркам даже проще. для него я полностью в Акаде черчу траектории.
Начало траекториии XY в точке 0,0,0; траектории ZA в точке 0,0,H, где H - длина консоли крыла или отсека фюзеляжа.
После генерации G-кода необходимо заменить в текстовом редакторе U на Z, V на A и удалить координату высоту консоли Z в начале программы.
Если в FW-4 должно быть абсолютное совпадение количества точек в траекториях, то в Мастеркаме только количество участков.
Мастеркам также успешно работает с DWG-файлами.
Про "foam cut 2" ничего не могу сказать, его у меня нет.
Пришлите в личку чертежи профиля и программу посмотрю.
В том-то и дело, что у меня нет программы. Автор теперь её не раздаёт.
А по поводу блока питания, пробовал на лучковой пенорезке со струной 700 мм, всё замечательно режет. Сила тока где-то 3,7 А, напряжение - 3,2В, струна использовалась диаметром 0,5
Режимы резки строной на станке с ЧПУ сильно отличаются от ручной резки.
Когда закончите станок, начнется самое главное - подбор режимов и отработка G-кодов.
Успеха. Ждем запуска станка.
Режимы резки строной на станке с ЧПУ сильно отличаются от ручной резки.
Когда закончите станок, начнется самое главное - подбор режимов и отработка G-кодов.
Успеха. Ждем запуска станка.
Спасибо за пожелания...
То есть режим резки (точнее параметры) должны быть выше?
Скажите, пожалуйста, а где можно ещё посмотреть видеоуроки по MasterCam на русском?
На ютубе http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png. Есть несколько уроков на русском языке пользователя Zenjoksss.
У Zenjoksss в основном фрезерные операции.
Для пенореза хорошое и практически достаточное видео Жени "how-eee" из Ташкента на форуме rcdesign.ru.
См. такжже http://www.youtube.com/watch?v=tCfiNC5DzIA&feature=player_embedded
Там же есть и настройка под 4-х осевую машину Жени и уточненная мною для X3 и X6.
На youtube нашел еще поиском по запросу "Wire MasterCam"
http://www.youtube.com/watch?v=euo0DpCZUfg.
Приветствую всех.
К сожалению, у меня не получается более ускорить процесс постройки, так как ожидается прибавление, приходится выкраивать драгоценные минуты, чтобы довести проект до логического завершения - выхода первой модели!
Наконец-то доделал всю механику. По маркировке на проводах шаговиков, прочитал 22 AWG, подобрал наш аналог, прикупил 30 метров. Думаю, этого хватит.
http://savepic.net/2898355m.jpg (http://savepic.net/2898355.htm) http://savepic.net/2889139m.jpg (http://savepic.net/2889139.htm) http://savepic.net/2946482m.jpg (http://savepic.net/2946482.htm)
Теперь займусь изготовлением узла натяжения струны, тем более, что V-образные подшипники уже пришли (ура!).
Красиво http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
Евгений, покажите как Вы крепили ходовую гайку к площадке, марку и тип V-образных подшипников . Где заказывали?
Для подключения движков я использовал обычный двужильный провод в разном окрасе. Сечения хватает и очень удобно подключать.
Движки я перебирал (т.к. б/у) и обмотку включил встречно-паралельно. Этим можно поднять скорость не потеряв момента.
Спасибо, стараюсь.
Ходовую гайку я крепил при помощи двух болтов и металлической планки(диагональные углы которой сточил). Болты видно на третьем фото в предыдущем (79 посте), а с обратной стороны получилось так (прошу прощения, фото не лучшего качества):
http://savepic.net/2885932m.jpg (http://savepic.net/2885932.htm)
Подшипники заказывал с западного аукциона, 624VV (4 х 13 х 6). Вот так они выглядят рядом с батарейкой ААА ($20 за 5 штук):
http://savepic.net/2929966m.jpg (http://savepic.net/2929966.htm)
По поводу подключения движков, если не сложно, можно поподробнее, может быть даже схематично.
Могу посмотреть точную модель движков.
Женя, тебе остается сделать натяжку струны и можно будет приступать к резке.
Сегодня прибросил модель блока натяжки. Себе делал без чертежа. Чертил прямо по фанере.
Даю эскиз и повторяю фото реальной натяжки. Видео пока нет. Надо еще сделать направляющие для груза и токос'емник для струны.
Работает год без доработок. Замечаний к ней нет. Натяжение ровное при всех режимах резки. Отклонения небольшие. При больших вертикальных углах резки они могут быть заметными.
Спасибо, Борис!
Дело в том, что на Вашей схеме 7 подшипников, а у меня их в наличии - 5 (вот так, не подумав, заказал всего 5). Сижу думаю, из каких точек на схеме можно "выкинуть" подшипник.
Приветсвую Евгения и Бориса!
По поводу различных схем подключения двигателей и их плюсах и минусах можно почитать тут (http://www.npoatom.ru/articles/4.html).
Что касается счумой натяжения струны, предложенной Борисом, то не понятно зачем нужны 2 ролика (подшипника) на ближней к нам стороне рисунка. Если там жестко закрепить конец струны, тогда вполне хватает заказанных подшипников. Кстати они долго к Вам шли и как на них наткнулись?
Ролики на левой стороне необходимы для будущей модернизации. Думаю установить устройство намотки струны при изменении расстояния между колоннами. Пока есть только идеи.
Женя, 5-ти штук на первое время хватит (см. фото). Ролики необходимы на всей длине струны, т.к. необходимо иметь ровную струну на всей ее длине. При изменении расстояния между колоннами струну приходится выравнивать. Оптимальный диаметр струны из нихрома 0,2...0,3 мм. Если диаметр больше - струна жестче и для нее натяжение необходимо больше.
Промышленные пенорезы работают с струной 0,1 мм из титана и вольфрама. Для хоббийных станков нихром оптимальный материал - доступный, достачно дешевый и стойкий.
У меня за год только один раз лопнула струна, т.к. была сильно деформирована до установки.
Тарас, подшипники я находил просто просмотром их на аукционе. В поиске можно набрать "V Groove Ball Bearing". Стоимость 20$ за 5 штук (диаметр 4 мм). Я поставил на ролик по два подшипника с фланцами. Такие подшипники применяю очень давно для редукторов двигателей. Установка подшипников с V-образной канавкой намного проще. У меня таких просто не быдо под рукой, а ждать месяц долго.
По поводу различных схем подключения двигателей и их плюсах и минусах можно почитать тут (http://www.npoatom.ru/articles/4.html).
У меня моторы с 4-мя выводами. Так как я не особо силён в электронике, не могу разобраться, как их подключать.
Кстати они долго к Вам шли и как на них наткнулись?
Наткнулся набрав поиском V bearing или U bearing. Вариантов там представлено немного, так что запутаться нельзя.
Заказаны были 10/05, прибыли 6/06.
Оптимальный диаметр струны из нихрома 0,2...0,3 мм. Если диаметр больше - струна жестче и для нее натяжение необходимо больше.
У меня струна 0,2 мм и есть также 0,5 мм нихром
не могу разобраться, как их подключать.
Прозвони омметром все выводы, зарисуй примерно так как по ссылке, которую я давал в предыдущем сообщении, и выложи сюда. А еще лучше дай ссылу на паспорт движков.
У меня струна 0,2 мм и есть также 0,5 мм нихром
Струна из нихрома диаметром 0,2 мм будет работать.
У меня источник питания струны выдает 1,25...50 В, обеспечивает накал для струны стабильным током длинной до 1,5 м.
Проверте свой источник тока накала струны.
Прозвони омметром все выводы, зарисуй примерно так как по ссылке, которую я давал в предыдущем сообщении, и выложи сюда. А еще лучше дай ссылу на паспорт движков.
Мда уж, надо было внимательно прочитать приложенную производителем инструкцию...
Сорри, что раздул тему вопросом.
Technical Specifications
Part No.: 23HS6403
Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Current: 2.5A/phase
Resistance: 1.3 Ohm/phase
Inductance: 4.2 mH/phase
Holding torque: 110N.cm/11kg-cm 165 oz-in
Rotor inertia: 280g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 0.70 kg
Length: 56mm
http://savepic.net/2926832m.png (http://savepic.net/2926832.htm)
RED A+
GREEN A-
YELLOW B+
BLUE B-
Струна из нихрома диаметром 0,2 мм будет работать.
У меня источник питания струны выдает 1,25...50 В, обеспечивает накал для струны стабильным током длинной до 1,5 м.
Проверте свой источник тока накала струны.
Пока проблематично, в процессе сборки натяжителя струны...
Женя, тебе остается сделать натяжку струны и можно будет приступать к резке.
Сегодня прибросил модель блока натяжки. Себе делал без чертежа. Чертил прямо по фанере.
Даю эскиз и повторяю фото реальной натяжки. Видео пока нет. Надо еще сделать направляющие для груза и токос'емник для струны.
Работает год без доработок. Замечаний к ней нет. Натяжение ровное при всех режимах резки. Отклонения небольшие. При больших вертикальных углах резки они могут быть заметными.
Борис! Прихожу к выводу, что груз в вертикальной плоскости (на схеме - красная стрелочка), должен двигаться по направляющим, так как в свободно подвешенном состоянии, как у Вас, может возникнуть небольшое биение о площадку (зеленая стрелочка). Я ошибаюсь?
http://savepic.net/2883655m.jpg (http://savepic.net/2883655.htm)
Действительно при движении по оси Z (зеленая стрелочка) груз б'ется о площадку.
Поэтому я буду предусматривать направляющие.
В конструкцию натяжителя внёс изменения, а точнее - в отмеченных точках убрал подшипники и поехал за алюминиевым уголком, в качестве направляющих для груза.
http://savepic.net/2941033m.jpg (http://savepic.net/2941033.htm)
Друзья! У меня конструкторский ступор. Площадка, на которой расположен механизм натяжения струны, упирается в верхний двигатель.
http://savepic.net/2889139m.jpg (http://savepic.net/2889139.htm)
Что делать? Вот поймал клин и не могу сообразить. Заранее признателен за ответы.
Думаю, на каретку вертикального передвижения можно поставить необходимой толщины пластину из того же ДСП, фанеры, МДФ и т.п., а уже на неё крепить площадку с механизмом натяжения струны
Добавь пластину необходимой толщины, чтобы площадка натяжения струны проходила мимо.
