Хочу построить катер FSR-O 7.5

[ALEX0073]

Хочу построить катер FSR-O 7.5 Корпус пока еще в пути, а мотор уже на месте.[attachment=37645:P1060571.JPG][attachment=37644:P1060570.JPG] Есть вопрос: какого диаметра должен быть гибкий вал ? И еще, на моторе вал с резьбой на 6. Не могу найти переходник с токой резьбой, переходник должен быть цанговый или еще существуют какие-то варианты? Спасибо Всем !

[valera123]

И еще, на моторе вал с резьбой на 6. Не могу найти переходник с токой резьбой

Во первых совет ! найди в инете вот эту прогу ACDSee (http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=acdsee+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8 C&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_ruUA345UA346&ie=UTF-8&aq=1&oq=%D0%A4%D0%A1%D0%92%D0%AB%D1%83%D1%83) и ей редактируй изображение по размеру и весу потому как админы тебя щас накажут да и фото открывать по 2 метра не каждый сможет.

По переходнику возьми к примеру вот этот (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_50&product_id=187) нарежь там резьбу на 6ть и будет тебе цанговый зажим http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif

[Энтузиаст]

Совет первый. Прежде, чем покупать моторы и корпуса, спросите совета.

Совет второй. Прежде, чем спрашивать совета, поясните чего хотите добиться.

В спортивном моделизме последних лет самыми быстрыми являются модели российской разработки.

На фото харьковские модели данной разработки - самые быстрые в 2009г. По постройке, момплектации, настройке и т.д. могу помочь не только советом. Переходник с М6 есть.

Виктор Николаевич.

[ALEX0073]

Во первых совет ! найди в инете вот эту прогу ACDSee (http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=acdsee+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8 C&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_ruUA345UA346&ie=UTF-8&aq=1&oq=%D0%A4%D0%A1%D0%92%D0%AB%D1%83%D1%83) и ей редактируй изображение по размеру и весу потому как админы тебя щас накажут да и фото открывать по 2 метра не каждый сможет.

По переходнику возьми к примеру вот этот (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_50&product_id=187) нарежь там резьбу на 6ть и будет тебе цанговый зажим http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif

Спасибо за советы. А достаточно ли диаметра гибкого вала 3,8?

[ALEX0073]

Совет первый. Прежде, чем покупать моторы и корпуса, спросите совета.

Совет второй. Прежде, чем спрашивать совета, поясните чего хотите добиться.

В спортивном моделизме последних лет самыми быстрыми являются модели российской разработки.

На фото харьковские модели данной разработки - самые быстрые в 2009г. По постройке, момплектации, настройке и т.д. могу помочь не только советом. Переходник с М6 есть.

Виктор Николаевич.

Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мы с сыном как раз хотим заниматься спортивным моделизмом. С большим интересом выслушаем Ваши советы. По поводу корпуса и мотра, может быть поспешил, но нужно уже исходить из того, что есть. Что скажете?

[valera123]

А достаточно ли диаметра гибкого вала 3,8?

Нет но его можно то же рассверлить http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

[ALEX0073]

Нет но его можно то же рассверлить http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

А можна узнать до какого диаметра рассверливать? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

[Энтузиаст]

Вы не внимательно читаете советы.

Опять спрашиваете непонятно о чем.(Я имею ввиду вал, который зачем-то нужно сверлить) Мотор данный принципиально плох по своей конструкции для данного класса. Труба, развернутая на 180, забирает часть полезного места и не дает возможности сделать симметричный корпус. При выработке топлива, в гонке, это будет сказываться. Я не зря показал фото. Конструкция двигателей с с выхлопом на вал , наиболее приемлема для этих классов, если говорим о спортивных результатах. С валом , и вообще железом не нужно ничего выдумывать. Все уже придумали и опробовали другие. Нужно брать проверенные конструкции. Вся Россия и пол Европы ездят на Казанском железе, если не хотят делать сами. Конструкция валопровода, если сделана правильно, штука надежная. Как правило , делается один раз.Живет почти вечно.Сам гибкий вал американский - "Octura", стоит недорого, служит долго.

Я заинтересован в развитии классов "О" и "Н" в Украине, особенно юношеских.

Из 21 медали, завоеванной нашей Мариной в 2009г - 16 на соревнованиях в России и Беларуси. В Украине ,пока,нет кворума в этих классах.

Виктор Николаевич. 050 325 87 48.

[ALEX0073]

Вы не внимательно читаете советы.

Опять спрашиваете непонятно о чем.(Я имею ввиду вал, который зачем-то нужно сверлить) Мотор данный принципиально плох по своей конструкции для данного класса. Труба, развернутая на 180, забирает часть полезного места и не дает возможности сделать симметричный корпус. При выработке топлива, в гонке, это будет сказываться. Я не зря показал фото. Конструкция двигателей с с выхлопом на вал , наиболее приемлема для этих классов, если говорим о спортивных результатах. С валом , и вообще железом не нужно ничего выдумывать. Все уже придумали и опробовали другие. Нужно брать проверенные конструкции. Вся Россия и пол Европы ездят на Казанском железе, если не хотят делать сами. Конструкция валопровода, если сделана правильно, штука надежная. Как правило , делается один раз.Живет почти вечно.Сам гибкий вал американский - "Octura", стоит недорого, служит долго.

Я заинтересован в развитии классов "О" и "Н" в Украине, особенно юношеских.

Из 21 медали, завоеванной нашей Мариной в 2009г - 16 на соревнованиях в России и Беларуси. В Украине ,пока,нет кворума в этих классах.

Виктор Николаевич. 050 325 87 48.

Виктор Николаевич, я Вас уважаю как профиссеонала в этом виде спорта, но вы тоже наверное не внимательно прочитали сообщения. Я непонимаю как можно разсверлить вал до большего диаметра. Разсверливать собирались цанговый переходник.

[skif_maket]

Виктор Николаевич, я Вас уважаю как профиссеонала в этом виде спорта, но вы тоже наверное не внимательно прочитали сообщения. Я непонимаю как можно разсверлить вал до большего диаметра. Разсверливать собирались цанговый переходник.

Добрый всем вечер.



Попробую вставить и я свой пятак в вашу дискуссию.





1. С точки зрения механики все соединения должны быть в оси, если этого нет, то будет катастрофа всей валовой линии, поэтому ни в коем случае нельзя ничего в этих деталях *рассверливать, а нужно только растачивать на оправках.



2. Хороший цанговый зажим делается из пружинной стали с последующей термообработкой, поэтому даже расточить может быть проблемой, вывод- нужно подбирать готовый цанговый зажим (пользователь Энтузиаст предлагал, не понимаю в чем проблема?)



3. Конструкция колена для резонансной трубы весьма сомнительна по надежности (алюминий + довольно большая консоль). Большая вероятность поломки у фланца.



4. В Вашем варианте двигателя я бы предложил поставить его на редуктор с отношением 1 к 1.4 *. Несмотря на усложнение конструкции, выигрыш бесспорный хотя-бы даже в увеличении диаметра винта.



Удачи*

[valera123]

А можна узнать до какого диаметра рассверливать? http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

Я так понимаю вал у тебя будет 4.7мм, отверстие судя как написано на сайте 3.8 хотя что за вал такой может быть х.з может размер написан на сколько он может сжаться, а предназначен для 4.7 спроси у Геннадия пусть померит в не зажатом состоянии, но если это не так то сверлом на 4.7 внутри рассверлить, НООО!!! если есть готовый такой как надо лучше купить биения там не должно быть и начни сначала с поиска вала который будет находится в струте или же вал с валом в струт, а потом уже под него будешь искать цанговый зажим.

Да и проверь на всякий случай точно на моторе резьбу точно ли на 6мм, проверь леркой, а то может оказаться дюймовая на 6.3мм.

По поводу мотора это о том что я тебе и говорил, головняк ты себе купил, первым делом у тебя отлетит вот то колено с трубой, совет !!! трубу привяжи что бы не утонула жалко будет, надо было начинать советоваться с судомоделистами мы это все уже проходили, а не с авиамоделистами http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif

[skif_maket]

но если это не так то сверлом на 4.7 внутри рассверлить,*



БЛИН!!!!! Да НЕЛЬЗЯ цангу рассверливать под гибкий вал, она же ЦАНГА!!! *Разрезная *!!! *ЕЕ просто порвет сверлом!!!





Валера не давай таких советов, пусть действительно купит нормальную цангу под нужный размер.

[Энтузиаст]

Мне кажется, вы уже все решили для себя.

На всякий случай, сделал фото компоновки моделей. И еще . На последнем фото пример неудачной формы модели. Я говорю о "15". Высокий борт делает ее уязвимой при столкновениях.Форма моделей "7,5" позволяет им выжить в борьбе.Я прикинул, модель , которая ярче наездила более 30 часов в этом году и не имела поломок. Правда,перед каждыми соревнованиями вынимался и смазывался вал. Это 10 мин. времени. Все.

Вопрос редуктора на 7,5 обсуждался в этом году серьезно Аверьяновым, Юкерсом и пришли к выводу о нецелесообразности их применения на моделях "О".

С уважением, В.Н.

[Энтузиаст]

Лучше учится на ошибках других.

С уважением, В.Н.

[Rull]

вал 3,8мм это стандартный вал 0,150 дюйма. У Octura каталожный номер OC150R-24C на пример.

Думаю киловатт по такому валу передать можно.





Дело даже не в том что разрезную цангу сверлом в принципе рассверлить нельзя, а в том что человеческий моск напрягался и точил эту цангу ловя сотые доли миллиметра. Но тут решили ее рассверлить и получил в итоге 4 целых ХЗ сколько десятых миллиметра. Стал зажимать вал, а оно чето не зажимаецца. И биения откудато чевото появились...

[gennady]

Вроде нужен

http://www.rocketcityracing.com/images/super/OCFHP4518.JPG

OCFHP4518 1/4-28 -> 3/16 (4.75 мм) (with pilot to match recess in flywheel) - с направляющим для маховика

или

OCFH1418 1/4-28 -> 3/16 (4.75 мм)

[ALEX0073]

Добрый всем вечер.



Попробую вставить и я свой пятак в вашу дискуссию.





1. С точки зрения механики все соединения должны быть в оси, если этого нет, то будет катастрофа всей валовой линии, поэтому ни в коем случае нельзя ничего в этих деталях рассверливать, а нужно только растачивать на оправках.



2. Хороший цанговый зажим делается из пружинной стали с последующей термообработкой, поэтому даже расточить может быть проблемой, вывод- нужно подбирать готовый цанговый зажим (пользователь Энтузиаст предлагал, не понимаю в чем проблема?)



3. Конструкция колена для резонансной трубы весьма сомнительна по надежности (алюминий + довольно большая консоль). Большая вероятность поломки у фланца.



4. В Вашем варианте двигателя я бы предложил поставить его на редуктор с отношением 1 к 1.4 . Несмотря на усложнение конструкции, выигрыш бесспорный хотя-бы даже в увеличении диаметра винта.