Об этом я тебя предупреждал ранее.
Женя в ближайшие дни выставлю фото окончательного узла натяжки струны с устройством намотки ее при изменении расстояния между колоннами.
Надо будет только еще один подшипник, катушку для намотки лески от складного удилища и крепеж.
Кстати, Борис, очень внимательно изучил тему по MasterCam на соседнем форуме. Хотел бы услышать Ваш алгоритм подготови к резке пены. Для себя я это представляю так:
Rhino -> *.dfx -> MasterCam -> Mach3
Поправьте меня. Спасибо.
С Rchino я не работаю. Как начал более 20 лет назад с Autodesk, так и продолжаю.
Алгоритм у меня такой:
1. -> Acad (разработка профилей нервюр по таблицам)
2. -> Iventor (разработка модели)
3. -> Acad (получение сечений и разработка траектории резки)
4. -> Mastercam (создание G-кода резки)
Если разрабатывается одно крыло п.2 пропускаю.
Начните с прямоугольных крыльев и постепенно усложняете задание.
[attachment=134029:Блок натяжки струны1.jpg][attachment=134029:Блок натяжки струны1.jpg]Женя для струны должны быть высокие требования к ее прямолинейности.
Поэтому лучше нихром диаметром 0,2...0,3 мм. Он хорошо выпрямляется под малым натяжением.
Для сохранения прямолинейности сделал устройство намотки струны на катушку. При изменении расстояния между колоннами сматываю-разматываю струну.
В качестве катушки применил самый простую катушку с трещеткой для удочек. В интернете встречаются редко, стоят 30руб. Производитель неизвестен.
Покупал на базаре в на рыбацком лотке. Конструкция простая и легко дорабатывается. Надо сделать только тормоз, чтобы не струна не разматывалась под весом груза.
Привожу чертеж окончательного узла намотки и фото нескольких катушек: металло-пластиковых для обычной удочки и пластиковых для зимней.
С Rchino я не работаю. Как начал более 20 лет назад с Autodesk, так и продолжаю.
Алгоритм у меня такой:
1. -> Acad (разработка профилей нервюр по таблицам)
2. -> Iventor (разработка модели)
3. -> Acad (получение сечений и разработка траектории резки)
4. -> Mastercam (создание G-кода резки)
Если разрабатывается одно крыло п.2 пропускаю.
Начните с прямоугольных крыльев и постепенно усложняете задание.
Простите, Борис, но я немного не понял, пункт 2 и 3, где второй раз встречается ACAD. К сожалению, я с ним не знаком, зато знаком с РИНО. Вот что делаю в нём (как пример):
1.Сечение зализа крыла
http://savepic.net/2975561m.png (http://savepic.net/2975561.htm)
2.Крыло
http://savepic.net/2980681m.png (http://savepic.net/2980681.htm) http://savepic.net/2979657m.png (http://savepic.net/2979657.htm)
Простите, Борис, но я немного не понял, пункт 2 и 3, где второй раз встречается ACAD. К сожалению, я с ним не знаком, зато знаком с РИНО.
Возможности Rhino я знаю. В Rhino моделируются поверхности.
В Inventor и SolidWorks моделируются твердые тела.
В них можно определять об'ем и вес частей модели и многое другое.
Показываю еще неоконченный проект модели и получения чертежа.
Профиль крыла создаю в AutoCad, переношу его эскиз Invenor, эскизы остальных деталей создаю в Inventor и разрабатываю модель.
С модели генерирую чертеж в формате DWG-Invenor (он имеет связь с моделью и отслеживает изменения).
С этого чертежа импортирую чертеж в формате DWG(DFX)-AutoCad.
С чертежа DWG(DFX)-AutoCad беру сечения для разработки траекторий резки деталей в формате DWG(DFX)-AutoCad.
Вставляю их в Mastercam и генерирую G-код для пенорезки.
Все это можно делать и с Rchino.
Показываю последовательно процесс разработки программы резки крыла. Все операции выполняются в Акаде затем в Мастеркаме, конечный итог G-код резки.
1. Строю профиль по в Акаде по dat-файлу, увеличиваю до заданной хорды, разрабатываю контур сечения и трассу струны, создаю 2 файла Акад для концевого и корневого сечения. Координата (уровень) Z корневого сечения - 0, концевого - длина консоли.
3 Создаю в Мастеркам файл MCX-6 открыв файл DWG (dxf) корневого профиля.
4 Вставляю (команда File/Merge/Pattern - присоединение) файл DWG (dxf) концевого профиля.
5 Дальше по методике Евгения (how-eee) см. видео http://forum.rcdesig...ad267120-4.html (http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120-4.html) пост №157.
6 Дорабатываю G-код и на станок.
Для частей фюзеляжа немного другой алгоритм:
1 Строится модель в Инвентор по сечениям.
2 По модели генерируется файл DWG и с него (или прямо с эскизов Инвентора) берутся сечения частей.
Координата начала резки X, Y (0.0). Координата (уровень) Z начального сечения - 0, концевого - длина части детали.
3 Создаю в Мастеркам файл MCX-6 открыв файл DWG (dxf) начального сечения.
4 Вставляю (команда File/Merge/Pattern - присоединение) файл DWG (dxf) концевого сечения.
5 Дальше по методике Евгения (how-eee) см. видео http://forum.rcdesig...ad267120-4.html (http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120-4.html) пост №157.
6 Дорабатываю G-код и на станок.
Фото устройства натяжения струны.
Отлично смотрится. Скажите, Борис, а катушка, на сколько я понимаю, имеет свойство к самонамотке? Или это просто трещетка, которой Вы вручную натягиваете струну до щелчка?
Это просто трещетка, автоматической намотки в конструкции катушки нет. Может быть установлю в будущем.
Надо максимум 5...10 оборотов.
Наконец-то, я доделал устройство натяжения. Некоторое время ещё заняла окраска площадак и груза (с точки зрения эстетики, смотрится лучше, чем неокрашенный вариант).
http://savepic.net/3054186m.jpg (http://savepic.net/3054186.htm) http://savepic.net/3052138m.jpg (http://savepic.net/3052138.htm)
Груз - это две металлические пластины, между которыми закреплен подшипник. Также, установил аллюминиевые планки в качестве ограничителей (чтобы груз не раскачивался в горизонтальной плоскости). Груз внутри ограничителей перемещается свободно вверх и вниз. Люфт составляет порядка 0,5 мм.
Остался самый ответственный и заключительный этап - закрепление натяжителя и запуск пенорезки...
Программное обеспечение, которое планирую использовать (перечислено в последовательности):
1.Rhino - для построения 3D моделей и получения *.dfx файлов. Хотя *.dfx могу получить из CorelDraw (которым тоже владею).
2.MasterCam X6 - получение G-кода. Очень понравился, достаточно понятен в использовании. Ну и, честно сказать, уже приловчился к нему.
3.Mach3 - непосредственно управление станком. Причем Mach3 с плагином для 4-х осной пенорезки (а нужен ли он?).
В данный момент пытаюсь разобраться, как размещать будущие детали как можно более компактней на листе пенопласта (с точки зрения экономии и уменьшения количества отходов). "Застрял" на том, что после реза каждой детали, струна уходит в начало координат. Ищу, где в MasterCam-е это можно поправить, пока безуспешно.
Мне кажется, что в моей последовательности, не хватает ещё одного шага. Или я усложняю?
Буду признателен за ответы...
При резке 2 или более деталей я об'единяю траекторию реза соединяя отрезком или ломаными отрезками конец профилями одной с началом другого профиля.
Привожу примеры на эскизах.
Спасибо, Борис, с этим понятно, но я имел ввиду тетрис на подобии вот такого (взято с соседнего форума, автор - serj991 (http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=36267)):
http://savepic.net/3133873m.jpg (http://savepic.net/3133873.htm)
Каким образом разместить так?
Резкой тетриса я еще не занимался.
Заказывал только резку лазером фанеры. Так размещение деталей делал вручную, а траекторию разрабатывали резчики.
Для оптимального размещения деталей по листе существует много программ.
Букворезы же своей технологии не раскрывают.
Пишут, что для каждого участка генерируется своя температура резки и натяжения струны. Косвенно определил, что режут вольфрамовой нитью.
В моем станке задается постоянная температура резки (стабильный ток в струне) при стабильном натяжении.
Вчера попробовал натянуть струну диаметром 0,5 и был разочарован тем, что изготовленного мной грузика не хватает. Струна болтается, как г в проруби. Сегодня натяну струну 0,2 и посмотрю, как будет вести себя груз.
0,5 вельми толстая. Как я понял для натяжении проволоки диатетром 0.2 нужен груз весом около 1-го кг.
0,5 вельми толстая.
не понял
0,5 очень толстая. Оптимальный диаметр струны 0,2...0,3 мм.
Натяжение до 1 кг (у меня 0,9 кг), груз соответственно - 2 кг.
Перед установкой струну необходимо выпрямить. Лучше всего нагреть докрасна на максимальном расстоянии между колоннами. Колонны свинуть в протвоположные стороны (струна должна стать наискосок).
DarkLogic
25.07.2012, 00:40
Всем привет, я тоже начал собирать потихоньку пенорезку, но встал вопрос от незнания (или даже от неимения опыта) в покупках на ebay. Решил тоже приобрести шаговые приводы - Nema 17, но не знаю сколько они должны стоить их там просто много. Вот например этот (http://www.ebay.com/itm/CNC-Nema17-for-1-7A-3400g-cm-40mm-length-4-Lead-2-phase-Wantai-Stepper-Motor-/130727431261?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6ff64c5d#ht_1957wt_1185)подойде по цене, по параметрам? Вместе с доставкой выходит $20. Я просто боюсь, что меня кинут или куплю не рабочие. Спасибо.
Я покупал двигатели нема 23. Все зависит от того, на сколько тяжелые у тебя будут консоли, которые эти двигатели будут тягать. Мне они показались маленькими. На счет "кинут", мне кажется, что это одна из первых покупок на подобного рода аукционе. Не переживай, мои двигатели стоили по сорок баксов. Все работают нормально. И еще совет, смотри на рейтинг продавца. Кстати, ничего, что я на "ты"?
На ebay , более-менее приличный продавец имеет статус top-rater seller и моного положительных отзывов (Positive feedback). В целом, если товар попался с браком, топриложив определенные усилия можно денежки вернуть.
Движки в принципе годятся, цена приемлемая, только поищи где есть гfree shipping до твоей страны. А на радиорынке не смотрел? Иногда продаются шаговики из принтеров аналогичные Nema 17 или же ДШИ 200 (они ничуть не хуже).
Момент 3900 гсм несколько маловат, хоть и потянет пенорезку.
Скорости у пенорезки небольшие 200...400 мм/мин.
У меня стоят японские БУ в хорошем состоянии. с моментом 0,4 Нм.
Работают год отлично, пропусков шагов не замечал.
Покупал на .ebay в штатах.
Аналогичные в комплекте 4 шт. моментом unipolar 42.48 oz/inch (0.3N-m) bipolar 59 oz/inch (.42N-m).
http://www.ebay.com/...015%26rk%3D1%26 (http://www.ebay.com/itm/4-Stepper-motors-DIY-CNC-ROUTER-MILL-LATHE-ROBOT-/120557925061?_trksid=p4340.m1982&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D 1%26asc%3D7%26meid%3D847492101005104739%26pid%3D10 0009%26prg%3D1015%26rk%3D1%26)
Можно написать продавцу, отвечает и при наличии комплектует комплект.
DarkLogic
25.07.2012, 16:18
Я покупал двигатели нема 23. Все зависит от того, на сколько тяжелые у тебя будут консоли, которые эти двигатели будут тягать. Мне они показались маленькими. На счет "кинут", мне кажется, что это одна из первых покупок на подобного рода аукционе. Не переживай, мои двигатели стоили по сорок баксов. Все работают нормально. И еще совет, смотри на рейтинг продавца. Кстати, ничего, что я на "ты"?
Нет конечно, я здесь с самыми хорошими намерениями http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png
На ebay , более-менее приличный продавец имеет статус top-rater seller и моного положительных отзывов (Positive feedback). В целом, если товар попался с браком, топриложив определенные усилия можно денежки вернуть.
Движки в принципе годятся, цена приемлемая, только поищи где есть гfree shipping до твоей страны. А на радиорынке не смотрел? Иногда продаются шаговики из принтеров аналогичные Nema 17 или же ДШИ 200 (они ничуть не хуже). на рынке не смотрел, просто есть подозрение, что там будут дорого стоить, а про ДШИ 200 спасибо, не знал.
Момент 3900 гсм несколько маловат, хоть и потянет пенорезку.
Скорости у пенорезки небольшие 200...400 мм/мин.
У меня стоят японские БУ в хорошем состоянии. с моментом 0,4 Нм.
Работают год отлично, пропусков шагов не замечал.
Покупал на .ebay в штатах.
Аналогичные в комплекте 4 шт. моментом unipolar 42.48 oz/inch (0.3N-m) bipolar 59 oz/inch (.42N-m).
http://www.ebay.com/...015%26rk%3D1%26 (http://www.ebay.com/itm/4-Stepper-motors-DIY-CNC-ROUTER-MILL-LATHE-ROBOT-/120557925061?_trksid=p4340.m1982&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D 1%26asc%3D7%26meid%3D847492101005104739%26pid%3D10 0009%26prg%3D1015%26rk%3D1%26)
Можно написать продавцу, отвечает и при наличии комплектует комплект.Спасибо, цена симпатичная http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
А какую пенорезку собрался собирать? Чертежи собственного изготовления или Лехины?
DarkLogic
25.07.2012, 23:48
Сначала хотел сделать на подобии вот этой (http://srp-3200.ru/service/stanki-s-chpu/srp-3223-super-mini/), но потом решил взять Лехину, она более независима, и можно не заботиться об общей конструкции
Ну, собственно ничего не мешает к Лешиной пенорезке добавить в последствии и поворотный стол. Только драйвер 5-ти осевой найти (сделать) надо. Или мезу поставить http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
DarkLogic
27.07.2012, 06:24
Кстати про осевую площадку, подвижная часть консоли (по осе У) расположена чуть выше чем площадка для пены, т.е. минимально низкий уровень струны не доходит до это площадки, вот это пространство я и хотел использовать для подвижной платформы даже двигатель к ней крепить не обязательно (но в любой момент это можно сделать), легко выставить угол и закрепить, т.о. можно поворачивая вырезать объемную фигуру не усложняя сильно конструкцию, достаточно только иметь набор сечений фигуры под разными углами. Ну это я тут как КЭП расписал http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png
За имением только одного материала и жабы на шее, которая душит - собираю из фанеры http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
Знаю два простых или не очень способа крепления (клей сразу исключаю) - это сверлить аккуратно и ввинчивать шурупы или так же сверлить и использовать нейлоновые стяжки, видел как ими скрепили корпус для необычного 3D принтера, вполне отлично http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png
Как лучше скреплять их между собой? Или есть способ получше?
DarkLogic
27.07.2012, 07:46
Про ДШИ 200 почитал, передумал. Решил вернуться к NEMA 17 и опять нашел вкусную цену тут на ebay (http://www.ebay.com/itm/NEMA17-BIPOLAR-STEPPER-MOTOR-32-oz-in-single-shaft-used-for-Robotic-machine-/120944093426?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c28d468f2#ht_500wt_969). И опять тот же вопрос, не слишком ли маленькая цена для движка? Нормальные характеристики? Решил посчитать сколько будет стоить, выбрал в количестве 4 и нажал "купить сейчас" итог - $47,8. Про доставку ничего не сказано, она входит в эту стоимость или еще отдельно нужно будет доплатить?
Там сказано, что высылают только по Штатам. Свяжись с продавцом, уточни.
За имением только одного материала и жабы на шее, которая душит - собираю из фанеры http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
Знаю два простых или не очень способа крепления (клей сразу исключаю) - это сверлить аккуратно и ввинчивать шурупы или так же сверлить и использовать нейлоновые стяжки, видел как ими скрепили корпус для необычного 3D принтера, вполне отлично http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png
Как лучше скреплять их между собой? Или есть способ получше?
Самый плохой способ крепления фанерных деталей между собой - шурупы.
Леха (Lexa) применяет для фанерных шипованных конструкций клей пурокол, я эпоксидный клей компаунд К-153.
Лехин фанерный фрезерный станок работает полтора года. Конструкция выдержала.
К-153 более жесткий и прочный клей, применяется в авиации. Считаю, что он лучше пурокола.
С мебельными направляющими фанерный станок изготовить сложнее.
Можно применить строительную фанеру для опалубки вместо ДСП.
Есть чертежи немецкой конструкции фанерного пенореза с круглыми валами. Можно выпилить даже лобзиком.
На сайте фото и чертежи.
http://www.tron-cnc....neidanlage.html (http://www.tron-cnc.de/cnc-styroporschneidanlage.html)
Покажите нейлоновые стяжки и где их можно приобрести.
Решил вернуться к NEMA 17 и опять нашел вкусную цену тут на ebay (http://www.ebay.com/itm/NEMA17-BIPOLAR-STEPPER-MOTOR-32-oz-in-single-shaft-used-for-Robotic-machine-/120944093426?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c28d468f2#ht_500wt_969).
Цена дана для Штатов. Насчет доставки надо договариваться и учесть ее стоимость.
Момент маловат.
За те же деньги можно купить японские БУ отличного качества.
Как я уже писал, они работают хорошо.
Ну, собственно ничего не мешает к Лешиной пенорезке добавить в последствии и поворотный стол. Только драйвер 5-ти осевой найти (сделать) надо. Или мезу поставить http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
5-осевой драйвер есть. Остается только вставить в корпус и сделать разводку.
Поворотный стол есть на ebay или сделать самому.
DarkLogic
27.07.2012, 16:10
Самый плохой способ крепления фанерных деталей между собой - шурупы.
Леха (Lexa) применяет для фанерных шипованных конструкций клей пурокол, я эпоксидный клей компаунд К-153.
Лехин фанерный фрезерный станок работает полтора года. Конструкция выдержала.
К-153 более жесткий и прочный клей, применяется в авиации. Считаю, что он лучше пурокола.
С мебельными направляющими фанерный станок изготовить сложнее.
Можно применить строительную фанеру для опалубки вместо ДСП.
Есть чертежи немецкой конструкции фанерного пенореза с круглыми валами. Можно выпилить даже лобзиком.
На сайте фото и чертежи.
http://www.tron-cnc....neidanlage.html (http://www.tron-cnc.de/cnc-styroporschneidanlage.html)
Покажите нейлоновые стяжки и где их можно приобрести.
Вырезаю электролобзиком он немного кривоват (наверно браковыный) косится влево поэтому не получается добиться очень точных деталей, можно конечно кропотливо випиливать им или ручным, но попробую. За чертежи спасибо http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png Стяжки приобрел в магазине радиотехники так же они продаются в магазинах автодетелей .
Цена дана для Штатов. Насчет доставки надо договариваться и учесть ее стоимость.
Момент маловат.
За те же деньги можно купить японские БУ отличного качества.
Как я уже писал, они работают хорошо.Можете мне скинуть ссылку, где возможно сразу купить японские движки за эту цену? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png
5-осевой драйвер есть. Остается только вставить в корпус и сделать разводку.
Поворотный стол есть на ebay или сделать самому.Мне кажется, что будет лучше если вал будет (через шестерни или ремень) вращать подставку за внешний контур. Так точность будет еще выше и возможно конструкция площадки станет сложней, но это скорее для высокоточных. В модели Лёхи с те ми же деталями оправдана такая точность или излишне усложняет конструкцию?
Олег! Договориться с резчиками ДСП будет всяко дешевле, чем покупать фанеру 20-ку, рэзать http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png её и клеить.
Можете мне скинуть ссылку, где возможно сразу купить японские движки за эту цену? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png
http://www.ebay.com/...6&_qi=RTM759770 (http://www.ebay.com/itm/4-Stepper-motors-DIY-CNC-ROUTER-MILL-LATHE-ROBOT-/120557925061?_trksid=e17002.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D6%26ps%3D 63%26clkid%3D906426698559186876&_qi=RTM759770)
Цена за комплект из 4шт. $45 с доставкой в Украину.