Удачи

Спасибо за советы, Анатолий! А есть ли какие-то варианты усиления конструкции колена или может опять же искать готовое другого производителя.

[ALEX0073]

Я так понимаю вал у тебя будет 4.7мм, отверстие судя как написано на сайте 3.8 хотя что за вал такой может быть х.з может размер написан на сколько он может сжаться, а предназначен для 4.7 спроси у Геннадия пусть померит в не зажатом состоянии, но если это не так то сверлом на 4.7 внутри рассверлить, НООО!!! если есть готовый такой как надо лучше купить биения там не должно быть и начни сначала с поиска вала который будет находится в струте или же вал с валом в струт, а потом уже под него будешь искать цанговый зажим.

Да и проверь на всякий случай точно на моторе резьбу точно ли на 6мм, проверь леркой, а то может оказаться дюймовая на 6.3мм.

По поводу мотора это о том что я тебе и говорил, головняк ты себе купил, первым делом у тебя отлетит вот то колено с трубой, совет !!! трубу привяжи что бы не утонула жалко будет, надо было начинать советоваться с судомоделистами мы это все уже проходили, а не с авиамоделистами http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif

Валера, ты действительно прав, резьба на коленвалу 1/4. Что можна сделать с коленом, что-бы не привязывать трубу http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

[ALEX0073]

Мне кажется, вы уже все решили для себя.

На всякий случай, сделал фото компоновки моделей. И еще . На последнем фото пример неудачной формы модели. Я говорю о "15". Высокий борт делает ее уязвимой при столкновениях.Форма моделей "7,5" позволяет им выжить в борьбе.Я прикинул, модель , которая ярче наездила более 30 часов в этом году и не имела поломок. Правда,перед каждыми соревнованиями вынимался и смазывался вал. Это 10 мин. времени. Все.

Вопрос редуктора на 7,5 обсуждался в этом году серьезно Аверьяновым, Юкерсом и пришли к выводу о нецелесообразности их применения на моделях "О".

С уважением, В.Н.

Виктор Николаевич, можно фото "казанского железа" и где его можна приобрести? Спасибо.

[ALEX0073]

Подскажите какие характеристики релевой машинки должны быть на модели с таким мотором и корпусом 39".

[valera123]

Валера, ты действительно прав, резьба на коленвалу 1/4. Что можна сделать с коленом, что-бы не привязывать трубу http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif

Ну если резьба дюймовая то такой цанговый зажим должен быть ну скажем 80гр.

По обвесу смотри сам где то через месяц мне должен прийти комплект как раз под 7.5 снятый с лодки там есть все, он мне не нужен если время терпит жди, по деньгам не скажу так как смотреть надо.

По колену: основная проблема в том что длинная и тяжелая труба плюс вибрация ну и представь мотор вибрирует с частотой 15...20 т.об а труба так не может колебаться ну и рвет , а это обычно по сварке где приварено колено к штуке (не знаю как ее назвать ну ты понял ) которая прикручивается к мотору или же вырывает винты из мотора короче там где тонко, метал в картере мягкий особо сильно не затянуть, а от вибрации они откручиваются если там на 3мм рекомендую перерезать на 4мм и закрутить такими винтами которые можно было за контрить проволокой, и еще одно винт который находится под изгибом колена его вообще проблема чем то нормально закрутить, лучше найти винты с шестигранником внутри, сбоку просверлить отверстие и таким образом их за контрить проволокой.

Не знаю на сколько это тебе поможет, но думаю это будет твой основной головняк, еще есть вариант, но это уже сделаю фото так на пальцах тяжко рассказать.

Ну и еще одну идею подброшу, так как у тебя офшор в носу места много пустить трубу прямо в нос, а выхлоп где то в носу в бок вывести.

[valera123]

Подскажите какие характеристики релевой машинки должны быть на модели с таким мотором и корпусом 39".

Рассчитывай 10-12кг шестерни металл в подшипниках и очень!!! желательно цифровая.

[ALEX0073]

Ну если резьба дюймовая то такой цанговый зажим должен быть ну скажем 80гр.

По обвесу смотри сам где то через месяц мне должен прийти комплект как раз под 7.5 снятый с лодки там есть все, он мне не нужен если время терпит жди, по деньгам не скажу так как смотреть надо.

По колену: основная проблема в том что длинная и тяжелая труба плюс вибрация ну и представь мотор вибрирует с частотой 15...20 т.об а труба так не может колебаться ну и рвет , а это обычно по сварке где приварено колено к штуке (не знаю как ее назвать ну ты понял ) которая прикручивается к мотору или же вырывает винты из мотора короче там где тонко, метал в картере мягкий особо сильно не затянуть, а от вибрации они откручиваются если там на 3мм рекомендую перерезать на 4мм и закрутить такими винтами которые можно было за контрить проволокой, и еще одно винт который находится под изгибом колена его вообще проблема чем то нормально закрутить, лучше найти винты с шестигранником внутри, сбоку просверлить отверстие и таким образом их за контрить проволокой.

Не знаю на сколько это тебе поможет, но думаю это будет твой основной головняк, еще есть вариант, но это уже сделаю фото так на пальцах тяжко рассказать.

Ну и еще одну идею подброшу, так как у тебя офшор в носу места много пустить трубу прямо в нос, а выхлоп где то в носу в бок вывести.

По обвесу конечно можно подождать, тем более, что корпуса пока еще нет. Труба при длинне 420 мм весит 115 г. разве это много? а еще селиконовый переходник между трубой и коленом, он же сглажевает вибрацию. Болты таки на 3 мм, на 4 мм разсверлить - маловато тела, но существует резьбовой лактайт ( даже есть не демонтируемый ),я думаю на него болты посадить. А вот по поводу сварки колена с фланцем - если там начнет лопать то тогда незнаю

[ALEX0073]

Рассчитывай 10-12кг шестерни металл в подшипниках и очень!!! желательно цифровая.

Спасибо. По поводу выхлопа вперед и в бок, ну это как-то не привычно. А кто-то так делал?

[valera123]

[name='ALEX0073' date='6.1.2010, 14:03' post='133379']

Труба при длинне 420 мм весит 115 г. разве это много?

Чем больше длина тем нужен меньше вес это обычный рычаг, ну подыми руку на уровне плеч и попрыгай долго так сможешь держать http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif




а еще селиконовый переходник между трубой и коленом, он же сглажевает вибрацию

Силиконовый переходник нужен для герметизации и обычно садится плотно что бы силикон не со прикасался с выхлопными газами там даже ставится металлическая простака, а то будет прогорать да и не забывай об охлаждение дюрита (это так силиконовый переходник называется) без охлождения долго не проживет.




существует резьбовой лактайт ( даже есть не демонтируемый ),я думаю на него болты посадить.

Я знаю о таком, сомневаюсь что никогда не придется раскручивать, а если придется раскрутить рискуешь обломанный вин оставить в блоке, тем более на 3мм скручиваются на раз.

[valera123]

Спасибо. По поводу выхлопа вперед и в бок, ну это как-то не привычно. А кто-то так делал?

Хех http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif в этом деле работает пословица "кто как хочет так и др...." стандартов нет каждый выходит из проблемы по сложившейся ситуации в больших лодках к примеру под днище выводят тем самым получают еще и кучу плюсов, ты делай так что бы в последующем не иметь проблем, ну где ты на старте найдешь аргонную сварку что бы колено заварить, а без глушителя нельзя ограничение 80дб.

[ALEX0073]

Чем больше длина тем нужен меньше вес это обычный рычаг, ну подыми руку на уровне плеч и попрыгай долго так сможешь держать http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif





Силиконовый переходник нужен для герметизации и обычно садится плотно что бы силикон не со прикасался с выхлопными газами там даже ставится металлическая простака, а то будет прогорать да и не забывай об охлаждение дюрита (это так силиконовый переходник называется) без охлождения долго не проживет.





Я знаю о таком, сомневаюсь что никогда не придется раскручивать, а если придется раскрутить рискуешь обломанный вин оставить в блоке, тем более на 3мм скручиваются на раз.

А разве труба на транце не крепится жестко ? Скажи что думаешь по поводу редуктора. Одни говорят, что будет лучше, а другие - фонарь.

[babaewch]

Подскажите какие характеристики релевой машинки должны быть на модели с таким мотором и корпусом 39".



главное побольше усилие от 10 кг. стандартного размера , чтоб цифровая была(желательно) на скорость можно не смотреть.

Ну а выбор конкретной модели сервы от вашего бюджета зависит - например бюджетная Tower Pro MG945 (http://www.hobbycenter.ru/product_info_25268.html) или модная Futaba BLS 352ERP (http://www.hobbycenter.ru/product_info_24467.html)с безколлекторным движком.

[valera123]

[name='ALEX0073' date='6.1.2010, 14:37' post='133388']

А разве труба на транце не крепится жестко?

Труба вообще не должна крепится жестко только на вибро подушках, а в твоем случае тем более, если жестко один конец закрепишь получишь эффект ну например когда хочешь кусок проволоки обломать один конец жестко крепишь другой гнешь так и тут получится и потом трубу надо крепить где то по середине что бы уменьшить плече твоя основная задача снять нагрузку вместе стыка колена с двигателем там самое слабое место можно сделать подпорку в районе где стыкуется колено с р.трубой, только второй конец подпорки должен крепится к двигателю к мотораме что бы играл вместе с ним ну фото обещал сделаю.




Скажи что думаешь по поводу редуктора. Одни говорят, что будет лучше, а другие - фонарь.

А вода покажет, тут мнений будет много лагерь разделился на два фронта причем 50 на 50

Я делаю с редуктором, но тебе не советую начни с простого чем будет проще тем надежней и понятней, тебе и без того будет чем заниматься, этот вид спорта только с виду кажется все просто, да что я тебе рассказываю ты все видел.

[Rull]

главное побольше усилие от 10 кг. стандартного размера , чтоб цифровая была(желательно) на скорость можно не смотреть.

Ну а выбор конкретной модели сервы от вашего бюджета зависит - например бюджетная Tower Pro MG945 (http://www.hobbycenter.ru/product_info_25268.html) или модная Futaba BLS 352ERP (http://www.hobbycenter.ru/product_info_24467.html)с безколлекторным движком.

А че цифровая ?

Если смотреть на MG945 то тогда уже лучше MG996, вроде улучшенная, а стоит на 10% больше.

[babaewch]

А че цифровая ?

Если смотреть на MG945 то тогда уже лучше MG996, вроде улучшенная, а стоит на 10% больше.



Аналоговая машинка не будет поддерживать "быстрых" протоколов в современной аппаратуре - вроде футабовского HRS ,кроме того цифровые машинки точнее позиционируется. как минус цифровые машинки потребляют больше энергии.



MG945- это я как пример привел - нижний предел.

Лично мне симпатична Associated DS1015 (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P=0) она-же Thunder Tiger ACE DS1015

[skif_maket]

[quote name='ALEX0073' date='6.1.2010, 16:37' post='133388']

А разве труба на транце не крепится жестко ?*





Добрый вечер всем.