У меня на станке стоит аналогичный комплект.
[attachment=137153:Шаговик 033.jpg]
They’re in very good cosmetic condition, and were removed from working equipment
(Они находятся в очень хорошем косметическом условии и были удалены из действующего оборудования)
Продавец проверен, покупал 4 раза. На письма отвечает, можно договориться о необходимом комплете. Есть ограничения по весу.
На технические вопросы больше того, что написано на сайте не может сообщить.
Друзья! А 17 моторы не маловаты для консолей? Ведь консоли сами по себе не лёгкие?
Мне кажется, что будет лучше если вал будет (через шестерни или ремень) вращать подставку за внешний контур. Так точность будет еще выше и возможно конструкция площадки станет сложней, но это скорее для высокоточных. В модели Лёхи с те ми же деталями оправдана такая точность или излишне усложняет конструкцию?
Для станков с ЧПУ применяюся передачи с зубчатым ремнем.
У гладкоременных передач мала точность и накопление ошибки из-за скольжения ремней, в т.ч. клиноременных.
Для стандартного двигателя 1,8°/шаг и дискрентности 1/16шага при передаточном отношении 1:1 точность будет более 0,1°. На радиусе 500мм єто будет смещение менее 1 мм.
На шестерне двигателя 15 зубьев. Колеса 30; 40 впадин. Изготавливают шестерни от 10 до 72 зубьев.
С большим количеством зубьев - индивидуальное изготовление, соответственно дорогое.
Возможно изготовление на станке с ЧПУ. Видел обсуждение на форумах. Необходимо уточнение.
Применяя стандартные шестерни можно получить приемлимую точность. Тут уже будут сказываться люфты конструкции.
Можно применить червячную передачу. Ее надо искать готовую.
Вывод:
- применить шаговый двигатель 0,9°/шаг;
- шестерня с числом зубьев 10...15;
- колесо с максимально возможным числом зубьев;
Друзья! А 17 моторы не маловаты для консолей? Ведь консоли сами по себе не лёгкие?
Двигатели Nema17 имеют достаточную мощность для пенореза при применении винтовых передач с метрической резьбой для вертикальных колонн. Метрическая реьба имеет больший момент самоторможения. С трапециидальной не проверял.
Для пенорезов с клиноременными или троссовыми передачами необходимо считать на удержание, или уравновешивать подвижную часть.
Более мощные двигатели надо применять для увеличения скорости холостых ходов и больших пенорезов.
DarkLogic
27.07.2012, 22:18
http://www.ebay.com/...6&_qi=RTM759770 (http://www.ebay.com/itm/4-Stepper-motors-DIY-CNC-ROUTER-MILL-LATHE-ROBOT-/120557925061?_trksid=e17002.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D6%26ps%3D 63%26clkid%3D906426698559186876&_qi=RTM759770)
Цена за комплект из 4шт. $45 с доставкой в Украину.
У меня на станке стоит аналогичный комплект.
[attachment=137153:Шаговик 033.jpg]
They’re in very good cosmetic condition, and were removed from working equipment
(Они находятся в очень хорошем косметическом условии и были удалены из действующего оборудования)
Продавец проверен, покупал 4 раза. На письма отвечает, можно договориться о необходимом комплете. Есть ограничения по весу.
На технические вопросы больше того, что написано на сайте не может сообщить.Спасибо, а, то я думал, что $45 за один движок http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.png поэтому попросил скинуть ссылку http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
DarkLogic
27.07.2012, 22:29
Олег! Договориться с резчиками ДСП будет всяко дешевле, чем покупать фанеру 20-ку, рэзать http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png её и клеить.Просто у меня есть 3 листа фанеры ~90*90 и поэтому покупать ещё ДСП и платить за резку немножко жаба душитhttp://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png Я все же попробую собрать одну башенку из фанеры и нейлоновых стяжек. Надеюсь, что получиться и не придется тратиться на ДСП и резку.
По мне, так я резал сам. Просто у меня есть станок для обычного ручного лобзика, поэтому и получилось более-менее ровненько и детальки одинаковые. Обычным лобзиком покромсать можно, только много будет нестыковок узлов. Откуда знаю? В начале попробывал именно так. В итоге - от станка никуда не уйдёшь... Это моё мнение.
Я говорю вот о таком:
http://www.makuha.ru/instrument/instrument-11/lobzikovyy-stanok.jpg (http://www.makuha.ru/instrument/instrument-11/lobzikovyy-stanok.jpg)
Прошу администрацию не принимать за рекламу. Всё-равно заказывал когда-то в Германии.
DarkLogic
27.07.2012, 23:17
По мне, так я резал сам. Просто у меня есть станок для обычного ручного лобзика, поэтому и получилось более-менее ровненько и детальки одинаковые. Обычным лобзиком покромсать можно, только много будет нестыковок узлов. Откуда знаю? В начале попробывал именно так. В итоге - от станка никуда не уйдёшь... Это моё мнение.Я так понимаю электролобзик со специальной площадкой? У меня есть электролобзик, но у него то-ли дефект такой, то ли я не умею настраивать (пытался по разному), но пила она как бы чутка влево направлена если им пилить. А продаются отдельно такие площадки?
Любой электролобзик слегка "косит", а этот столик с направляющей позволяет делать достаточно точный (900) рез. Олег, я же написал в предыдущем посте, что заказывал в Германии. Да, стоило это хозяйство почти 200 Euro.
А продаются отдельно такие площадки?
Покупал в Киеве на Петровке давно похожую площадку, но без кроншейна для поддерки пилки.
Может где-то еще есть. В крайнем случае можно самому сделать специальный столик типа столиков для рубанка.
Заваленая пилка лобзика это почти наверняка заводской брак (если не слегка). Можно попробывать заменить направляющий ролик лобзика и его держатель, а так же подтянуть или заменить крепление возвратно-поступательного механизма. Вобщем это дорого и не выгодно (дешевле новый купить).
Столики под лобзики есть делают их и в России и на Укарине. Но неудобны. Крепление и металл очень слабые. Вся конструкция дребежит и дергается.
Сегодня фанеру малому резал. Наиболее аккуратно получается следующим образом: Разметка заготовок на 3-5мм больше (т.к. уйдут на ширину реза), пилить пилкой по металлу на 4-5 скорости и 2-м уровне подачи, везде где можно рез делается с направляющим бруском. Затем шлифмашинкой обработать торцы и заготовки готовы
Просто у меня есть 3 листа фанеры ~90*90 и поэтому покупать ещё ДСП и платить за резку немножко жаба душит http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png Я все же попробую собрать одну башенку из фанеры и нейлоновых стяжек. Надеюсь, что получиться и не придется тратиться на ДСП и резку.
Для станка лучше всего заготовки получить на форматно-раскройной машине. Тогда упрощается сборка и регулировка направляющих.
А насчет нейлоновых растяжек не уверен, что они выдержат. Клееная фанерная конструкция резаных на станках (лазерном или фрезерном) относительно прочная.
Применил фанеру ФСФ березовая водостойкая - наилучший материал для хоббийных деревообрабатывающих станков. Ощущение - как металлическая.
Сделал с товарищем за один день небольшой токарный станок по дереву из фанеры на шурупах еще в 63 году. В то время выбор клеев был граничен - столярный мездровый, столярный синтетический (отвердитель на щалевой кислоте) и казеиновый. Эмалит - это роскошь, а эпоксидка в районном городке из области фантастики.
Евгений из Ташкента (rcdesign.ru) сделал пенорез из деревянных реек и работает на нем.
http://forum.rcdesig...06&d=1329843438 (http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=607106&d=1329843438)
У него конструкция очень простая: деревянные рейки, фанерные детали на шурупах, мебельные направляющие, потолочные карнизы, строительные шпильки и ....
Если сделать из переклея и фанеры на шурупах и клею будет прочно и не будет коробить.
Так-что информации море - есть из чего выбрать.
Информация для Олега и не только.
Я в многих своих конструкциях давно применяю подшипники с фланцами.
Ставишь подшипники с двух сторон опоры, между ними распорную файбу или втулку, чтобы не передавить и зажимаешь гайками прямо на строительной шпильке.
Второй конец шпильки устанавливаем на муфту к шаговому двигателю.
Муфта - дюритовый резиновый или пластиковый армированный шланг. Зажать муфты на шпильках и валах двигателей хомутами с червячным зажимом.
Столики под лобзики есть делают их и в России и на Укарине. Но неудобны. Крепление и металл очень слабые. Вся конструкция дребежит и дергается.
Знаете, я такого за своей приспособой не замечал. Добротная немецкая вещь! Эт Вам не кЕтай какой-нибудь... Опять же, дело вкуса: резать, точить, шлифовать... Я делал один рез, который потом заклеивал кромочной лентой и всё... И конечно же - дело вкуса, как распускать материал. НО, мне кажется, мы немного уходим от темы...
DarkLogic
29.07.2012, 20:13
Тестовую башенку собрал не до конца, Должной неподвижности нет, а так крепко между собой детали соединены. Возможно попробую с замками и клеем. И все же пришел к тому, что из дсп было бы проще в силу кривого лобзика http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png Результат:
[attachment=137336:IMG_9519.JPG][attachment=137337:IMG_9520.JPG][attachment=137338:IMG_9521.JPG][attachment=137339:IMG_9522.JPG][attachment=137340:IMG_9523.JPG][attachment=137341:IMG_9524.JPG][attachment=137342:IMG_9527.JPG]
Тестовую башенку собрал не до конца, Должной неподвижности нет, а так крепко между собой детали соединены. Возможно попробую с замками и клеем. И все же пришел к тому, что из дсп было бы проще в силу кривого лобзика http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
Теперь на жидкий клей. чтобы проник в зазоры и закрепить шурупами.
Для точности необходимо резать на ЧПУ-фрезере или лазере.
Если делать из ДСП то для точности надо резать на форматно-раскроечной машине с низкими допусками.
Тогда подгонок будет меньше.