Выложите фото двигателя без выхлопного патрубка.



Мне кажется, избежать поломки выхлопного колена можно, развязав место крепления колена к выхлопу через дополнительный переходник с силиконовым кольцом для уплотнения. Удерживать патрубок можно пружиной.



Если такой вариант Вам подходит, то могу прорисовать *эскиз.

[valera123]

А че цифровая ?

Дополню она работает на более высокой частоте, что позволяет улучшить реакцию машинки и тд. и тп. в подробностях. (http://www.rcdesign.ru/articles/radio/digital_servos)

[ALEX0073]

А разве труба на транце не крепится жестко ?





Добрый вечер всем.



Выложите фото двигателя без выхлопного патрубка.



Мне кажется, избежать поломки выхлопного колена можно, развязав место крепления колена к выхлопу через дополнительный переходник с силиконовым кольцом для уплотнения. Удерживать патрубок можно пружиной.



Если такой вариант Вам подходит, то могу прорисовать эскиз.

Фото выложу только после 15-го. Эскиз, если можно прорисуйте. Интересны все варианты. Спасибо.

[skif_maket]

Фото выложу только после 15-го. Эскиз, если можно прорисуйте. Интересны все варианты. Спасибо.



Пожалуйста, эскиз.

[valera123]

Пожалуйста, эскиз.

http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif да это то же выход с положения, но без гемороя http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/download.gif тут не обойдется.

[Энтузиаст]

Фото отправляю последнее. На предидущих есть ответы на все ваши вопросы.Машинка нужна цифровая , усилие больше 14 кг.

Стоят машинки футабовские или Хайтек 9559(они дешевле и ,мне кажется, честнее в указаниях усилий), работают нормально. Ставили 9 кг - были проблемы. На "15" стоит 24 кг.

[ALEX0073]

http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif да это то же выход с положения, но без гемороя http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/download.gif тут не обойдется.



А в чем заключается геморой данной конструкции?

[valera123]

А в чем заключается геморой данной конструкции?

В изготовлении, выточить, подогнать, подпилить, согнуть, приварить, если вдруг органщик провтыкает, пропалит (бывало и такое http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif ) , заново все сделать.

Ну я тебе сразу сказал когда первый раз услышал за этот мотор, ты купил не то, если бы у него хотя бы выхлоп в бок был еще куда не шло, а так с этой закрученной петлей http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/focus.gif

Может его куда авиамоделистом спихнуть или вертолетчикам, а себе взять нормальный мотор с выхлопом туда куда надо, ну это как вариант к рассмотрению, мы же тут тебе идеи http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif толкаем, а ты уж выбирай.

[ALEX0073]

Всем, здравствуйте. С Новым годом! Подскажите, какой объем бака должен быть на овшоре 7,5? И еще какой лучше металический или пластиковый?

[ALEX0073]

Всем доброго дня. Есть вопрос: подходит ли этот корпус под класс FSR V 7.5/ длинна - 830, ширина - 285[attachment=38417:Be47t9Q2...EjNrQ_12.JPG]

[Nevelsky]

Да.

[ALEX0073]

Пожалуйста, эскиз.

Спасибо за эскиз. Видел такое решение на фото у импортных товарищей. Решил заняться чертежом, но без размеров силиконого кольца это не совсем реально ( по крайней мере для меня ). Где можно преобрести токое кольцо? Внутринний диаметр трубки выхлопного колена 16 мм.

[gennady]

http://eshop-rc.com/index.php?productID=1290

или

http://eshop-rc.com/index.php?productID=1291

отрежите себе бублик

[ALEX0073]

Наконец получил корпус. Есть вопрос: сединительный шов между днищем и полубой очень плохо проклеин ( один слой стекла ), нужно ли его еще проклеивать? Если да то каким стеклом и сколько слоев? Спасибо

[skif_maket]

Наконец получил корпус. Есть вопрос: сединительный шов между днищем и полубой очень плохо проклеин ( один слой стекла ), нужно ли его еще проклеивать? Если да то каким стеклом и сколько слоев? Спасибо



Обязательно нужно этот стык усилить стеклотканью, но предварительно прошкурьте поверхность. Ткань, в принципе, можно любую, все зависит от толщины. Удобнее будет работать с тканью толщиной 0,15-0,2 мм, положить 2-3 слоя.





Ширина полосы 25-30 мм.

[valera123]

шов между днищем и полубой очень плохо проклеин ( один слой стекла ), нужно ли его еще проклеивать?

И это еще не все проклеить борта, там транец не какой светится на свет, а на нем будет висеть весь обвес и находится вся нагрузка, надо то же укрепить найди толстый 3-4 миллиметровый стеклотекстолит вырежь по размеру и вклей если попадется двух сторонний с одной стороны фольгу сними хорошо зашкурь и клей, а та что наружу можешь оставить или же толстую фанеру 5-6мм, смотри на фото.

http://content.foto.mail.ru/bk/valera123/651/i-652.jpg



И второе проклей хорошо низ больно он играет слоя 2а стекла, я проклеил весь низ углем аж до носа, а в том месте где будет стоять мотор 2слоя угля, или же если стеклом больше слоев стеклоткани, смотри фото.

http://content.foto.mail.ru/bk/valera123/651/i-653.jpg

http://content.foto.mail.ru/bk/valera123/651/i-654.jpg

[ALEX0073]

В комплекте с корпусом есть транцевый шпангоут толщеной 5 мм. Как определить растояние между рельсами, под них в принцыпе есть пози в шпангоуте, но мне здается, что нужно исходить из крепления мотора. Подскажите как правельнее. И еще вопросик: в комплекте также есть полоски стеклоткани и стекловолоконный шнур, стеклоткань, я так думаю для вклейки рельс, а вот для чего шнур вообще не понятно. Спасибо за внимание.

[valera123]

[name='ALEX0073' date='15.1.2010, 8:06' post='135815']

В комплекте с корпусом есть транцевый шпангоут толщеной 5 мм. Как определить растояние между рельсами, под них в принцыпе есть пози в шпангоуте, но мне здается, что нужно исходить из крепления мотора. Подскажите как правельнее.

Правельнее берешь свою раму и выставляешь под нее плюс не забывай об радиотсеке он то же между рельсами должен становится орентируйся по его размеру.




И еще вопросик: в комплекте также есть полоски стеклоткани и стекловолоконный шнур, стеклоткань, я так думаю для вклейки рельс, а вот для чего шнур вообще не понятно. Спасибо за внимание.

Лучше давай фото что у тебя есть будем смотреть и думать, так трудно понять и перед тем как что то клеить или резать собери все железо.

[ALEX0073]

Вот высылаю фото:[attachment=38679:P1060614.JPG][attachment=38680:P1060613.JPG]

[ALEX0073]

Вот еще одно, непонятно для чего шнур, может ним со смолой заполнить реданы?[attachment=38688:P1060615.JPG]

[valera123]

Вот еще одно, непонятно для чего шнур, может ним со смолой заполнить реданы?[attachment=38688:P1060615.JPG]

Да где получается острый угол ими и заполнять называется жгут, растили целлофановый пакет и на нем намазывай смолой что бы нитка хорошо пропиталась, а потом укладывай, а сверху полоску стеклоткани.

[ALEX0073]

Да где получается острый угол ими и заполнять называется жгут, растили целлофановый пакет и на нем намазывай смолой что бы нитка хорошо пропиталась, а потом укладывай, а сверху полоску стеклоткани.

Понял спасибо. А как со шпангоутом? я так понимаю его можна вклеевать. И еще : под радиобокс есть полка которая ложится на рельсы, это правильно или что-то переделать ? Спасибо.

[ALEX0073]

Нужно крепление двигателя O.S.46/ Кто что может предложить ?[attachment=38690:P1060571.JPG]

[valera123]

Нужно крепление двигателя O.S.46/ Кто что может предложить ?[attachment=38690:P1060571.JPG]

Есть такой (http://cgi.ebay.com/45-7-5cc-Engine-Mount-for-CMB-45-Hydro-Marine-Boat-NEW_W0QQitemZ220465070412QQcmdZViewItemQQptZRadio_ Control_Parts_Accessories?hash=item3354be014c)

[Nevelsky]

У Геннадия есть интересное предложение

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/motor-mount-250x250.jpg

Правда там написанно что .15-.25 двигатель, но хоть сама конструкция будет ясна. Конструктивно как раз для установки на рельсы. Там ничего черызвычайно сложного нет, покажите чё хотелось бы получить грамотному фрезеровщику и он всё сделает.

[ALEX0073]

Есть такой (http://cgi.ebay.com/45-7-5cc-Engine-Mount-for-CMB-45-Hydro-Marine-Boat-NEW_W0QQitemZ220465070412QQcmdZViewItemQQptZRadio_ Control_Parts_Accessories?hash=item3354be014c)

Конструкция классная, но ebay американский, будет очень долго. Ты там что нибудь покупал? Может еще есть какие-то варианты?

[ALEX0073]

У Геннадия есть интересное предложение

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/motor-mount-250x250.jpg

Правда там написанно что .15-.25 двигатель, но хоть сама конструкция будет ясна. Конструктивно как раз для установки на рельсы. Там ничего черызвычайно сложного нет, покажите чё хотелось бы получить грамотному фрезеровщику и он всё сделает.

Конструкция в принципе ясна. Из какого материала изготавлевать и наверное для 46-го двигателя размеры нужно увеличевать, хотелось бы узнать какие они должны быть ? Еще вопросик: подушки должны быть со шпильками на 4мм или на 5мм?

[valera123]

Конструкция классная, но ebay американский, будет очень долго.

Яж тебе написал есть значит уже здесь http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif , отдам как брал без доставки можно в гривнах, она мне не нужна, на моей еще есть крепление для иглы.

[Nevelsky]

Ну дело конечно хозяйское, но блин 50 убитых енотов как помне уж очень много за такой девайс. Дома пороюсь по фоткам, я где-то обмерял мотораму на ашке, найду напишу...

[ukr109]

Вот моторамки СМВшная и такая*

[ALEX0073]

Яж тебе написал есть значит уже здесь http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif , отдам как брал без доставки можно в гривнах, она мне не нужна, на моей еще есть крепление для иглы.

Валера, можеш мне выслать крепление ? К стати ты говорил за весь обвес на 7,5. Когда он будет у тебя? Еще вопрос: какой плотности или толщины должен быть уголь для проклейки внутри корпуса ? У меня есть уголь 163г/м2, такой подойдет? Спасибо.

[Rull]

Александр, так у тебя есть гибкий вал 0,150 (3,8мм) ?

[ALEX0073]

Александр, так у тебя есть гибкий вал 0,150 (3,8мм) ?

Нету, но я так понимаю, что мне нужен вал 3/16 (4,75мм)

[Rull]

Нету, но я так понимаю, что мне нужен вал 3/16 (4,75мм)

Ясно, прикупил бы 0,150 сантиметров 15.