DarkLogic
02.08.2012, 14:03
Я в многих своих конструкциях давно применяю подшипники с фланцами.Подскажите пожалуйста если известно, где можно заказать недорого таких и V-образных подшипников? Смотрел на алибабе, но цену нужно узнавать у продовца. В данный момент узнаю. И примерно какие размеры должны быть (что бы узнать у продавца цену и наличие) для шпильки М10 или М12?
Для начала, необходимо определиться с диаметром шпильки. Исходя из этого и будет стоимость подшипников.
DarkLogic
02.08.2012, 18:18
У меня есть две M12, но т.к. их нужно 4, то не беда купить и М10. М12 прочнее и ее сложнее согнуть и скорее всего будет по этой причине более прямой, нежели М10.
На счет прямой - желаю удачного выбора. Они все "кривят".
А к вопросу о подшипниках, на том же ebay, взять 5 таких и пять таких, будет значительно дороже, нежели взять 10 одинаковых.
DarkLogic
02.08.2012, 20:49
Ну я склоняюсь к М12, не подскажите какие должны быть размеры и где их можно приобрести?
Поиском, с внутренним диаметром 12.
Поиск в eBay (Flanged Model Ball Flange Bearing)
http://www.ebay./itm/10pcs-12-x-21-x-5mm-F6801zz-Shielded-Flanged-Model-Ball-Flange-Bearing-12-21-5-/180915643934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1f69a61e
Поиск в eBay (Flanged Model Ball Flange Bearing)
http://www.ebay./itm...=item2a1f69a61e (http://www.ebay./itm/10pcs-12-x-21-x-5mm-F6801zz-Shielded-Flanged-Model-Ball-Flange-Bearing-12-21-5-/180915643934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1f69a61e)
Ссылка немного неправильная... вот (http://www.ebay.com/itm/10pcs-12-x-21-x-5mm-F6801zz-Shielded-Flanged-Model-Ball-Flange-Bearing-12-21-5-/180915643934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1f69a61e) верная:
DarkLogic
03.08.2012, 17:05
Спасибо большое -
eugenim (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=10514) и Borys (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=3965)
qwerty1000
24.08.2012, 16:08
Букворезы же своей технологии не раскрывают.
Пишут, что для каждого участка генерируется своя температура резки и натяжения струны. Косвенно определил, что режут вольфрамовой нитью.
Друзья прислали линк на эту тему, спасибо им, а всем участникам респект http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
Борису уважуха.
Подписался.
Буду следить по мере сил за темой, и корректировать, если никто не против.
(не все могу рассказать, но ключевые моменты, чтоб никто в дебри не ушел)
На самом деле, если бы хоть, кто-то повторил все рекомендации данные еще в 2009 году
http://bukvorez.ru/blog/_su-27.htm
то все участники топика, давно бы уже резали.
Но с каждым новым топиком на разных форумах, убеждаюсь, что люди ищут сложных путей http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
На счет вольфрама, да.
Режу 0,07мм.
Впрочем можно резать нихромом до 1мм (!) с точностью до 0,1мм и меньше.
На самом деле, если бы хоть, кто-то повторил все рекомендации данные еще в 2009 году
http://bukvorez.ru/blog/_su-27.htm
то все участники топика, давно бы уже резали.
Ну, собственно у меня алгоритм такой же:
Алгоритм следующий: 3DMax-AutoCad-Corel-Mastercam-CIMCOEdit-Mach3.
Несколько смущет вот что: CIMCOEdit позволяет эмулировать одну плоскость, но вот на этом рисунке:
http://bukvorez.ru/blog/images/su-27/su-draft2.gif (http://bukvorez.ru/blog/images/su-27/su-draft2.gi)
вижу две плоскости обработки. Можно поинтересоваться, где (в смысле софта) это сделано?
Спасибо
qwerty1000
24.08.2012, 16:29
вижу две плоскости обработки. Можно поинтересоваться, где (в смысле софта) это сделано?
Спасибо
мастеркам, режим симуляции обработки.
мастеркам, режим симуляции обработки.
Не подскажете, пошагово, где и как?
qwerty1000
24.08.2012, 19:05
Не подскажете, пошагово, где и как?
это 2009 год, мы давно ушли вперед и отказались от мастеркама. не вспомню сейчас, но там все просто.
понятно...
так каков сейчас алгоритм резки?
qwerty1000
24.08.2012, 19:42
понятно...
так каков сейчас алгоритм резки?
отвечу вашим девизом:
"Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин..."
Я в теме с 2006 года (и даже раньше http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png, сами взгляните, вы сейчас повторяете мои первые станки:
http://www.bukvorez.ru/blog/_cnc.htm
это первый, на котором были получены первые вменяемые модели.
Если хотите резать просто крылья, то можно дальше не двигаться. Если хотим 3д модели, то включайтесь серьезнее.
Резать струной диаметром 1 мм с точностью до 0,1 мм. Включайте мозги и будет вам алгоритм.
Я преследую свои цели в этой теме. Есть новая идея. Нужны головы.
хорошо. вы вообще можете поделиться опытом использования по?
sliding-hawk
25.08.2012, 09:20
Не парьтесь, Егор Вам ничего интересного и полезного не посоветует. Он черпает с форумов новые идеи, сам же опытом не делится, а если что то и пишет то только то что работает но не совсем хорошо. Сами подумайте, человек на этом зарабатывает, зачем ему конкуренты?
qwerty1000
25.08.2012, 09:21
хорошо. вы вообще можете поделиться опытом использования по?
Хороший вопрос. нет ПО заточенного под мою задачу (тетрисы).
ПО было заказано на стороне, писалось год, сколько стоило, даже не спрашивайте.
Не парьтесь, Егор Вам ничего интересного и полезного не посоветует. Он черпает с форумов новые идеи, сам же опытом не делится, а если что то и пишет то только то что работает но не совсем хорошо. Сами подумайте, человек на этом зарабатывает, зачем ему конкуренты?
Тогда не понимаю, зачем он здесь, ведь тема-то "...для хоббийных целей", а не для коммерции... ну да ладно...
sliding-hawk Скажите, а Вы какими программными средствами пользуетесь?
sliding-hawk
26.08.2012, 10:03
Тогда не понимаю, зачем он здесь, ведь тема-то "...для хоббийных целей", а не для коммерции... ну да ладно...
sliding-hawk Скажите, а Вы какими программными средствами пользуетесь?
DevCadCamPro
DevFusFoam
profili2pro
SolidWork
ArtCAm
Mech3
Мой алгоритм такой
DevFusFoam(profili2pro) ну то или то. Потом прога от Ханса( профили в мой формат) потом его же прога для реза.
P.S. (Если понадобятся лекарство для прог DevCadCamPro DevFusFoam profili2pro, само лекарство не дам, но ключик сгенерю, милости прошу в личку, но опять же оговорюсь, генерю не всем, а только тем у кого есть станок).
sliding-hawk
26.08.2012, 10:19
http://s017.radikal.ru/i444/1201/78/4d9a22236e48.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1201/eb/81077185a1f3.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1201/ba/23222088c190.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1201/35/474ff292123d.jpg
Ну где то так.
Спасибо за информацию.
На сколько я понимаю, DevFus получает слои для резки?
Я весь материал готовлю в Рино, затем подправляю (если нужно) в CorelDraw, далее - в MasterCam. А вот после него, есть небольшая проблема. Инога, после генерации кода, смотрю полученный G-код в симуляторе CimcoEdit, и там струну может уводить далеко от первоначальной траектории реза. Правлю руками, в том же Cimco, но вот на сколько это правильно? Озадачился симутором отображающим рез обоих плоскостей, но на параллельном форуме сказали, что такого, якобы, нет... Уперся пока только в это. Уже разложено на тетрис несколько самолетов. В основном, это современная гражданская авиация. И, как только получится отследить обе плоскости, смело порежу СуперДЖет-100.
qwerty1000
26.08.2012, 17:09
Правлю руками, в том же Cimco, но вот на сколько это правильно?
Зачем?
Озадачился симутором отображающим рез обоих плоскостей, но на параллельном форуме сказали, что такого, якобы, нет.
Зачем? Такого, в открытом доступе, действительно пока нет.
Зачем?
Зачем? Такого, в открытом доступе, действительно пока нет.
Повторюсь. Потому, что при генерации G-кода из мастеркама, происходят отклонения от намеченной траектории. Постараюсь сделать скриншоты, если плохо объясняю.
Не замечал отклонений от траектории в мастеркаме. Пользуюсь симулятором мастеркама, там все отлично видно.
Сбои бывают только от помех по питанию и глюки Мача.
Уже 20 лет работаю с графопостроителями, тотже 2-х. координатный CNC, Пока не поставил бесперебойник были сбои со сдвигом траектории.
Привожу сканы симулятора и результат по 1 варианту.
На сканах хорошо видно все траектории. Их 2 по каждой оси - одна по пеноблоку, вторая точки крепления струны на колонне.
На виде сбоку наружные траектории - по оси колонны, внутренние по пеноблоку. Кроме визуализации общего вида резки в Мастеркаме имеется визуализауия процесса резки.
Приветствую.
Попробывал сегодня воспроизвести свою проблему. Прилигаю два файла:
1. Исходный, сделанный в MasterCam (http://files.mail.ru/S7GPC2)
http://savepic.su/2420773m.jpg (http://savepic.su/2420773.htm)
2. Сгенерированный G-код (http://files.mail.ru/FJO7BE).
http://savepic.su/2403365m.jpg (http://savepic.su/2403365.htm)
Как можно увидеть по машинному коду, струну кидает хаотично в разных направлениях. Почему такое происходит? Может быть кто-то ещё сталкивался с этой проблемой?.
Приветствую.
2. Сгенерированный G-код (http://files.mail.ru/FJO7BE).
Как можно увидеть по машинному коду, струну кидает хаотично в разных направлениях. Почему такое происходит? Может быть кто-то ещё сталкивался с этой проблемой?.
Для точного ответа необходимо иметь полній комплект файлов DWG, MCX... и NC.
Если используете Mach, надо изменить в программе имена осей: U на Z и V на A.
ок. до полного комплекта не хватает только dxf-файла.
Вот DFX-файл
http://files.mail.ru/C7ZHS4
Приветствую. Попробывал сегодня воспроизвести свою проблему. Прилигаю два файла: 1. Исходный, сделанный в MasterCam (http://files.mail.ru/S7GPC2)
2. Сгенерированный G-код (http://files.mail.ru/FJO7BE).
Как можно увидеть по машинному коду, струну кидает хаотично в разных направлениях. Почему такое происходит? Может быть кто-то ещё сталкивался с этой проблемой?.
Лишние линии это линии выхода на траекторию резки с заданной точки 0, 0, 0.
Можно установить другую стартовую точку нажав на кнопку координат или заданные станком (кнопка From machine). Тогда не будет таких киданий выхода на траекторию резки. Вначале движение идет по одной оси, затем по другой оси.
Смотрите сканы.
Спасибо.
Я правильно понимаю, что Вы потом, для того, чтобы скормить этот файл Mach3, переводите это в G-код, нажатием кнопки "G1" или как-то иначе?
Да нажимаю кнопку G1, Мастеркам генерирует G-код и открывает текстовый редактор.
Беру в круглые скобки или уничтожаю) строку с начальными параметрами (в ней задается отступ колонны Z от пеноблока).
Затем заменяю координаты U на Z и V на A. У себя еще в конце задаю возврат струны в начальные точки траектории.
Изменеия сохраняю. Тогда программа траектории резки готова к работе.
Женя, я не нашел в твоей программе рабочей скорости резания F.... В файле MCX... она задана F=200
Беру в круглые скобки или уничтожаю) строку с начальными параметрами (в ней задается отступ колонны Z от пеноблока).
Затем заменяю координаты U на Z и V на A. У себя еще в конце задаю возврат струны в начальные точки траектории.
Изменеия сохраняю. Тогда программа траектории резки готова к работе.
Женя, я не нашел в твоей программе рабочей скорости резания F.... В файле MCX... она задана F=200
Простите, Борис,можно с этого места по-подробнее, а именно:
1.где задается отступ Z?
2.Как в этом редакторе автоматически поменять наименование осей (U на Z)?
3.Как Вы задаете возврат струны?
4.Где задается рабочая скорость? Разве она задается не здесь (выделено красным)?
http://savepic.su/2384651m.jpg (http://savepic.su/2384651.htm)
1.где задается отступ Z?
Отступ Z (координата оси XY) задается в окне Wirepaths - 4 Axis
[attachment=140680:169.jpg]
Размеры и положение заготовки задаются в окне Stock setup
[attachment=140681:170.jpg]
2.Как в этом редакторе автоматически поменять наименование осей (U на Z)?
Для автоматической смены надо менять установки постпроцессора. До него пока не добрался.
3.Как Вы задаете возврат струны?
Прописываю дополнительные строки текста программы.
Типа такого:
N1635 X0. Y0. Z0. A0.
У меня начальные координаты 0, 0 и 0, 0
Надо только смотреть, чтобы не задеть детали и пеноблок.
Автоматически можно, но пока незадавалься.
4.Где задается рабочая скорость? Разве она задается не здесь (выделено красным)?
Задание скорости правильное, но в Вашей программе я ее не нашел.
Задание скорости правильное, но в Вашей программе я ее не нашел.
Вот я посмотрел .NC файл, действительно, параметра F200 нет... А где и как он прописывается? Можете показать пример? Спасибо
Он прописывается автоматически в первой строке программы резки по траектории.
Строка начинается с параметра G1.
Например:
N100 G0 G21 G90 G94
(N110 G92 X0. Y0. Z-300. I0. J-250.)
N120 G0 X0. Y0.
N130 M60
N140 M35
N150 M81
N160 S101 D1
N170 G1 Y-13.0423 A-13.1951 F200.
...
Скорость необходимо определять по своему станку, марке пенопласта и накала струны.
Она у Вас задана правильно в окне настроек Wire Power.
Сгенерируйте программу по новой.
N170 G1 Y-13.0423 A-13.1951 F200.
...
Точка в конце строки - обязательный атрибут? И ещё, если скорость задавать на некоторых строках (не подряд), то можно менять скорость реза (и какав синтаксис строки), так?
Точка в конце строки - обязательный атрибут? И ещё, если скорость задавать на некоторых строках (не подряд), то можно менять скорость реза (и какав синтаксис строки), так?
Точка в конце строки - обязательный атрибут? И ещё, если скорость задавать на некоторых строках (не подряд), то можно менять скорость реза (и какав синтаксис строки), так?
Точка в конце строки не обязательна, она относится к параметру F200. Это десятичный разделитель.
Для смены скорости необходимо задавать величину скорости F... в строке. Для возврата в следующей строке задать прежнюю скорость F.... Параметр "Рабочая скорость" G1 по моему необязателен.
Подачу F можно прописывать в любой строке программы, но перед или в строке с рабочей подачей G1. Точка не обязательно, это в ранних версиях станков с ЧПУ было критично, например 1 без точки было как 0.001 поэтому точка обозначала что это 1.0 а не 0.001
qwerty1000
31.08.2012, 23:22
Неужели никто не задумался, как резать миллиметровой струной, так чтобы толщина реза составляла 0,1мм. ?
sliding-hawk
31.08.2012, 23:38
А че тут думать, в том посте написано резать миллиметровой струной с точностью 0.1мм. Что нормальные люди понимают как толщина реза 1мм -+0.1мм.
qwerty1000
01.09.2012, 08:34
тогда, как нормальный человек, расскажи как вырезать внутренний угол в детали, равный 10-15 градусам. задача прежняя миллиметровой струной с точностью 0.1мм.
в команду нужен не нормальный человек, способный рассказать, как реализовать рез толщиной 0,1мм, с помощью толстой (1мм) струны.
sliding-hawk
01.09.2012, 19:37
Поделить деталь на 2 детали и сделать выход в вершине угла и потом по углу склеить.
Читайте, пожалуйста, заголовок темы и прекратите флуд!!!
Тема немного застряла.
За это время доработал капитально стол.
Врезал две направляющих от еврокарниза. Получились 2 Т-образных паза для крепления колонн к столу. На фото -белые полосы.
Врезал также две линейки для установки колонн по оси Z. Линейки сделал из обычной древней советской рулетки 87г. выпуска.
пазы для направляющих и линеек фрезеровал ручным фрезером.
Также на колонны установил 2 линейки за замеров по осям Y и U (A).
К дюралевому уголку приклеил ленты от современной 2-х метровой рулетки.
Стало очень удобно и быстро настраивать и перестраивать пенорез.
Скажите, Борис, а Вы ставили концевые датчики или у Вас программный "ноль"?
Скажите, Борис, а Вы ставили концевые датчики или у Вас программный "ноль"?
Концевые датчики пока лежат в загашнике, управляюсь с програмным "0"..
Это высота по Y блока пенопласта и отступ 5...10 мм от него по оси X.
Заготовку выставляю по линейкам стола и делаю разметку маркером на столе для повторения. Ненужную разметку смываю. Получается удобно и быстро.
Столкнулся с проблемой: в Mastercam рисую простейшую фигуру, перевожу в G-коды, скармливаю Mach3 и одна из башен едет в минус, то есть одна поехала нормально в +, а вторая в -. С реверсами двигателей всё в порядке, всё соответствует. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Станок откалиброван. Может быть где-то ещё надо прописывать НОЛЬ координат?
Столкнулся с проблемой: в Mastercam рисую простейшую фигуру, перевожу в G-коды, скармливаю Mach3 и одна из башен едет в минус, то есть одна поехала нормально в +, а вторая в -. С реверсами двигателей всё в порядке, всё соответствует. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Станок откалиброван. Может быть где-то ещё надо прописывать НОЛЬ координат?
В мастеркаме не рисовал, поэтому сразу нельзя ничего сказать.
Выложи или перешли по личке весь компект файлов. Надо смотреть.
Исходник (http://rusfolder.com/32788529)
Машинный код (http://rusfolder.com/32788530)
А вот так это выглядет:
[attachment=143616:proba.PNG]
Причем, НОЛЬ заготовки, расположен в левом нижнем углу.
Исходник (http://rusfolder.com/32788529) Машинный код (http://rusfolder.com/32788530) А вот так это выглядет: [attachment=143616:proba.PNG] Причем, НОЛЬ заготовки, расположен в левом нижнем углу.
В представленной программе сделал небольшие изменения:
Уточнил начальную переменную "Rapid height" = 150 мм (Отступ колонны XY 50 мм + высота заготовки 50 мм + отступ колонны UV 50 мм)
[attachment=143686:Параметры струны.jpg]
Задал размеры заготовки согласно эскиза с припуском, задал начальную точку и координаты начала заготовки:
[attachment=143690:Параметры заготовки.jpg]
Запускаем симулятор и получаем:
Начальная установка:
[attachment=143689:Начальная установка.jpg]
Движение струны в начальную точку:
(В программе необходимо будет изменить скорость движения G0 на G1, т. к. начнется врезание в заготовку на большой скорости.
[attachment=143691:Начало движения струны.jpg]
И окончательная фигура в симуляторе.[attachment=143692:Вид Аксонометрия.jpg][attachment=143693:Вид Сверху.jpg][attachment=143694:Вид Спереди.jpg][attachment=143695:Вид Сбоку.jpg]
В программе уже нет движений в обратную сторону.
Корректируем программу в G-кодах и можно запускать в работу.
См. вложенные файлы:
[attachment=143699:12.09.25 Мастеркам.zip]
Архив в формате 7Z, если не откроет ZIP, открывайте в 7Z.
Спасибо Евгению за вопросы, они помогают мне глубже изучить Мастеркам, а то многое делаю по интуиции.
Вам Огромное спасибо, Борис!
Ещё вопросы:
1.Где задается начало координат?
2.На рисунке выделил непонятные мне моменты.
Объясните, пожалуйста, разницу в двух строках? Почему во второй нет параметра Z-50?
Объясните, пожалуйста, разницу в двух строках? Почему во второй нет параметра Z-50?
Первая строка получена автоматом и взята мною в круглые скобки. Мач ее не будет читает.
Вторая строка скопирована с перврй и Z-50 исключен, т. к. в пенорезе данная команда не исполняемая и при изменении координат с UV на ZA для Мача будет выполнена. Колонна уедет.
А Вы видели предыдущий пост с вопросами?
Кстати, я попробывал сделать всё сам, как Вы описали, но у меня опять координаты ушли в минус... Что-то я всё-таки делаю не так.