Какой тебе нужен я не знаю. Нужно поискать табличку мощность/диаметр на эти валы. Может у кого есть?

[valera123]

[name='ALEX0073' date='18.1.2010, 9:25' post='136805']

К стати ты говорил за весь обвес на 7,5. Когда он будет у тебя?

Привет да дело в том что пришла лодка (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=19624) более менее комплектная я думал ее барахолить, но планы поменялись.




Еще вопрос: какой плотности или толщины должен быть уголь для проклейки внутри корпуса ? У меня есть уголь 163г/м2, такой подойдет? Спасибо.

Да нормально пойдет http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif

[valera123]

Нету, но я так понимаю, что мне нужен вал 3/16 (4,75мм)

Ищи не меньше 4.75 больше можно, а меньше не выдержит да и винты идут с отверстием под 4.75

[Rull]

Ищи не меньше 4.75 .....да и винты идут с отверстием под 4.75

одно другого не касается

[ALEX0073]

одно другого не касается

не совсем понял, а можно разъяснить более подробно. Спасибо.

[ALEX0073]

Ищи не меньше 4.75 больше можно, а меньше не выдержит да и винты идут с отверстием под 4.75

Вал 4,75 в принципе нашел, но его длинна 300мм. хотелось бы узнать по поводу центровки, так как длинны 300мм мне здается будет маловато. Корпус 39". Спасибо.

[valera123]

Вал 4,75 в принципе нашел, но его длинна 300мм. хотелось бы узнать по поводу центровки, так как длинны 300мм мне здается будет маловато. Корпус 39". Спасибо.

Ну и отлично, длина нормальная тебе так кажется все там с центровкой хорошо получается, поставь мотор, пригрузи все железки, апу, трубу в зад и скажи результат.

[Rull]

не совсем понял, а можно разъяснить более подробно. Спасибо.

Отверстие в винте - это отверстие под жесткий вал, а жесткие валы могут соединяться с гибким валом как большего так и меньшего диаметра. Поэтому диаметр отверстия в винте не имеет никакого отношения к диаметру гибкого вала. В твоем случае жесткий вал будет двух диаметров 4.75 (под винт) и 6 с копейками (1/4 дюйма) под жесткий вал. Или геморный вариант: делать жесткий вал одним диаметром 4.75 и конусной пайкой соединять с гибким валом такого же диаметра, - имхо очень ненадежный вариант.

[Rull]

а какая вообще максимальная мощность на валу у этого мотора ?

[ALEX0073]

Ну и отлично, длина нормальная тебе так кажется все там с центровкой хорошо получается, поставь мотор, пригрузи все железки, апу, трубу в зад и скажи результат.

первый вопрос: что такое апа ?

второй вопрос: результат чего веса?

[gennady]

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/3-16complet-500x500.jpg

http://www.hobby-miracle.com/index.php?rou...;product_id=492 (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492)

Есть такой комплект, хотя можно поставить другой Струт и Руль

Руль направления 95mm (3 3/4")

Струт 60mm(2 3/8"),

Гибкий вал , дейдвуд , наконечник, тефлоновая трубка, драйв док и конусный наконечник 3/16" X 15 1/2"

[ALEX0073]

а какая вообще максимальная мощность на валу у этого мотора ?

2.5 PS при 23000 об. Макс. обороты - 28000

[ALEX0073]

Что скажите по поводу предложения Геннадия ?http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492

[Rull]

2.5 PS при 23000 об. Макс. обороты - 28000

2.5 кВт?

[valera123]

[ name='ALEX0073' date='18.1.2010, 11:11' post='136859']

первый вопрос: что такое апа ?

апа, это у нас ликсикон модельный от сокращенного аппаратура http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif


второй вопрос: результат чего веса?

Ты спросил за центровку не собьется ли она, ты первым делом определи на модели где она должна быть, опытным путем было получено оптимальная балансировка ~ 40...30% от транца, ну бери 35%, измеряешь длину катера скажем 1000мм :35% = 350мм берешь маркер и отмечаешь на модели вот и будет тебе центровка для орентира, потом загружаешь все железки, располагаещь где что стоять будет, берешь двумя пальцами за кроя где стоят метки и поднимаешь и смотри куда ее клонит задел как я выше писал 40...30% потом можно будет баком поиграться, но по длине вала будет в самый раз его же делают под такие корпуса, так что не переживай.

Да забыл аккамуляторы в радио отсек учитывай хорошие 5штук !!!! и емкостью не меньше 2200 мап. на руле машинка в удержании то е в повороте не хило жрет, а аки такой емкости тяжелее.

[ALEX0073]

2.5 кВт?

Нет, в кВт будет примерно 1.9

[valera123]

Что скажите по поводу предложения Геннадия ?http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492

Супппппппер http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif тем более комплект бери и не морочь себе голову.

[ALEX0073]

Супппппппер http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif тем более комплект бери и не морочь себе голову.

ОК. Спасибо.

[ALEX0073]

Еще хочу спросить относитель бака: 800 мл хватит?

[Rull]

Что скажите по поводу предложения Геннадия ?http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492

Честь и хвала Геннадию за то что он держит на складе пасудные железяки! , но как этим валом пользоваться я ИМХО не представляю. По идее его вынять из струта можно ТОЛЬКО выняв вместе с валом подшипники.

[valera123]

Честь и хвала Геннадию за то что он держит на складе пасудные железяки! , но как этим валом пользоваться я ИМХО не представляю. По идее его вынять из струта можно ТОЛЬКО выняв вместе с валом подшипники.

Не там все нормально откручиваешь винт один где струт к креплению крепится, а трубка в струт легко вставляется НОООО !!! ему не придется трубку вставлять в струт это вариант для катамарана, у него там будет зазор 5...6 мм для регулировки

[Rull]

Не там все нормально откручиваешь винт один где струт к креплению крепится, а трубка в струт легко вставляется НОООО !!! ему не придется трубку вставлять в струт это вариант для катамарана, у него там будет зазор 5...6 мм для регулировки

Это чтобы смазать вал, а делать это рекомендуется после каждой покатушки, нужно будет раскрутить струт , сбив тем самым его настройки.

[valera123]

Это чтобы смазать вал, а делать это рекомендуется после каждой покатушки, нужно будет раскрутить струт , сбив тем самым его настройки.

Я делаю не так сверлю дюрочку 1.5мм + делаю фаску типо как в подтай сверлом 2....2.5мм не глубоко, примерно между подшипниками с одной и другой стороны, этим убиваем двух зайцев, во время движения туда попадает вода что активно смазывается подшипники и второе после покатушек баллоном WD40 чмыхнул туда вся вода вылетела, потом со шприца густой смазки туда же пока не выдавится через подшипники и все.

[Rull]

а чем смазываешь?

Я мажу моторным маслом, у меня грязные не только жесткий вал но и гибкий, поэтому вынимаю и смазываю все.

[valera123]

а чем смазываешь?

Я мажу моторным маслом, у меня грязные не только жесткий вал но и гибкий, поэтому вынимаю и смазываю все.

Гибкий вал смазываю: сделал штуцер в направляющую трубке и с конца с нижней точки муфлера или же выхлопной трубы, там где накапливается масло подаю, таким же образом можно через этот штуцер шприцом закачивать густое мало если надо, но делаю это очень редко, как показала практика смазка перемешивается с водой и получается такой чамур что не смывается и остается на валу лучше и не придумаещь, плюс с трубы гонит высококачественную синтетическую отработку http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif , короче валу хватает, ну а вал в струте как описывал выше без разборки.

Смазываю маслом для шрузов Кастрол в тюбике, смазка зеленого цвета

[ukr109]

Я проточил вал под 4,75 и ставлю вот такую гайку, если нужно установить винт 6,35

[gennady]

Александр осмотрите крышку капота, Франк выслал еще одну, с его слов с Вашей какие-то негаразды.

[gennady]

Для Александра

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/rcbp1814016-500x500.jpg

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/bpgp05470-500x500.jpg

M5x15mmx15mm

[Andlar]

Для Александра



Сколько это стоит?

[valera123]

M5x15mmx15mm

привет, а они случайно не под 21й мотор что то хлипковато выглядят http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif , померь посадочные места для мотора, на 3.5 они меньше

[gennady]

Такие подушки стоят по дефолту на китайских бензинках. Моторама 30$,пока нету

[valera123]

Такие подушки стоят по дефолту на китайских бензинках. Моторама 30$,пока нету

Не, не в подушках дело сама рама, померь расстояние между отверстиями где мотор прикручивается, у тебя есть трешечный мотор и сравни

[ALEX0073]

Не, не в подушках дело сама рама, померь расстояние между отверстиями где мотор прикручивается, у тебя есть трешечный мотор и сравни

Я только-что мерял, расстояние между отверстиями на трешечной раме и на моем O.S. одинаковое. Только на трешечной раме диаметр 3мм, а на моторе под 4мм. Если взять по центрам, то рсстояние одинаковое. Я думаю можно разсверлить.

[gennady]

http://www.hobby-miracle.com/image/userfiles/engine-mount-for021.JPG

http://www.hobby-miracle.com/image/userfiles/engine-mount-for021-2.JPG

[valera123]

Отож, глаз алмаз http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif вижу что маловасты, ему под 6.5 надо

[ALEX0073]

Отож, глаз алмаз http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif вижу что маловасты, ему под 6.5 надо

А почему тогда посадочные места крепления мотора совподают ? Никогда не думал, что в Украине проблема с такими железками.

[valera123]

Я только-что мерял, расстояние между отверстиями на трешечной раме и на моем O.S. одинаковое. Только на трешечной раме диаметр 3мм, а на моторе под 4мм. Если взять по центрам, то рсстояние одинаковое. Я думаю можно разсверлить.

Странно http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif может ОСмахтовцы за стандартизировали, спорить не буду, в MDC или OPS или CMB расстояние разное, рассверлить где ? там на мотораме в обще то резьба, но в принципе можно потом законтрагаить, но это не хороший выход, может разбить, в раму нужно вкручивать и потом контрить, там большая вибрация, но еще надо смотреть толщину рамы если она под трешку 6ка ее сломать может

[Nevelsky]

Геннадий а можно подробнее по размерам моторамы, интерисует расстояние меду осями(винтами) подушек.

[gennady]

65 mm

21~ 28 Engine Mount for CMB, Novarossi, Go Engine, OS

http://rcworldwide.com/others/profession_model/21mount_b.jpg

[ALEX0073]

Привет всем! Сделали с сыном стапель, вроди получилось нормально. Забили реданы жгутом, теперь будем проклеевать днеще углем, решил взять уголь 200г/м2. Есть один вопрос: транцевый шпангоут внутрь вклеевать перед углем или после? Мне кажется после угля будет прочнее. Ваше мнение. Спасибо.

[attachment=40159:P1060794.JPG][attachment=40158:P1060793.JPG][attachment=40157:

P1060792.JPG]

[Nevelsky]

Думаю что перед, ибо если Вы положите слой угля шпангоут может "не стать", или стать криво. Поэтому сначала шпангоут, затем уголь и, если нужна прочность, то "в нахлёст" на шпангоут.



У меня вот мысль одна, может для дальнейшей простоты в шпангоуте сразу разметить и просверлить отверстия креплени всего навесного железа, мне кажется так будет проще, и отверстия будут просверлены точно и задиров на шпангоуте можно избежать.

[ALEX0073]

Думаю что перед, ибо если Вы положите слой угля шпангоут может "не стать", или стать криво. Поэтому сначала шпангоут, затем уголь и, если нужна прочность, то "в нахлёст" на шпангоут.



У меня вот мысль одна, может для дальнейшей простоты в шпангоуте сразу разметить и просверлить отверстия креплени всего навесного железа, мне кажется так будет проще, и отверстия будут просверлены точно и задиров на шпангоуте можно избежать.

Думаю, что если аккуратно положить уголь то размеры не должны сильно уйти. По поводу сверления отверстий перед вклейкой, думаю конечно правильно и проще, но если уголь ложить внахлест на шпангоут, то он по идее закроет отверстия. Для меня есть еще одна проблема, как разместить отверстия под все навесное? Может существуют какие-то стандарты, а еще лучше эскизы, чертежи. Спасибо.

[Nevelsky]

Думаю, что если аккуратно положить уголь то размеры не должны сильно уйти

Ну смотрите - Вы выложили уголь по днищу и небольшой нахлёст на транец в угол, получается что посадочные размеры меньшились на толщину положенного слоя, плюс днище не абсолюно ровное, и вы получаете нахлёст двух слоёв угля на транце по килю. т.е. транец с внутренней стороны у Вас уже не ровный, как-бы получается ступенька, из за этой ступеньки транец уже приклеется неровно, плюс ко всему возле этой ступеньки вполне вероятно образуется пустота, которая не проклеится.

[gennady]

[attachment=40174:setup.JPG]

[Nevelsky]

Супер, печатаете, вырезаете по контуру, клеите и по шаблону сверлите

[valera123]

[ name='ALEX0073' date='29.1.2010, 9:21' post='140940']

Думаю, что если аккуратно положить уголь то размеры не должны сильно уйти.

По поводу сверления отверстий перед вклейкой, думаю конечно правильно и проще, но если уголь ложить внахлест на шпангоут, то он по идее закроет отверстия. Для меня есть еще одна проблема, как разместить отверстия под все навесное? Может существуют какие-то стандарты, а еще лучше эскизы, чертежи. Спасибо.

Действия следующие:

1. Вырезаешь или если есть уже на транец пластину для жесткости

2. Первое отверстие которое ты должен сделать на транце это выход дейдвуда, это главное от него все остальное танцует

3. Но что бы просверлить сделай осевую линию транца точно!

4. В самом низу делаешь отверстие под выход дейдвуда причем оно у тебя должно получится элепсным (зачем ? для того что бы когда ты будешь регулировать угол струта в верх и вниз, у тебя в трубке был зазор и трос не терся ) смотри фото !

5. Когда будешь растачивать под трубку постарайся не провалить пусть входит туже

6. Ставишь свой дейдвуд вставляешь трос, на другой конец подставляешь струт и вот у тебя уже есть места крепления струта, смотри что бы он совпадал с осевой линией, а трос был строго горизонтально корпусу, отмечай первое отверстие и сверли

7. Прикручивай пока на один винт и смотри что бы было все горизонтально с зади транца и сбоку выход вала это важно !

8. Если все нормально отмечай вторую дюрочку и сверли и так далее, если мазанул можно надфилем отверстие подправить но потом все остальные буду ровно.

9. Далее тебе еще понадобится для сжатия пластины отверстия по бокам для этого пойдут винты боковых ножей,

10. Как должен стоять нож ? Нож должен стоять 45 градусов относительно днища, то-е прилаживаешь уголок к концу транца и по нему ровняешь нож , располагай как можно ближе к конца транца

11. Вот у тебя есть отверстия чем прижать транцевую плиту

12.Теперь можешь промазывать смолой и клеить уголь затягивай аж под самый верх транца потом сверху него ложи транцевую плиту и притягивай винтами тем самым замочишь двух зайцев, дополнительно укрепишь плюс приклеишь

13. Оставшейся смолой не забудь промазать транцевую плиту она у тебя из фанеры

[skif_maket]

*будем проклеевать днеще углем, решил взять уголь 200г/м2.*















200 гр. м2 это много. Толку от этого будет мало. Лучше взять легче 110-120, а поверху положить еще слой стеклоткани 90-110.*





Если Вам придется шкурить внутри корпус (а придется) Вы будете как черти, все в угле.

[Rull]

почему от толстого угля толку меньше чем от тонкого?

[skif_maket]

почему от толстого угля толку меньше чем от тонкого?



**Толстый** *уголь хорошо применять при ваккуумном формовании. Тогда количество смолы будет минимально при достаточной плотности угля при давлении. Если просто положить толстый уголь и пропитать его смолой, то он как бы набухает от смолы, прочности он не набирает, а видимая жесткость достигается только за счет увеличения толщины и массы.





При использовании более тонкого угля достаточно пропитать его, а потом уложить сверху стеклоткань, но не пропитывать ее сверху, а прикатать до пропитывания ее изнутри. Тем самым Вы вбираете избыток смолы и получаете хорошую жесткость и прочность при 2-х слоях.



Я помню, свой кат Вы укрепляли углем, но применили вакуумное формование и это правильно.*



Я не уверен, что у уважаемого АЛЕХ0073 есть вакууум, поэтому и высказал свое мнение.



Удачи.

[skif_maket]

почему от толстого угля толку меньше чем от тонкого?



**Толстый** *уголь хорошо применять при ваккуумном формовании. Тогда количество смолы будет минимально при достаточной плотности угля при давлении. Если просто положить толстый уголь и пропитать его смолой, то он как бы набухает от смолы, прочности он не набирает, а видимая жесткость достигается только за счет увеличения толщины и массы.





При использовании более тонкого угля достаточно пропитать его, а потом уложить сверху стеклоткань, но не пропитывать ее сверху, а прикатать до пропитывания ее изнутри. Тем самым Вы вбираете избыток смолы и получаете хорошую жесткость и прочность при 2-х слоях.



Я помню, свой кат Вы укрепляли углем, но применили вакуумное формование и это правильно.*



Я не уверен, что у уважаемого АЛЕХ0073 есть вакууум, поэтому и высказал свое мнение.



Удачи.

[skif_maket]

почему от толстого угля толку меньше чем от тонкого?



**Толстый** *уголь хорошо применять при ваккуумном формовании. Тогда количество смолы будет минимально при достаточной плотности угля при давлении. Если просто положить толстый уголь и пропитать его смолой, то он как бы набухает от смолы, прочности он не набирает, а видимая жесткость достигается только за счет увеличения толщины и массы.





При использовании более тонкого угля достаточно пропитать его, а потом уложить сверху стеклоткань, но не пропитывать ее сверху, а прикатать до пропитывания ее изнутри. Тем самым Вы вбираете избыток смолы и получаете хорошую жесткость и прочность при 2-х слоях.



Я помню, свой кат Вы укрепляли углем, но применили вакуумное формование и это правильно.*



Я не уверен, что у уважаемого АЛЕХ0073 есть вакууум, поэтому и высказал свое мнение.



Удачи.

[Rull]

Спасибо! http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

[valera123]

Я помню, свой кат Вы укрепляли углем, но применили вакуумное формование и это правильно.*

А кто сказал что там вакуум формовка http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif там "мое ноу хау" все намного проще, улаживаем уголь, сверху тонкое стекло что бы закрыть крупную угольную решётку, потом сверху тонкий цилафан или упаковочную пленку, далее беру паралон 2....3....4см толстый и наталкиваю сверху потом беру тяжелые железки и придавливаю, получается тот же эффект как при вакууме только это можно делать в любых стесненных условиях.

[Rull]

А кто сказал что там вакуум формовка http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif там "мое ноу хау" все намного проще, улаживаем уголь, сверху тонкое стекло что бы закрыть крупную угольную решётку, потом сверху тонкий цилафан или упаковочную пленку, далее беру паралон 2....3....4см толстый и наталкиваю сверху потом беру тяжелые железки и придавливаю, получается тот же эффект как при вакууме только это можно делать в любых стесненных условиях.



там было прикатано

[valera123]

там было прикатано

Там это где ?

аааа понял речь о катамаране, я чет подумал о моем корпусе

[Nevelsky]

О, кстати, нашел недавно фото постройки одного заграничного коллеги и заинтерисовала меня одна технология - он делал вакуумную формовку внутри корпуса модели:

http://gallery.intlwaters.com/albums/userpics/10068/101-0136_IMG.JPG

http://gallery.intlwaters.com/albums/userpics/10068/101-0138_IMG.JPG



Как по мне очень даже интересно и самое главное удобно у него получается, вот может кто знаком с такой технологией и поделится?

[Nevelsky]

а вот что в итоге получается:

http://gallery.intlwaters.com/albums/userpics/10068/101-0139_IMG.JPG



http://gallery.intlwaters.com/albums/userpics/10068/101-0141_IMG.JPG

[gennady]

http://shop.r-g.de/out/pictures/1/00335_p1.png

Vacuum connection

http://shop.r-g.de/out/pictures/1/00290_p1.png

Vacuum sealing tape

http://shop.r-g.de/out/pictures/0/00359_th.png

Non-woven polyester absorber

http://shop.r-g.de/out/pictures/0/01017_th.png

Film hose

[skif_maket]

А кто сказал что там вакуум формовка http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif там "мое ноу хау" все намного проще, улаживаем уголь, сверху тонкое стекло что бы закрыть крупную угольную решётку, потом сверху тонкий цилафан или упаковочную пленку, далее беру паралон 2....3....4см толстый и наталкиваю сверху потом беру тяжелые железки и придавливаю, получается тот же эффект как при вакууме только это можно делать в любых стесненных условиях.



Если нет матрицы, в которую можно вложить корпус для такого " ноу хау", никому не советую так делать.

[ukr109]

Если нет матрицы, в которую можно вложить корпус для такого " ноу хау", никому не советую так делать.



Согласен

[valera123]

Как всегда без аргументов, я так понимаю никто из вас наверно не видел китайские корпуса с ихними вогнутыми во внутрь низками, вот когда столкнетесь то вспомните об моем совете не помешает http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

[skif_maket]

Как всегда без аргументов, я так понимаю никто из вас наверно не видел китайские корпуса с ихними вогнутыми во внутрь низками, вот когда столкнетесь то вспомните об моем совете не помешает http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif



Нет темы для дискуссии, я только написал, что так делать нельзя потому, что из вогнутого во внутрь корпуса можно очень легко получить выпуклый. Вогнутый можно еще вышпаклевать, а с выпуклым что делать? Шкурить?