Вам Огромное спасибо, Борис!
Ещё вопросы:
1.Где задается начало координат?
2.На рисунке выделил непонятные мне моменты.
Начало координат задано на Вашем чертеже.
По чертежу определил размер заготовки и задал сдвиг от начала координат методом подбора, т.е задавал параметры, закрывал команду
и смотрел на что получится.
В своих чертежах начало координат располагаю в 10 мм от края заготовки по оси X, Z и Y = 0.
Смотри эскиз установки заготовки на пенорез, который я применяю в своих разработках.
Борис, Ваш, вложенный 7Z файл попробывал перегнать в G-код и получил опять минусовые координаты. Не понимаю, где закралась ошибка, но она явно мешает нормальному получению G-кода
Покажите снимки окон Stook Setup и Wirepath
Борис, Ваш, вложенный 7Z файл попробывал перегнать в G-код и получил опять минусовые координаты. Не понимаю, где закралась ошибка, но она явно мешает нормальному получению G-кода
Повторил генерацию G-кода из архива - результат положительный.
Пожалуйста.
Надо смотреть постпроцессор?
Борис, я поменял кое-какие настройки. 1 - были, 2 - стали... И всё встало на свои места. Никаких отрицательных координат!!!
Евгений посмотри какой используешь постпроцессор. На снимке обведено.
Кроме минусов есть еще другие отличия, в том числе нет команды F200.
[attachment=143799:Постпроцессор.jpg]
Передали одновременно.
По мере продвижения, наступаю на очередные грабельки.
В Mach3 стрелками свободно утправляю всеми четырьмя осями. Пытаюсь ему скормить Ваш, Борис, файлик *.nc двигаются две горизонтальные и одна вертикальная, а именно: X, Y, Z... А-ось стоит на месте... в настройках все галки вроде стоят, не сталкивались с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответы
Mach работает с осями XY и ZA.
Надо в текстовом редакторе надо все команды (координаты) с Z убрать, а U изменить на Z, V на A.
В моем файле нет данных изменений.
Как делать я раньше показывал на форуме rcdesign.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread267120-5.html#post3588157 пост №171.
Файл с изменениями [attachment=144018:PROBA КОР.zip]
Борис, перед тем, как писать про 4-ю ось, я попробывал то, что Вы описали. Заменил названия осей и только после этого загрузил его а Мач.
Прийдя домой, всё ещё раз проверил. Борис - Вы оказались правы. Я переименовал только ось U на Z, а ось V на A - нет.
УРА!!! Все заработало.
glaser79
28.09.2012, 22:22
Скажите пожалуйста, как вырезать в пенопласте с одной стороны круг, с другой квадрат. Толщина пены 30 мм, растояние между колонами 1050 мм. В мастеркаме визуализация нормальная. Бросаю в Мач- режет чтото одно, то круг, то квадрат. Может что то с отступами колон? длинну проволоки не прописывал
glaser79
28.09.2012, 22:53
По мере продвижения, наступаю на очередные грабельки.
В Mach3 стрелками свободно утправляю всеми четырьмя осями. Пытаюсь ему скормить Ваш, Борис, файлик *.nc двигаются две горизонтальные и одна вертикальная, а именно: X, Y, Z... А-ось стоит на месте... в настройках все галки вроде стоят, не сталкивались с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответы
Не надо никаких текстовых редакторов. Все исправления в Маче. Сам неделю ковырял. Если интересно то завтра выложу
скрины настройки. Я такое проходил.
Слишком большое расстояние между колоннами. если возьмете два куска пены и установите одну у одной колонны, вторую у другой то получите с одной стороны квадрат с другой круг. Если возьмете пену толщиной около 1 м то получите желаемый результат.
Рекомендую по 50 мм с каждой стороны. Расстояние между колоннами тогда будет всего 130 мм. См. пример в посте №203.
На моем станке расстояние между колоннами регулируемое. Расстояние между осями закрепления струны от 25 мм до 1000мм. Колонны можно устанавливать пракически вплотную.
Слишком большое расстояние между колоннами. если возьмете два куска пены и установите одну у одной колонны, вторую у другой то получите с одной стороны квадрат с другой круг. Если возьмете пену толщиной около 1 м то получите желаемый результат.
Рекомендую по 50 мм с каждой стороны. Расстояние между колоннами тогда будет всего 130 мм. См. пример в посте №203.
На моем станке расстояние между колоннами регулируемое. Расстояние между осями закрепления струны от 25 мм до 1000мм. Колонны можно устанавливать пракически вплотную.
Не надо никаких текстовых редакторов. Все исправления в Маче. Сам неделю ковырял. Если интересно то завтра выложу
скрины настройки. Я такое проходил.
Интересно. С Мачем еще не ковырялся, некогда.
Попробывал вырезать усеченный конус. Вот, что из этой затеи получилось:
[attachment=144129:20120929_011431.jpg]
Теперь, как я понимаю, необходимо калибровать станок? Как это делается, где-то на форумах встречал... надо копать...
glaser79
29.09.2012, 10:41
Не знаю как вставлять картинки, поэтому распишу по поводу мача. В вкладке motor outputs подсвечуете оси x y b c. Пины диры выставляете по инстукции к драйверу. Вкладка outputs signal подсвечуете энейблы 1,2,4,5. Скачуете с офиц. сайта мача программу screen4. Она помогает выставить скрин мача под вас. Тоесть поменять название кнопок координат. U и V я назвал как X1 и X2. В вкладке system hotkeys назначаете кнопки для ручного перемещения координат.
Для загрузки файлов рисунков перейдите в расширенную форму.
Внизу есть опция "Прикрепить файлы".
В обзоре ищете необходимый файл и "Загрузить"
Ну вот, свершилось!!! После калибровки и проверки всех установок, был получен следующий образец:
[attachment=144759:20121001_232538.jpg]
Итого, с начала изготовленя станка, до первой резки, прошло около пяти месяцев...
Теперь начинаю резать прототипы...
Евгений поздравляю с началом.
Теперь начнется долгий путь отработки технологии и доработок станка для повышения технологичности.
Так держать.
Не знаю как вставлять картинки, поэтому распишу по поводу мача. В вкладке motor outputs подсвечуете оси x y b c. Пины диры выставляете по инстукции к драйверу. Вкладка outputs signal подсвечуете энейблы 1,2,4,5. Скачуете с офиц. сайта мача программу screen4. Она помогает выставить скрин мача под вас. Тоесть поменять название кнопок координат. U и V я назвал как X1 и X2. В вкладке system hotkeys назначаете кнопки для ручного перемещения координат.
Не нашел Screen4.
DarkLogic
02.10.2012, 23:15
Ну вот, свершилось!!!
Поздравляю!) Сам жду, когда закончу)
Спасибо. А чего ждёте-то?
DarkLogic
05.10.2012, 01:05
Жду контроллер
А какой заказал и где, если не секрет?
DarkLogic
05.10.2012, 19:30
А какой заказал и где, если не секрет?
приобрел этот http://www.ebay.com/itm/261083680962?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Параллельно собираю контроллер на один движок на контроллерах L297 & L298. Но не хватает одной детальки чтобы закончить.
приобрел этот http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649 (http://www.ebay.com/itm/261083680962?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649)
Параллельно собираю контроллер на один движок на контроллерах L297 & L298. Но не хватает одной детальки чтобы закончить.
Контроллер нормальніый. У меня такой работает у же второй год. У товарища правда сгорела 1 микросхема. Грешим на качество силовой сети. Заменил ее и продолжает работать.
Какая деталь озвучте, может есть.
DarkLogic
05.10.2012, 21:06
.
Какая деталь озвучте, может есть.
L297 без буквы на конце. Я купил L297B аж две в разное время, но они не совсем подходят, а нужной в городе нет. Кстати прошел наверно месяц, схожу гляну. Спасибо за наводку http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png
Резка "тетриса"
[attachment=145820:tetris1.jpg]
Так сказать - проба пера.
Вот ещё несколько сегментов. Похоже получатеся...
[attachment=146291:20121011_222312.jpg]
Теперь есть небольшая проблемка с регулировкой нагрева струны. Ну это мне ещё предстоит выбрать опытным путем. Если народ в форумах пишет, что при подготовке G-кода закладывают толщину реза 1,25 (что собственно делаю и я), то у меня толщина реза струной 0,2мм нихром получается где-то 0,8~1 мм.
Как вы думаете, коллеги, стоит поиграть нагревом струны или просто закладнывать погрешность не 1,25, а меньше?
To Borys (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=3965)
(Кстати, я дорабатываю Ваш механизм натяжения струны, чтобы увеличить максимально угол реза струны. По моим подсчётам он составит до 60 град. по горизонтали)
Вот ещё несколько сегментов. Похоже получатеся...
Получилось хорошо.
Теперь есть небольшая проблемка с регулировкой нагрева струны. Ну это мне ещё предстоит выбрать опытным путем. Если народ в форумах пишет, что при подготовке G-кода закладывают толщину реза 1,25 (что собственно делаю и я), то у меня толщина реза струной 0,2мм нихром получается где-то 0,8~1 мм.
Как вы думаете, коллеги, стоит поиграть нагревом струны или просто закладнывать погрешность не 1,25, а меньше?
Надо поиграть и с нагревом струны и со скоростью. Режимы немного меняются даже для разных блоков из одной партии.
Вначале определите оптимальную температуру, затем варьируйте со скоростью.
Максимальная скорость не всегда дает максимальное качество. Затем определите прожиг пенопласта струной. Он будет у вас свой. Его и закладывайте в расчет.
To Borys (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showuser=3965)
(Кстати, я дорабатываю Ваш механизм натяжения струны, чтобы увеличить максимально угол реза струны. По моим подсчётам он составит до 60 град. по горизонтали)
Дерзайте. У меня пока таких задач нет, поэтому пока не разрабатывал.
Есть идеи по увеличению точности при изменении углов по вертикали. Придет время разработаю доработку узла нижних роликов.
После некоторого перерыва в работе, удалось сделать вот такой кронштейн
[attachment=149041:20121031_211103.jpg]
Таких кронштейнов понадобится 2 штуки (на левую и правую башню). Схематечно, они будет размещены вот так (вид сверху):
[attachment=149042:Untitled-1.png]
Для чего это нужно? Чтобы башни друг относительно друга могли разъезжаться на большие расстояния, при этом режущая струна не слетала с V-образного подшипника (просто на практике я уже с этим столкнулся).