*

[valera123]

Нет темы для дискуссии, я только написал, что так делать нельзя потому, что из вогнутого во внутрь корпуса можно очень легко получить выпуклый. Вогнутый можно еще вышпаклевать, а с выпуклым что делать? Шкурить?

Легко не получится, как правило корпуса со временем вгибаются что чревато последствиями, каким рассказывать не буду, а вот если он будет выпуклый что получить очень трудно и почти не реально будет даже хорошо, но на столко его сделать выпуклым чем вогнутым не получится как не старайся, реальный пример пост номер 47 лежало там 15 кило трое суток, в итоге с вогнутого корпус просто стал ровным хотя я хотел получить выпуклость, потому как со временем его поведет во внутрь, но я надеюсь что уголь не даст, потому как шпаклевать корпус не хочу, не эстетично.

Ну, а потом я так делаю на не больших площадях например крепление мотора приклеить или еще что на неровностях когда малые кусочки стекла отлипают или в недоступных местах.



Ну мое дело было поделится опытом я так делаю постоянно мне нравится, а каждому свое, пусть каждый сам изобретает свой велосипед http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/drinks.gif

[ALEX0073]

Подскажите, при вклеевании рельс, их полностью обворачивать стеклом и пропитывать или только в местах соприкосновения с днищем тонкими полосками с обеих сторон?

[Nevelsky]

Полностью ненадо, достаточно будет просто в углы.

[ALEX0073]

Полностью ненадо, достаточно будет просто в углы.

Спасибо. Еще не могу определить на каком расстоянии от транца крепить мотор. У меня катер метровый, а гибкий вал 0,5 метра, или вал обрезается?

[valera123]

Спасибо. Еще не могу определить на каком расстоянии от транца крепить мотор. У меня катер метровый, а гибкий вал 0,5 метра, или вал обрезается?

Где то писал уже повторюсь, водрузи все что и где у тебя будет стоять на модели, отмерь от транца 35...40%, от общей длины это будет твой центр тяжести, двумя пальцами берешься с двух сторон за это место и поднимаешь, правильно модель должна балансировать

[Rull]

а бак с топливом ?

[valera123]

а бак с топливом ?

И бак но! без топлива, топливо не постоянная штука НОООО ! хорошо что напомнили.

Для ALEX0073

Бак надо расположить так что бы он располагался как можно ближе к центру масс, это те же 35...40% Почему? для того что бы количество топлива в баке меньше влияли на центровку модели!

[ALEX0073]

valera123 в 110-м посту в принципе все популярно изложил (популярно для людей, которые уже с этим сталкивались), я же человек абсолютно в этом сырой. У меня очередной вопрос: дейвуд должен плотно входить в струт? В моем варианте железа струт нужно растачивать, это правильно? В том же 110-м посту на первом фото несовсем понятно: что вставлено в отверсие, это какая-то втулка или сам дейвуд?

[valera123]

[name='ALEX0073' date='15.2.2010, 14:30' post='146696']

valera123 в 110-м посту в принципе все популярно изложил (популярно для людей, которые уже с этим сталкивались), я же человек абсолютно в этом сырой.

Нет так не пойдет http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif это твоя тема, в этой теме говорится и обсуждается только по твоей лодке и общение и советы даю Я лично тебе (плюс учти я очень хорошо знаю твои познания http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif по этому стараюсь писать по простому на пальцах и с картинками, из за этого к стати страдает моя репутация надомной посмеиваются бывалые спорцмены, на что часто в ЛС получаю комплименты) и если что то непонятно спрашиваю расскажу подробней, потому как напрягает писать одно и то же по несколько раз, а главное возвращаться к тому что когда то было пройдено.




У меня очередной вопрос: дейвуд должен плотно входить в струт? В моем варианте железа струт нужно растачивать, это правильно? В том же 110-м посту на первом фото несовсем понятно: что вставлено в отверсие, это какая-то втулка или сам дейвуд?

Давай фото надо смотреть

[ALEX0073]

Вот ссылка на мой комплект железа купленый у Геннадия http://www.hobby-miracle.com/index.php?rou...;product_id=492 (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492)

Дейвуд не входит в струт. Струт нужно растачивать под него?

[Rull]

какие диаметры дейвуда и отверстия в стуте ?

[ALEX0073]

какие диаметры дейвуда и отверстия в стуте ?

Диаметр дейвуда 7,1 мм, а отверстие в струте 6,4 мм.

[valera123]

Вот ссылка на мой комплект железа купленый у Геннадия http://www.hobby-miracle.com/index.php?rou...;product_id=492 (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492)

Дейвуд не входит в струт. Струт нужно растачивать под него?

Ага тогда тебе вот так надо делать (http://rcmarine.ru/ReviewOL1.html)

[Rull]

Диаметр дейвуда 7,1 мм, а отверстие в струте 6,4 мм.

струт под другой кабель.

Есть трубки 6,35 мм под 0,150 гибкие валы

[valera123]

струт под другой кабель.

Есть трубки 6,35 мм под 0,150 гибкие валы

Так а почему судя по его ссылке там полный комплект, трубка, тефлон, вал или я чего то не понял

[Rull]

Так а почему судя по его ссылке там полный комплект, трубка, тефлон, вал или я чего то не понял

я не знаю почему по ссылке

[gennady]

http://www.hobby-miracle.com/image/userfiles/3-16set.JPG

Не факт что в оригинале оно вставляется в струт

Дейдвудов на 6,35 мм для валов 3/16 не встречал

[valera123]

Вот ссылка на мой комплект железа купленый у Геннадия http://www.hobby-miracle.com/index.php?rou...;product_id=492 (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_101&product_id=492)

Дейвуд не входит в струт. Струт нужно растачивать под него?

Он у тебя так стыкуется ?

[ALEX0073]

Он у тебя так стыкуется ?

Ни как не стыкуется.

Наружный диаметр дейвуда 7,1 мм, а внутринее отверстие в струте 6,4 мм. Я так понимаю, что дейвуд должен заходить в струт, если так, то струт нужно рассверливать, не так ли?

[gennady]

Александр, какой диаметр вала?

Есть у меня такой струт

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/ace5_12-500x500.jpg

Диаметр под Дейдвуд 7 мм

Диаметр вала 4 мм

[valera123]

Ни как не стыкуется.

Наружный диаметр дейвуда 7,1 мм, а внутринее отверстие в струте 6,4 мм. Я так понимаю, что дейвуд должен заходить в струт, если так, то струт нужно рассверливать, не так ли?

Ну и получается что ссылку даешь на не такое что у тебя, если не вставляется не надо ничего рассверливать это так задумано, то просто Геннадий не совсем на такой набор дал ссылку, но его понять можно посмотри сколько у него всего кроме катеров.

Тогда делаешь как я тебе писал в посту 110 и когда поставишь струт возможно часть вала будет видно, это сделано для того что бы ты мог регулировать верх в низ. А то что у Геннадия на сайте это для катамарана, там дейдвудная трубка вся с наружи находится и если она в плотную со струтом все равно ее можно опускать и поднимать.

[gennady]

Если такой струт подойдет, можно будет обменять

http://www.hobby-miracle.com/index.php?rou...;product_id=711 (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_45&product_id=711)

P.S.

Моторама уже в наличии

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/rcbp1814016-250x250.jpg

Переходник на OS-лика еще в пути

[Rull]

можно использовать струт тот что есть, а дейдвудную трубку взять диаметром 6,35 и внутрь засунуть гибкий вал , насколько я понимаю 3/16 дюйма, но без тефлонового уплотнителя. Так тоже будет прекрасно работать. Многие не ставят тефлоновую трубку. Вопрос остается с утолщением на жестком валу. Если все вмещаятся то почему бы и нет.

[ukr109]

Ни как не стыкуется.

Наружный диаметр дейвуда 7,1 мм, а внутринее отверстие в струте 6,4 мм. Я так понимаю, что дейвуд должен заходить в струт, если так, то струт нужно рассверливать, не так ли?

А зачем дейдвуд пихать в то отверстие???



В струт я так понимаю вклеиваеться гибкий вал, потому там и отверстие соответствующее 6,35-6,4. Ато как же вы вклеите. Если дейдвуд статичен а вал вращаеться.

[Rull]

но вариант в посте 143 тоже нормальный при условии соблюдения соосностей.. более-менее

[valera123]

но вариант в посте 143 тоже нормальный при условии соблюдения соосностей.. более-менее

Только единственно непонятно как регулировать струт.

Как я понимаю дейдвудная трубка тогда должна быть в некоем герметичном тунеле (еще в одной трубке как на желтой лодке) и ход в верх и низ должен быть 2-3мм тогда логично.

Ежели струт не доходит к транцу что я считаю лучше и проще, вал просто снаружи, хорошо видно на белой лодке, ну и на оранжевой и красной единственно там не гибкий вал, но суть та же.

[Rull]

суть совершенно разная. Там где жесткий вал , там можно открытый вал на такой длине делать. Там где гибкий вал, на такой длине его может скрутить в баранку. Гибкому валу нужна пАстель, т.е то что гибкий вал удерживает от скручивания. Можно и без пастели если длина свободного гибкого вала ну максимум пару диаметров.

[Rull]

Только единственно непонятно как регулировать струт.

только наклоном

[valera123]

только наклоном

Не так вал гнуть нельзя сильно большой угол сгорит, я так понимаю то просто система не регулируемая

[Rull]

если правильно сделано все остальное то сильно гнуть не приходится.

[ukr109]

Не так вал гнуть нельзя сильно большой угол сгорит, я так понимаю то просто система не регулируемая



можно и так гнуть, главное с умом=)

[Rull]

можно и так гнуть, главное с умом=)

с умом так не выгнеш http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif

[Nevelsky]

Это смотря какой ум прикладывать http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif

[ALEX0073]

Всем доброго дня. Занялся разметкой обвеса. Подскажите, на каком растоянии от струта должен находиться руль?[attachment=42923:P1060918.JPG][attachment=42922:P1060917.JPG] У меня по центрам получилось 55 мм.

[Nevelsky]

ВОТ (http://forum.modelka.com.ua/index.php?s=&showtopic=19227&view=findpost&p=140958) Геннадий давал шаблон для разметки для Вашего транца.

[ALEX0073]

ВОТ (http://forum.modelka.com.ua/index.php?s=&showtopic=19227&view=findpost&p=140958) Геннадий давал шаблон для разметки для Вашего транца.

Что поменяется в процессе єксплуатации, если у меня руль стоит на 7мм ближе к струту, чем положено?

[valera123]

Всем доброго дня.

Привет а че за перегородка с тремя отверстиями перед мотором зачем ?

[valera123]

Что поменяется в процессе єксплуатации, если у меня руль стоит на 7мм ближе к струту, чем положено?

При повороте руля в лево винт может зацепаться за руль, или если близко влиять на руль, собери все поверни в лево и посмотри что бы между винтом и рулем было 15...20мм

[ALEX0073]

Привет а че за перегородка с тремя отверстиями перед мотором зачем ?

Привет. Да это так, установочній шпангоут.

[ukr109]

При повороте руля в лево винт может зацепаться за руль, или если близко влиять на руль, собери все поверни в лево и посмотри что бы между винтом и рулем было 15...20мм

А поченму нельзя просто больше вынести руль или винт если возникнет такая проблема?

[valera123]

А поченму нельзя просто больше вынести руль или винт если возникнет такая проблема?

Струт и руль конструктивно определенной длины, зачем менять конструкцию проще сместить в сторону

[ALEX0073]

Всем, здравствуйте! Решил немношко по другому закрепить мотор, потому-как опустить его как можно ниже без переделки моторамы не получается.И мотор стал в нижнюю точку, и дейвуд не нужно сильно изгибать. Может есть какие-то замечания, пишите. Спасибо.[attachment=43301:P1060920.JPG][attachment=43300:P1060919.JPG]

[ukr109]

*надеюсь маховик вы не забудете и он у вас влезет по высоте=)

[valera123]

Решил немношко по другому закрепить мотор, потому-как опустить его как можно ниже без переделки моторамы не получается.

Привет, да UKR109 прав поставишь маховик как минимум на 8..10мм придется поднять и идея с винтами с другой стороны не очень хорошая, демонтаж мотора должен быть быстрым и легким, сделай так поставь маховик, потом между днищем и маховиком сделай просвет 4...5мм, если еще рама не пойдет по высоте будет проще с фрезеровать в том месте где крепится мотор думаю там снимать не много придется пару миллиметров, толщина рамы позволяет

[ALEX0073]

Привет, да UKR109 прав поставишь маховик как минимум на 8..10мм придется поднять и идея с винтами с другой стороны не очень хорошая, демонтаж мотора должен быть быстрым и легким, сделай так поставь маховик, потом между днищем и маховиком сделай просвет 4...5мм, если еще рама не пойдет по высоте будет проще с фрезеровать в том месте где крепится мотор думаю там снимать не много придется пару миллиметров, толщина рамы позволяет

Спасибо ребята. Я когда отправлял фото, действительно забыл за моховик, но потом осенило. Когда поставил моховик, между ним и днищем получилось 2 мм. Буду еще думать, как лучше поднять. Можно поднять сами отверстия на рельсах, но если нет, то нужно сфрезировывать. Незнаю или там обойдется пару милиметрами.

[Nevelsky]

Рельс нестоит больше рассверливать, ибо двигатель от вибрации может в этих отверстиях "сыграть" перекосится и развальцует дейдвуд.



Фрезеруй, там тела моторамы хватит, да и надо тебе убрать 3 мм(теперешний просвет 2 мм а посоветовали оставить 4-5мм).

[valera123]

Когда поставил моховик, между ним и днищем получилось 2 мм.

СТОЙ !

Определись чем будешь заводить, если веревкой то достаточно 4...5мм, если стартером то желательно миллиметров 6...7ть, что бы у тебя было место по пускать пасик и когда мотор заведется беспрепятственно его убрать с под маховика и желательно это попробовать как оно будет выглядеть пока не собрал уже капитально.

Только заметил, струт у тебя от транца должен идти по корпусу хотя бы до того места где у тебя начинается ради отсек и там потихоньку подыматься в верх, а он у тебя почему то висит в воздухе и я уверен что у тебя там появится угол градусов 15 ...20, а значит и мотор у тебя так выверниться и все станет как надо

[ALEX0073]

Рельс нестоит больше рассверливать, ибо двигатель от вибрации может в этих отверстиях "сыграть" перекосится и развальцует дейдвуд.



Фрезеруй, там тела моторамы хватит, да и надо тебе убрать 3 мм(теперешний просвет 2 мм а посоветовали оставить 4-5мм).

Фрезеровать не получается, карбюратор мешает, вернее игла. Пришлось сверлить рельсы.Оставшиеся невостребованые отверстия заклею чепиками токой-же толщины. Теперь прекрасно начинаю понимать на сколько геморойный мотор.

[Nevelsky]

Я бы её убрал, и поставил отдельно выносную. Ну сделали, так сделали. Просто зафиксируйте вставки надёжно.

[ALEX0073]

СТОЙ !

Определись чем будешь заводить, если веревкой то достаточно 4...5мм, если стартером то желательно миллиметров 6...7ть, что бы у тебя было место по пускать пасик и когда мотор заведется беспрепятственно его убрать с под маховика и желательно это попробовать как оно будет выглядеть пока не собрал уже капитально.

Только заметил, струт у тебя от транца должен идти по корпусу хотя бы до того места где у тебя начинается ради отсек и там потихоньку подыматься в верх, а он у тебя почему то висит в воздухе и я уверен что у тебя там появится угол градусов 15 ...20, а значит и мотор у тебя так выверниться и все станет как надо

Заводить думаю стартером. Поднял отверстия на рельсах, растояние между днищем и моховиком получилось 8 мм. Валера, может я чего-то непонимаю, но ты говоришь, что у меня струт должен идти по корпусу от транца, может не струт, а дейвуд?



По поводу дейвуда. Дейвуд должен идти паралельно днищю ? (В моем варианте по длинне сантиметров 10...15 см) Вопрос: между днищем и дейвудом расстояние 2 мм, чем его заполнить дабы склеить дейвуд с днищем? Спасибо.

[valera123]

Теперь прекрасно начинаю понимать на сколько геморойный мотор.

А я предупреждал http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/clapping.gif дальше думаю еще грустнее будет, так забегая в перед причем это немаловажно как у вас буде выходить труба, уже продумали?

[valera123]

[name='ALEX0073' date='23.2.2010, 15:37' post='149235']

Заводить думаю стартером.

Если стартером тогда надо определится с трубой как будет стоять и подумать не будет ли мешать






Поднял отверстия на рельсах, растояние между днищем и моховиком получилось 8 мм. Валера, может я чего-то непонимаю, но ты говоришь, что у меня струт должен идти по корпусу от транца, может не струт, а дейвуд?

Давай определимся

Струт это дюралевый держатель вала который прикручивается к транцу, он должен быть параллельно днищу

А дейдвуд это трубка в которой вращается гиький вал, так как СТРУТ должен быть параллельно днищу, значит и дейдвуд хотябы 50% своей длины должен идти параллельно дабы на выходе с транца быть параллельным по отношению струта правильно ! а вот остальная часть дейдвуда плавно выгибается к двигателю, вот там и будет у тебя угол и все должно красиво стать, к стати если еще успел предупредить когда будешь гнуть трубку гни с валом в ну три, а то СЛОМАЕШЬ ТРУБКУ !




По поводу дейвуда. Дейвуд должен идти паралельно днищю ? (В моем варианте по длинне сантиметров 10...15 см) Вопрос: между днищем и дейвудом расстояние 2 мм, чем его заполнить дабы склеить дейвуд с днищем? Спасибо.

Во первых ты придумал как у тебя будет крепится, конец дедвуда и желательно что бы он смазывался ?

Второе 2мм это не проблема, забъешь туда стеклоткани со смолой и сверху все проклеишь стеклотканью или углем, по моей рекомендации в посте 117 (http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=19227&st=100&p=141235&#entry141235) и его красиво обожмет со всех сторон.

[ALEX0073]

А я предупреждал http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/clapping.gif дальше думаю еще грустнее будет, так забегая в перед причем это немаловажно как у вас буде выходить труба, уже продумали?

В принципе еще не думали, но есть вариант пустить трубу в центр по верх транца или в самой лодке по левому борту.



Какие есть варианты крепежа конца дейвуда? Я думал что склейки децвуда с днищем будет достаточно.

[valera123]

[name='ALEX0073' date='23.2.2010, 17:12' post='149282']

В принципе еще не думали, но есть вариант пустить трубу в центр по верх транца или в самой лодке по левому борту.

А я в твоем случае если честно вариантов не вижу, единственный это по левому борту, по центру у тебя и не выйдет труба все равно на перекосяк стоять будет, как здрасте и перекроет доступ к маховику и к тому же к колену будет примыкать криво как его там соединять я даже не представляю, так что я вижу только единственный выход по борту




Какие есть варианты крепежа конца дейвуда? Я думал что склейки децвуда с днищем будет достаточно.

Так и не получил главный вопрос как будет дейдвуд крепится со стороны мотора и как будет осуществляться смазка ? Пока эти два вопроса не решатся дальнейшее продвижение бессмысленно !!!

[Rull]

латунную трубку прежде чем гнуть нужно отпустить, нагрев до вишневого цвета и дать плавно остыть на воздухе. В месте нагрева она станет мягкой. Гнуть только руками ( пальцами)

[valera123]

латунную трубку прежде чем гнуть нужно отпустить нагреб до вишневого цвета и дать плавно остыть на воздухе. В месте нагрева она станет мягкой. Гнуть только руками ( пальцами)

Это не то место где надо отпускать, трубка должна быть жесткая, после отпуска она мягкая и останется, угол там не большой 15....20 градусов легко выгибается, а с валом внутри риск сломать намного меньше

[Rull]

незачем заботиться о жесткости латунной трубки в том или ином месте , потому что латунь не должна нести на себе какую либо значительную нагрузку. Просто должна служить направляющей для гибкого вала.

[ALEX0073]

Так и не получил главный вопрос как будет дейдвуд крепится со стороны мотора и как будет осуществляться смазка ? Пока эти два вопроса не решатся дальнейшее продвижение бессмысленно !!!





[/quote]

Дейвуд к мотру крепится через цанговый переходник. После цангового переходника думаю поставить втулку со штуцером и соединить с резонансной трубой. Втрубе же полно масла. Учитывая вращение вала масло будет проходить по нему до струта. Только думаю на резонансной трубе поставить тройник, но незнаю или хватит давления. Если не хватит то на трубе нуж[attachment=43581:P1060932.JPG]но ставить два штуцера. Вот так думаю будет осуществлятся смазка. Высказывайте Ваши соображения. Спасибо.

[Nevelsky]

Любопытно мне, сделайте если не затруднить фото всей конструкции со стороны выхлопа.

[ALEX0073]

Любопытно мне, сделайте если не затруднить фото всей конструкции со стороны выхлопа.

[attachment=43614:P1060934.JPG][attachment=43613:P1060933.JPG]

Вот пожалуйста фото

[Nevelsky]

Мда, доступ к карбу будет затруднён, я бы сделал всё-таки выносную иглу, к стати на мотораме есть для этого место, ибо до штатной иглы я думаю будет проблематично добратся. Плюс мне покаместь неособо понятно как будет идти тросик на "газ", на фото неособо видно, но чувствую там места мало. Может на это так же стоит обратить внимание перед окончательной вклейкой.

[valera123]

'ALEX0073'

Дейвуд к мотру крепится через цанговый переходник. После цангового переходника думаю поставить втулку со штуцером и соединить с резонансной трубой. Втрубе же полно масла. Учитывая вращение вала масло будет проходить по нему до струта. Только думаю на резонансной трубе поставить тройник, но незнаю или хватит давления. Если не хватит то на трубе нуж[attachment=43581:P1060932.JPG]но ставить два штуцера. Вот так думаю будет осуществлятся смазка. Высказывайте Ваши соображения. Спасибо.

Привет, годится http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif только найди силиконку чуть меньше диаметра твоего вала она будет выступать в роли герметизации, что бы срань и вода с дейдвуда не летела в корпус, достаточно что бы она на вал одевалась 2...3мм, остальное на твою фтулку или на дейдвуд, а потом твоя втулка, для смазки надо брать место где скапливается масло, обычно это в муфлере находится в самом низу если труба у тебя будет совмещенная где то на стыке сварки между трубой и глушителем в углу, труба не годится ! Ну и второй вариант поставить отдельно масленку (баночку) и заливать туда масло

[gennady]

Есть T-bar с масленкой

http://www.hobby-miracle.com/index.php?rou...;product_id=659 (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_48&product_id=659)

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/252090168_o-500x500.jpg

http://www.rcuniverse.com/magazine/reviews/1115/box-installed.jpg

[valera123]

Есть T-bar с масленкой

Оооо ты как мысли прочитал я его искал хотел показать но не нашел, это еще один неплохой вариант

[gennady]

Нужна только проставочка с 1/4" на 3/16", да и рельсы тут 5"

[skif_maket]

Так и не получил главный вопрос как будет дейдвуд крепится со стороны мотора и как будет осуществляться смазка ? Пока эти два вопроса не решатся дальнейшее продвижение бессмысленно !!!







Дейвуд к мотру крепится через цанговый переходник. После цангового переходника думаю поставить втулку со штуцером и соединить с резонансной трубой. Втрубе же полно масла. Учитывая вращение вала масло будет проходить по нему до струта. Только думаю на резонансной трубе поставить тройник, но незнаю или хватит давления. Если не хватит то на трубе нуж[attachment=43581:P1060932.JPG]но ставить два штуцера. Вот так думаю будет осуществлятся смазка. Высказывайте Ваши соображения. Спасибо.

Немножко Вас поправлю - к мотору крепится гибкий вал, а дейдвуд (латунная трубка) крепится к корпусу.



Могу посоветовать Вам вырезать из фанеру 6 мм косынку по *форме изгиба вала и днищем корпуса модели и вклеить ее между ними. Потом надо сверху обклеить стеклотканью* пару слоев внахлест с днищем.





По подаче смазки я бы посоветовал Вам поставить просто масленку на самотек масла и не заморачиваться на подаче давления с глушителя. По мне, так это лишнее.

[skif_maket]

*только найди силиконку чуть меньше диаметра твоего вала она будет выступать в роли герметизации, что бы срань и вода с дейдвуда не летела в корпус, достаточно что бы она на вал одевалась 2...3мм, остальное на твою фтулку или на дейдвуд,



На дейдвудной трубке нужно припаять стопорное кольцо, чтобы силиконовая трубка на слетала с дейдвуда.

[ALEX0073]

Нужна только проставочка с 1/4" на 3/16", да и рельсы тут 5"

А есть такая проставка?

[valera123]

А есть такая проставка?

Да можно жестью обвернуть подходящей толщины там не много, единственно померить длину

[gennady]

3/16" вставляем в 8 мм латунную трубку которая вставляется в 1/4

как получу много 1/4 отрежу кусочек

[ALEX0073]

Всем здравствуйте! После длительного перерыва начал работать над моделью. Вклеил транец, рельсы и дейвуд. Поставил масленку на смазку гибкого вала, правда пришлось обрезать со сторон крепления к рельсам. T-bar с масленкой взял такой, как показывал Геннадий. Может у кого-то есть замечания по фото, пишите. Есть вопрос. Забор воды для охлаждения мотора возьму с руля управления. Где и как сделать охлаждение выхлопного патрубка и рез. трубы? Может есть фото, буду оченб благодарен. И еще, какой должен быть диапазон поворота руля? Спасибо.

[attachment=46327:P1060985.JPG][attachment=46326:P1060984.JPG][attachment=46325:

P1060973.JPG][attachment=46324:P1060972.JPG]

[ukr109]

Градусы не мерял но расход у меня 30-40% на руль. При 50%руля на полном ходу у меня от резкого поворота начинает кувыркаться в воздухе

[valera123]

Есть вопрос. Забор воды для охлаждения мотора возьму с руля управления. Где и как сделать охлаждение выхлопного патрубка и рез. трубы? Может есть фото, буду оченб благодарен. И еще, какой должен быть диапазон поворота руля? Спасибо.

Привет идея взять с руля не хорошая, зацепишь рулем какую бумажку, целлофанку или листик от дерева и сгорит мотор ему много не надо, а когда заметешь будет уже поздно, тебе надо вот такой (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_52&product_id=526) водозабор вклеивается в днище, ближе к транцу и середине (буду сегодня в моделке вечером будет тебе фото) там будет и на мотор и на колено, ну и про отбор воды не забудь. (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_52&product_id=505)

Руль примерно 15...25 градусов зависит от размера, массы модели, скорости и еще кучи разных нюансов, у меня на передатчике даже настроена два режима поворота на разных скоростях, по другому не получается, ну а за твой руль я уже тебе говорил мал он однако, проси Геннадия может поменяет, на фото вроде здоровый был, а в живую мал.

[ALEX0073]

твой руль я уже тебе говорил мал он однако, проси Геннадия может поменяет, на фото вроде здоровый был, а в живую мал.

Првет. У Геннадия не на что менять, есть только большие 160 мм, может его отрезать?

[Nevelsky]

Попробуй как он себя на воде вести будет каль уже поставил, если не подойдёт и Гена не поменяет, скажи мне - заберу на ашку.

[ALEX0073]

Попробуй как он себя на воде вести будет

ОК. Спасибо

[ukr109]

и про отбор воды не забудь. (http://www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/product&path=35_52&product_id=505)



а ваша технология как на FSR-V-35 по отбору воды себя не зарекомендовала?

[ALEX0073]

Градусы не мерял но расход у меня 30-40% на руль.

Что берется за 100%?

[ukr109]

Что берется за 100%?



Ход рульмашинки JR c577 = 40 градусов это и есть 100%. Учитывая что качалки у меня как на рулке так и на самой рульмашинке имеют одинаковый размер, то руль соответственно при 100% отклоняеться на 40 градусов.



У меня расход 40% - это 15 градусов.(На фотом максимальное отклонение)*



Для прохождения дистанции достаточно но можно и меньше. Радиус поворота гдето 12-15 метров в идеале же (буи стоят по радиусу 10м)

[valera123]

а ваша технология как на FSR-V-35 по отбору воды себя не зарекомендовала?

Можно и трубку загнуть, я по разному делаю в зависимости от обстоятельств, например на FSRO35 я так и сделал не было такого отбора, на V там другие расклады были.

[ukr109]

Можно и трубку загнуть, я по разному делаю в зависимости от обстоятельств, например на FSRO35 я так и сделал не было такого отбора, на V там другие расклады были.



А шарик там, если не секрет, из какого материала сделан?

[valera123]

Есть вопрос. Забор воды для охлаждения

!

[valera123]

А шарик там, если не секрет, из какого материала сделан?

Шарик из пластмасса, ноо там весь секрет что есть еще резиновое колечко меньше шарика и когда вода попытается затечь в корпус увлекает за собой шарик и тот ровно прилегает к колечку хорошо герметизируя

[valera123]

Првет. У Геннадия не на что менять, есть только большие 160 мм, может его отрезать?

Я 160ку и ставлю отрезать всегда можно но я наверно и резать не буду, а твой я тебе сразу говорю маленький поворачивать не будет, просто потом переделать будет много гемора

[ALEX0073]

У меня расход 40% - это 15 градусов.(На фотом максимальное отклонение)



[/quote]

У Вашей модели два руля, а у меня один. Следовательно на моей модели должен быть расход больше, или я ошибаюсь.

[Nevelsky]

Колличество рулей на расходы не влияет. Выставте изначально расход 50% ну а дальше вода покажет нужно увеличить или уменьшить.

[ALEX0073]

Всем здравствуйте. По прежнему занимаюсь выхлопом. Из-за него в Харьков в качестве спортсмена не попадаю, но как зрители с сыном будем. В принципе вся конструкция выхлопа готова, но столкнулся с проблемой согнуть дюралевую трубу. Песком забивал, нагревал и нормального ничего не получилось. Может у кого-то завалялось что-то похожее, конечно не безплатно : колено на 180 град., наружный диаметр трубы 20 мм, толщина стенки 1,5 или 2 мм. Дюраль или алюминий. Буду очень признателен

[ALEX0073]

Забыл, внутренний радиус колена 25-26 мм

[gennady]

http://www.hobby-miracle.com/image/cache/deepv-250x250.jpg

Наружный диаметр 22 мм

радиус внутренний 20-22 мм

[ukr109]

Всем здравствуйте. По прежнему занимаюсь выхлопом. Из-за него в Харьков в качестве спортсмена не попадаю, но как зрители с сыном будем. В принципе вся конструкция выхлопа готова, но столкнулся с проблемой согнуть дюралевую трубу. Песком забивал, нагревал и нормального ничего не получилось. Может у кого-то завалялось что-то похожее, конечно не безплатно : колено на 180 град., наружный диаметр трубы 20 мм, толщина стенки 1,5 или 2 мм. Дюраль или алюминий. Буду очень признателен



А медная не подойдет? *на рынке предостаточно. У самого медная на 180 градусов.

[FitterAE]

Всем здравствуйте. По прежнему занимаюсь выхлопом. Из-за него в Харьков в качестве спортсмена не попадаю, но как зрители с сыном будем. В принципе вся конструкция выхлопа готова, но столкнулся с проблемой согнуть дюралевую трубу. Песком забивал, нагревал и нормального ничего не получилось. Может у кого-то завалялось что-то похожее, конечно не безплатно : колено на 180 град., наружный диаметр трубы 20 мм, толщина стенки 1,5 или 2 мм. Дюраль или алюминий. Буду очень признателен



Возьмите лучше нержавейку, согните из нескольких частей, не гните целиком и комне я вам спаяю серебром. Это будет быстрее и дешевле. Ну конечно чертежик чтоб спаять правильно.

[ALEX0073]

Возьмите лучше нержавейку, согните из нескольких частей, не гните целиком и комне я вам спаяю серебром. Это будет быстрее и дешевле. Ну конечно чертежик чтоб спаять правильно.

Колено из нержавейки есть идеальное, но все дело в весе, уж очень тяжелое...

[ALEX0073]

А медная не подойдет? на рынке предостаточно. У самого медная на 180 градусов.

В принципе подойдет, но фланец дюралевый. Между собой не варятся...

[ALEX0073]

А медная не подойдет? на рынке предостаточно. У самого медная на 180 градусов.

В принципе подойдет, но фланец дюралевый. Между собой не варятся...

[ukr109]

В принципе подойдет, но фланец дюралевый. Между собой не варятся...

а трубкой силиконовой(термостойкой) нельзя ли соединить

[Eric]

очень интересно