[attachment=149043:Untitled-2.png]
Такой вариант я просматривал.
Есть один недостаток - разное расстояние от оси башни до заготовки по осям X-U(Z) и Y-V(A).
После некоторого перерыва в работе, удалось сделать вот такой кронштейн [attachment=149041:20121031_211103.jpg] Таких кронштейнов понадобится 2 штуки (на левую и правую башню). Схематечно, они будет размещены вот так (вид сверху): [attachment=149042:Untitled-1.png] Для чего это нужно? Чтобы башни друг относительно друга могли разъезжаться на большие расстояния, при этом режущая струна не слетала с V-образного подшипника (просто на практике я уже с этим столкнулся). [attachment=149043:Untitled-2.png]
Тут нужна другая конструкция, чтобы совпадали оси. для этого надо делать следящий узел поворота за углом струны.
Сейчас попробую прорисовать и показать.
[attachment=149063:Узел поворота.jpg] [attachment=149064:Узел поворота 2.jpg]
Такой узел будет поворачиваться за струной, Надо только установить верхний ролик так , чтобы ось струны на нем походила через вертикальную ось вилки:
[attachment=149065:Узел поворота Схема.jpg]
Можно добавить еще узел слежения за направлением струны.
Такой вариант я просматривал.
Есть один недостаток - разное расстояние от оси башни до заготовки по осям X-U(Z) и Y-V(A).
Почему разное? Просто не понял ход мыслей.
Почему разное? Просто не понял ход мыслей.
Смотри схему:
[attachment=149100:Узел поворота Схема 2.jpg]
У нас и так присутствует ошибка, связанная с конечным диаметром ролика.
Смотри схему:
[attachment=149100:Узел поворота Схема 2.jpg]
У нас и так присутствует ошибка, связанная с конечным диаметром ролика.
Я считаю расстояние между башен от вертикальных осей...
Я считаю расстояние между башен от вертикальных осей...
Расстояние между башнями считается между точками подвески струны.
Для большей точности делают "лучок" и подвешивают на башнях на специальных подвесках.
Это один из наиболее точных методов.
Наш может давать ошибку при больших углах по вертикали. По горизонтали ошибки нет.
Не знаю конструкции электроэррозионных станков. У них струна протягивается как у ленточнопильного станка.
В свое время этим не интерисовался и не смотрел. Меня тогда интерисовали общие вопросы по проектированию участка.
Сейчас пробую найти конструкцию подобного узла подвески.
В профессиональных пенорезах очень маленький диаметр роликов.
Можно и его учесть, но тогда надо писать свою программу.
Математика в принципе простая. Необходимо только извлечь из чертежа данные и обработать.
Для букворезов программу писали год!
qwerty1000
02.11.2012, 08:05
Для букворезов программу писали год!
подтверждаю.
и более того, программа до сих не закончена.
скажите, зачем вы правите UV на ZA? это в корне не верно! В стандарте gкода A B C это поворотные оси, их величины уловые по умолчанию.
а X Y Z U V как раз линейные оси. Mastercam все правильно генерит xyuv. Я сейчас не вспомню настройки моего мача, но он без проблем понимает zyuv. И ничего заменять в файле не надо каждый раз.
Вы пользуетесь плагином к мачу для пенорезки? По моему в нем там были настройки.
скажите, зачем вы правите UV на ZA? это в корне не верно! В стандарте gкода A B C это поворотные оси, их величины уловые по умолчанию.
а X Y Z U V как раз линейные оси. Mastercam все правильно генерит xyuv. Я сейчас не вспомню настройки моего мача, но он без проблем понимает zyuv. И ничего заменять в файле не надо каждый раз.
Вы пользуетесь плагином к мачу для пенорезки? По моему в нем там были настройки.
У меня нет этого плагина. Мачем абсолютно не занимался.
Первые G-коды генерил FoamWorkом, так и осталась настройка.
Ось А настроил как линейную. Ошибок не замечал.
Не вижу проблем в том, чтобы заменить обозначение осей... у меня на это уходит 30 секунд...
skipper_ua
14.11.2012, 14:47
3.Mach3 - непосредственно управление станком. Причем Mach3 с плагином для 4-х осной пенорезки (а нужен ли он?).
здравствуйте, вот наконец-то закончил собирать механику станка и тут же возник вопрос с софтом. Извините за дилетантские вопросы но все же:
1. подскажите пожалуйста где можно скачать выше упомянутый плагин или как настроить Мач без него под пенорез?
2. при загрузке файлов в FoamWork4 созданных в Компасе и сохраненных в .dxf выдает ошибку и пишет что не совпадает количество точек. как это побороть?
Вопрос по нагреву струны:
1.расстояние между башнями 600мм струна нихром 0,2мм, подскажите параметры источника питания для такой струны. обязательно ли применять источник питания постоянного тока со стабилизированным током или можно использовать простой трансформатор с димером по первичной обмотке?
1. подскажите пожалуйста где можно скачать выше упомянутый плагин или как настроить Мач без него под пенорез?
Плагине лежит на соседнем форуме rcdesidn (не реклама). Тема, кажется, называется: Mastercam, пенорезка... Поищите, находится сразу.
По остальным вопросам,может быть Борис ответит, так как я не сталкивался...
Игорю
По п. 2:
Foamworks довольно капризная программа. Она требует очень чистого чертежа с одинаковым количеством точек.
Приходится делать два чертежа с непрерывной незамкнутой полилинией в каждом чертеже с одинаковым количеством точек.
Для сложных кривых использую плагин для Акада (Тема: Преобразование DXF в DAT в Автокаде прямо! http://forum.rcdesig...read227461.html (http://forum.rcdesign.ru/f112/thread227461.html) Разработана Робертом Саакяном из Еревана).
Работаю в Акаде и Инвенторе. После Компаса чертеди для FW-4 необходимо дорабатывать в Акаде для совпадения количества точек.
В Мастеркаме проще, там должно совпадать количество участков. При разработке 3Д модели это получается автоматом, иначе не построишь.
Алгоритм такой:
Чертишь два профиля с одинаковым количеством участков,
Разбиваешь полилинию каждого участка на отрезки (делаю с помощью плагина и командами Акада разбиения на точки)
Объединяешь в одну полилинию каждый чертеж.
Проверяешь в свойствах полилинии количество точек.
При несовпадении начинаешь шаманить с поиском отличий.
Процесс довольно трудоемкий.
FW-4 не работает с радиусами и окружностями. Их надо переводить в ломанніе кривые.
К тому же FW-4 имеет большую ошибку в математике при резке сложных трапециидальных профилей.
Об этом я писал неоднократно на обеих форумах.
Работаю сейчас с Мастеркамом.
Чертеж для резки делаю в Акаде в 3Д с привязкой к нулевым точкам. Для профилей использую блоки.
Проверку по количеству точек делаю и для Мастеркама, Иначе он отказывается выдает ошибку. если же не ставить опцию "по точкам" может выдать абракадабру.
Загоняю в Мастеркам, он принимет DWG и DFX.
Даю пример снимка с экрана разработанного чертежа для Мастеркама.
[attachment=150997:Металка 0.6 Резка.jpg]
Для наглядности сгенерирована поверхность резки.
[attachment=150996:Металка 0.6 Пена Ядро.jpg]
Вопрос по нагреву струны:
В моей схеме пенореза используется самодельный стабилизатор тока.
параметры блока питания струны:
Напряжение 1,25...50 В;
Ток стабилизации 0...2 (3А)
Точность поддержания тока 0,01 А.
Длина струны от 0...до 1500 мм
С димерами не разобрался. Не знаю, можно ли замерять ток?
Режим подбирал опытным путем.
Ориентировочно для Пеноплекса 200мм/мин при токе до 2А.
Точнее не скажу, амперметр врет. Все равно надо регулировать на каждом блоке.
Слишком большие колебания по плотности даже в одном блоке.
Бывает верхнее крыло нормальное, нижнее подпалено в отдельных местах.
Сказывается близость к поверхности стола.
skipper_ua
15.11.2012, 11:05
Большое спасибо за помощь.
буду пробовать!
skipper_ua
15.11.2012, 12:40
В моей схеме пенореза используется самодельный стабилизатор тока.
параметры блока питания струны:
Напряжение 1,25...50 В;
Ток стабилизации 0...2 (3А)
Точность поддержания тока 0,01 А.
То есть нам нужен блок питания у которого регулируется и ток и напряжение, и стабилизируется ток? я правильно понял.
Регулировка по напряжению вспомогательная. Но 50 В - уже опасное напряжение, необходимо ограждение, когда можно уменьшаю до 30 В.
Хорошо подходит источник тока Masteram MR5003M:
[attachment=151051:Источник питания MR5003.jpg]
Самодельный обходится намного дешевле.
Есть много схем переделки компьютерных блоков питания.
У меня ток около 2,5А, напруга 14,8. Откуда напруга 30 вольт получается? Странно.
Кстати, я регулирую нагрев струны именно напряжением.
skipper_ua
15.11.2012, 16:32
У меня ток около 2,5А, напруга 14,8. Откуда напруга 30 вольт получается? Странно.
Кстати, я регулирую нагрев струны именно напряжением.
то есть нам необходимо БП 30В 4А и регулятор напряжения? стабилизатор тока не обязательно?
Регулировка по току более правильная, при изменении длины струны в процессе резки нагрев температура струны будет одинаковой.
Показываю применяемые мною стабилизаторы тока:
[attachment=151056:Стабилизатор тока.jpg]
[attachment=151057:Стабилизатор тока 2.jpg]
[attachment=151059:Стабилизатор тока 3.jpg]
[attachment=151060:Стабилизатор тока 4.jpg]
Эти стабилизаторы приходится охлаждать вентилятором, т.к. работают на предельных режимах.
Лучше всего с радиатором.
Микросхема расчитана на напряжение до 60 В.
Конденсаторы выдерживают.
На Караваевых Дачах встречал самопальные регуляторы за 50 грн.
В принципе можно сделать и самому.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot