Просмотр полной версии : Журнал моделист №1 2007
Журнал моделист № 1(9) январь-февраль 2007
[attachment=27571:cower.jpg]
[attachment=27572:page_001.jpg]
Шановні колеги-моделісти!
[attachment=27573:Hodeev_photo.jpg]
Ви тримаєте в руках перший номер журналу ”Моделіст”, що вийшов у новому, 2007-му році! Сподіваюсь, що він буде для вас не менш цікавим, ніж попередні номери. Цього року незвичайно тепла зима дає можливість, на радість багатьом авіамоделістам, продовжити льотний сезон. Тим, хто не припиняє запускати моделі взимку в морозну погоду, варто знати деякі особливості таких
польотів. Врахувати їх вам допоможуть наші поради в матеріалі, що на сторінці 30. У кого є можливість запускати авіамоделі в залі, може ознайомитися з кресленнями цікавого RC літака типу ParkFlyer з електродвигуном, який легко самостійно виготовити з пінопласту. Такі моделі стають останнім часом дуже популярними. У багатьох країнах проводять зимові змагання в спортзалах, де моделісти демонструють техніку пілотування цих маленьких літаків. Так що, незважаючи на зиму, при бажанні можна повністю реалізувати свій творчий потенціал.
Бажаю вам успіхів!
З повагою,
головний редактор Віктор Ходєєв
Науково-популярний загальноукраїнський журнал для моделістів
Періодичність виходу журналу – 6 разів на рік № 1(9) січень-лютий 2007 р.
Видається з 2005 р.
Видавець Віктор Ходєєв
Головний редактор Віктор Ходєєв
Тел./факс (0512) 22-00-08
Е-mаil: victorheli@mksat.net
Відповідальний секретар Лариса Ходєєва
Адреса редакції:
Україна,
54034, Миколаїв,
вул. Південна, 52/28
Е-mail: victorheli@mksat.net
Дизайн та макет Вадим Кобзар Анатолій Огор Максим Мусакадієв
Е-mаil: primus@mksat.net
Редагування Ольга Шатун
Фотограф Юрій Дорошенко Кирило Агафонов
Друк Поліграфічне підприємство ПП Ганна Румянцева
Свідоцтво В № 144849 від 20.12.2005 р.
54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 1
Журнал зареєстрований державним Комітетом телебачення та радіомовлення України
Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 9867 від 19.05.2005 р.
Використання надрукованих матеріалів – тільки з дозволу редакції
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних об’яв
Magazine for model-sports ”Modelist”
Editor: Victor Hodeev
Address: Yuchnaya Str. 52/28
Nikolaev, 54034, Ukraine
E-mail: victorheli@mksat.net
© Журнал ”Моделіст”, 2007 р.
СОДЕРЖАНИЕ:
Юрій Гапон
Наше відкриття Байконура............... 3
Валерий Андрусенко
Стартовый ящик ................................. 6
Владислав Ярополов
Настройка передатчика
автомодели.............................. .............. 8
Модели и моделисты......................... 11
Зарядное устройство
Power Peak FUN ................................. 12
Схематическая модель
самолета Ил-2..................................... 13
ЮНЫМ АВИАМОДЕЛИСТАМ
Модель крупным планом ................ 15
Самолет ЯК-52 ................................... 16
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОПИИСТА
Николай Петров
RC самолет Piper J3/Jamara ............ 21
Валерий Бузецкий
Самолет из пенопласта..................... 23
Модели-гиганты ................................ 26
Самолет Extra-330 ............................. 28
Виктор Ходеев
Особенности зимних полетов.......... 30
Частные объявления......................... 31
Моделисту на заметку ...................... 32
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Календарний план спортивних
заходів з авіамодельного спорту
на 2007 рік........................................... 33
Новинки техники
для моделизма .................................... 34
На первой странице
обложки:
Модель багги
1/5 Scale 2WD Baja 5B/HPI
на зимней трассе.
Модель оснащена бензиновым мо-
тором объемом 23 куб. см (2,4 л.с.),
длина ок. 820 мм, вес 9,6 кг, может
развивать скорость более 60 км/ч.
Фото: www.hpieurope.com
2 МОДЕЛІСТ. № 1, 01-02.2007 р.
Редакция выражает
благодарность за оказанную
информационную поддержку
Олегу Уманскому
(портал ”Всеукраинское RC
обозрение” ww.rchobby.kiev.ua)
и Дмитрию Старостину
(портал ”Моделка”
www.modelka. kiev.ua),
а также Александру Пугачу
[attachment=27574:modelist_bw.jpg]
ЖУРНАЛ ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ МОДЕЛИЗМОМ
Наше відкриття БАЙКОНУРА
Юрій Гапон, м. Шостка
[attachment=27575:page_003_1.jpg]
Назви найбільших космодромів світу – мис Канаверал та Байконур – відомі кожному. А для справжніх ракетомоделістів побувати на них має бути мрією життя. І для багатьох цямрія частково здійснилася, коли з 19 по 29 вересня 2006 року збірні команди країн світу зібралися на Байконурі, щоб розіграти особисту та командну першість у Чемпіонаті з ракетомодельного спорту. Україна спромоглася виставити на Чемпіонат тільки юнацьку збірну в складі шістьох юнаків (двоє з Шостки – Дмитро Лях та Євген Редько, з Дніпропетровська – Олександр Лашко та Дмитро Смоляков, з Ніжина Сергій Шуляк та з Івано-Франківська Сергій Смирнов) під керівництвом Володимира Панахно (м. Ніжин). Фінансування участі збірної команди взяв на себе київський офіс Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання ”Сузір’я”. Автор цієї статті брав участь у Чемпіонаті як член головної суддівської колегії, що відповідає за тестування та контроль модельних двигунів. До головної суддівської колегії також ввійшов ще один представник України – дніпропетровець Ігор Волканов був запрошений організаторами як начальник старту дорослих спортсменів.
Тож журі та головна суддівська колегія прибули до Байконура 15 вересня, а всі інші учасники та судді прилетіли двома спеціальними чартерами з Москви 19-го. Приїзд 15-го дав змогу спостерігати своїми очима старт пілотованого ”Союзу”, що доставив черговий екіпаж до міжнародної космічної станції. Видовище незабутнє! Старт ракети можна було спостерігати з відстані кілометра півтора приблизно о дев’ятій ранку, і це при чудовій безхмарній погоді, як кажуть пілоти – видимість ”мільйон на мільйон”! Було добре видно вхід носія в стратосферний шар, а потім навіть розділення бокових блоків першого ступеня.
Проведення Чемпіонату світу в більшості країн є засобом для місцевих авіаційних федерацій підняти свій світовий імідж та ще трохи й заробити. На Байконурі все було покладено на те, щоб цей Чемпіонат ввійшов в анали історії як неперевершений. З бюджету
Росії було виділено на проведення більше одного мільйона доларів.
[attachment=27576:page_003_2.jpg]
Один стартовий майданчик заслуговує на окрему розповідь. У пустині було викладено пофарбованими бетонними плитами справжній ”Уол-Стріт”, по краях плит було зроблено настил з десятиміліметрової фанери, на якому було встановлено намети для учасників – на кожну велику команду свій окремо. Намети в розумінні – не армійські, а справжні шати з прозорими пластиковими вікнами та дверима, як у будинках. Подбали і про санвузли з біотуалетами та рукомийниками, стартові зони викладені спеціально завезеним трав’яним дерном, трибуни та лавки для глядачів та ще багато чого справило незабутнє враження на членів міжнародного журі та почесного гостя Чемпіонату – президента ФАІ Пітера Портмана. Ще неабияк пощастило і з погодою. Всі дні Чемпіонату стояла безхмарна погода з вітром 2-3 м/сек, що давало змогу добре спостерігати всі моделі і без великих проблем знаходити їх спортсменам. А ось якби вітер був 8-10 метрів, то на стартах стояв би туман з піщаного пилу - такий уже там ґрунт. Ще один з рекордів цього Чемпіонату – найбільша кількість учасників. Було представлено 26 країн світу, навіть двоє білорусів та один індієць, що ніколи ще на змаганнях такого рівня не з’являлися.
[attachment=27578:page_004_1.jpg]
Традиційно були збірні європейських країн, Японії та Китаю. Американська збірна була більше схожа на спортивних туристів – деяку конкурентоспроможність
продемонстрували тут тільки учасники з радіокерованими ракетопланами, посівши в командному заліку третє місце.
Відкриття Чемпіонату (як і закриття) було проведене на стадіоні міста в присутності 10 тисяч глядачів. Чудове театралізоване шоу з залученням близько 500 учнів місцевих шкіл та інший антураж масового дійства надовго запам’яталися присутнім.
Окремо треба відмітити ту кількість глядачів, котру ми спостерігали на стартах. Оскільки проводилися вони головним чином у вихідні дні, тому іноді самим спортсменам було важко пробитися до стартових зон через цей глядацький натовп. Кожну годину з міста приходив автобус із новою партією бажаючих ”хліба та видовищ”.
[attachment=27579:page_004_2.jpg]
Такого напливу досі не бачив жоден чемпіонат. Хоча місцевих можна зрозуміти – які розваги в пустелі, а тут таке дійство підвалило! Дуже багато було молоді, офіцерів зі стартового комплексу та їх родин, серед яких приємно було раз у раз стикатися з українцями, що нині мешкають на Байконурі, чути їхні оплески та скандування в нашу адресу.
Щодо виступу нашої збірної, то, на мій погляд, хлопці були підготовлені непогано. Досить сказати, що всі вони не один рік брали участь у різного роду змаганнях в Україні, неодноразово ставали їх переможцями та призерами. Крім того, на стартах також працювала досить потужна доросла група підтримки з кількох досвідчених дорослих спортсменів та тренерів – Володимира Панахно, Валерія Львовича та Анатолія Волканова. І ось головні результати виступу українських моделістів: чемпіонами світу в особистому заліку стали Дмитро Лях (моделі з парашутом), Дмитро Смоляков (моделі
ракетопланів), Олександр Лашко (моделікопії ракет). Сергій Смирнов отримав срібну медаль у моделях ракетопланів та дві бронзові в моделях з парашутом та в моделях з ротором.
У командному заліку наші хлопці стали чемпіонами світу в чотирьох категоріях моделей (з парашутом, з ротором, ракетопланів та моделей-копій на висоту польоту) і посіли третє місце в категорії моделей зі стрічкою. Прикра помилка в моделях копіях, більшим чином пов’язана з відсутністю досвіду виступу в змаганнях такого рангу, коштувала другого командного місця, відсунувши тут нашу збірну на п’яте. І, на жаль, ми не виставляли учасників у радіокерованих ракетопланах, що згодом негативно відбилося на загальнокомандній першості.
За її підсумками юнацька збірна України посіла друге місце, випередивши збірну Польщі, але пропустивши вперед збірну Росії. І вже вкотре на змаганнях такого рівня довела свою неабияку конкурентоспроможність. Власне, головним чином боротьба і точилася серед цих трьох команд, що інколи пропускали до кола призерів когось одного з інших претендентів.
[attachment=27580:page_005.jpg]
Кардинально зміненою виглядала тільки таблиця категорії радіокерованих ракетопланів: тут перше місце посіла юнацька збірна Китаю, представники якого також зайняли і весь п’єдестал пошани,
друге місце – збірна Польщі, третє – Латвії. Крім безпосередньої участі в змаганнях такого рівня, учасники мали змогу побувати з екскурсією на стартових комплексах космодрому та в його музеях, побачити, як збирається до польоту черговий ”Союз”, що лишилося від могутнього проекту ”Буран-Енергія”. Можливо, це мій особистий погляд, але такі моменти в житті, як би воно в подальшому не скла
лося, запам’ятовуються назавжди. Прикро, що не маємо коштів на дорослу збірну, яка б теж потенційно могла претендувати на високі місця в турнірній таблиці, та, може, якось воно налагодиться, бо наступний рік – рік Чемпіонату Європи, що пройде в Словаччині, а це набагато ближче та, відповідно, дешевше. Тож Байконур позаду – на черзі Чемпіонат Європи, а за ним наступний, 17-й Чемпіонат світу, який пройде в Іспанії поблизу Барселони.
СТАРТОВЫЙ ЯЩИК
Валерий Андрусенко
[attachment=27585:page_006_1.jpg]
Любому моделисту, кордовику или радисту, выезжающему на поле или кордодром, необходимо хранилище всего того, что в большей или меньшей степени пригодится для запуска модели. Таким хранилищем служит стартовый ящик. Великое множество их выпускается модельными фирмами, но сейчас мы остановимся на самостоятельном изготовлении нужной вам вещи.
В наш стартовый ящик поместится практически все, что необходимо для запусков:
1. Силовой аккумулятор
12 В, 7,2 А/ч.
2. Силовая панель (любая).
3. Стартер.
4. Емкость 1-3 л для топлива.
5. Провод с зажимом для
накала свечи.
6. Топливный насос.
7. Ветошь.
8. Воздушные винты диаметром до 280 мм.
9. Флакон с моющей жидкостью.
10. Тахометр.
В выдвижной ящичек поместится весь необходимый инструмент, запасные свечи, крепежные винты и т.д., по вашему усмотрению. Для изготовления ящика использована качественная, без сучков и отслоений, фанера толщиной 6 и 10 мм, стеклотекстолит толщиной 1,5-2 мм, дюралюминий толщиной 3 мм. Сначала по представленным чертежам вырезаются заготовки деталей поз. l, 2, 3, 6 и 9. Наждачной бумагой тщательно зашкуриваются плоскости и торцы, соблюдая перпендикулярность торцов плоскостям. Боковины поз. 2, 3 и обе стойки поз. 1 желательно обрабатывать совместно.
Сборка ящика выполняется поэтапно на эпоксидной смоле. Вначале собираются детали 1, 6 и 9 на боковине 2, соблюдая строгую перпендикулярность их к боковине и основанию 6. Дно 9 верхнего отсека ящика должно быть параллельно основанию 6 и установлено на 5 мм выше выреза под выдвижной ящичек. После полимеризации смолы приклеивается вторая боковина 3. Последними приклеиваются рамка 4 и поперечина 7. Сборка выдвижного ящичка 10 проста и пояснений не требует. Единственное условие при его сборке – обеспечение перпендикулярности стенок относительно
основания. Кронштейны 8 изготовлены из дюраля 3 мм и к ящику крепятся после окончательной отделки винтами М 3х8 с потайной головкой. После сборки ящик тщательно зашкуривается, покрывается 3-4 слоями мебельного лака со шкуровкой мелкой наждачной бумагой каждого слоя, окрашивается, согласно вашему вкусу и возможностям, и окончательно покрывается двухкомпонентным паркетным лаком или другим, стойким к метанолу. Ручка для переноски изготовлена из стеклопластиковой лыжной палки-трубки. Внутрь с обеих сторон вклеены буковые бобышки длиной 15 мм. В них при сборке сверлятся отверстия 2 мм и вкручиваются хромированные саморезы 4х25 мм.
[attachment=27586:page_006_2.gif]
[attachment=27587:page_007_1.gif]
В верхний отсек ящика по месту вклеивается перегородка, разделяющая его на две или более частей, исходя из ваших собственных соображений. На днище снизу приклеиваются и крепятся шурупами ножки – резиновые пробочки от лекарственных бутылочек.
При сборке уже готового ящика в отсек устанавливается на тонкую подкладку из микропористой резины аккумулятор, который с торцов фиксируется кусками поролона толщиной 50 мм. К клеммам аккумулятора подключается силовая панель. Отсек закрывается решеткой 5 и фиксируется винтами. Емкость для горючего устанавливается на площадку вне ящика и фиксируется резиновыми кольцами, применяемыми для крепления крыла летающих моделей. Топливная помпа устанавливается на задней стойке ящика с наружной стороны. Ящик готов.
Удачных вам стартов!
[attachment=27588:page_007_2.gif][attachment=27589:page_007_3.gif]
[attachment=27590:page_007_4.gif][attachment=27591:page_007_5.gif]
Натройка передатчика АВТОМОДЕЛИ.
Владислав Ярополов
[attachment=27593:page_008_1.jpg]
Отлично, вы окончательно решились и приобрели же лаемую радиоаппаратуру – с большим цифровым экраном, удобным рулевым колесом и большим количеством настроек. Что теперь? Вы можете просто распаковать радиоаппаратуру и начать ее использовать, или вы можете действительно потратить свое время на то, чтобы получить максимум от своего нового приобретения. Правильная настройка передатчика не займет слишком много времени, и это не очень сложно.
1. Перед тем как настраивать, верните установки в исходное состояние. С совершенно новым передатчиком это не является проблемой, но если ваш новый передатчик в действительности уже использовался, вам необходимо удостовериться, что все настройки сброшены к заводским установкам, перед тем как вы попытаетесь настраивать передатчик под новую модель. Нет ничего хуже, чем
пройти через все настройки только для того, чтобы обнаружить, что триммеры уже были установлены в максимум в одном из направлений, когда вы центровали сервоприводы. Большинство передатчиков обладают возможностью сбросить весь передатчик (или только одну модель) обратно к настройкам по умолчанию. За подробностями обратитесь к руководству по вашему передатчику. Удостоверьтесь, что ВСЕ триммеры и субтриммеры вашего передатчика находятся в “0” положении.
2. Проверка приемника Это на самом деле не стоит разговоров, но достаточно много людей упускают это из виду, поэтому стоит упомянуть это здесь. Не все приемники работают со всеми передатчиками! Перед тем, как пробовать водить вашу модель, отсоедините мотор (в электрической автомодели) или оставьте двигатель заглушенным и удостоверьтесь, что контролируете модель с текущей комбинацией передатчик-приемник. В большинстве случаев, если передатчик и приемник работают на одной частоте, одинаковом канале (например, 27 МГц канал 6) и с одинаковым типом модуляции радиосигнала (AM, FM), они будут нормально взаимодействовать. Но некоторые комбинации передатчик-приемник просто не будут нормально работать, и, конечно, при различных частотах они вообще не будут работать. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь в магазине, в котором вы покупали передатчик, будет ли он работать с вашим приемником.
3. Установите направление работы сервоприводов Установка сервоприводов и направление расположения тяг зависят от модели. Следовательно, может потребоваться изменить направление работы сервоприводов относительно установленного в передатчике. Перед установкой сервопривода проверьте направление работы и настройте его, используя функцию реверса в передатчике.
Если колеса поворачиваются налево, когда вы поворачиваете рулевое колесо направо, тогда измените в вашем передатчике направление работы сервопривода рулевого управления (steering). Если применяется торможение, когда вы нажимаете курок газа, тогда измените направление работы сервопривода газа (throttle).
[attachment=27594:page_008_2.jpg]
4. Центровка сервоприводов. Это один из наиболее важных шагов в настройке радиоаппаратуры, и он должен быть выполнен до проведения любых настроек непосредственно в передатчике. Снимите с рульмашинки рычаг сервопривода и при включенном приемнике и передатчике расположите рычаг так, чтобы он находился настолько близко к желаемому положению, насколько это возможно, в то время, когда сервопривод отцентрован. Когда вы проводите эту операцию, все триммеры и субтриммеры в передатчике должны находиться точно в “0” положении. Это позволит сервоприводу начать работу максимально близко к нулевому (центральному) положению.
5. Настройка субтриммеров. Теперь, когда сервоприводы отцентрованы, используйте субтриммеры в вашем передатчике для точной установки рульмашинок в желаемое положение. Из-за наличия шлицов на выходном валу сервопривода при надевании рычага он обычно слегка отклоняется от желаемого положения, поэтому потребуется небольшая регулировка для получения точного выравнивания. В этом случае вам потребуется не более 2-х или 3-х щелчков от центрального положения субтриммера, если это не так, тогда вы неправильно отцентровали сервопривод или необходимо отрегулировать тяги рулевого управления или газа. Лучше удостовериться, что вся механика отцентрована, чем полагаться на триммеры передатчика.
6. Настройки электронного регулятора скорости. Очевидно, что это может быть пропущено для автомодели с двигателем внутреннего сгорания, но для электрической автомодели это необходимо. Электронный регулятор скорости вашей автомодели полагается на конечные точки газа, полученные от передатчика, для определения своей отдачи газа, а когда вы меняете передатчик, эти точки также могут измениться. Большинство современных электронных регуляторов скорости (ESC) обладают возможностью настройки с помощью одного нажатия кнопки, что делает эту настройку достаточно
простой. Обратитесь к руководству по вашему ESC и выполните настроечную процедуру (в этот момент мотор должен быть отсоединен).
7. Настройка конечных точек (End Point Adjustment). Конечные точки рулевого управления (Steering EPA):
• Найдите настройку EPA в передатчике, удостоверьтесь, что выбрали ST или steering.
• Поверните рулевое колесо на 1/4 налево и снизьте левую конечную точку (EPA) до 30.
• Поверните рулевое колесо на 1/4 направо и снизьте правую конечную точку (EPA) до 30.
Теперь поверните полностью рулевое колесо налево, медленно увеличивайте левую конечную точку (EPA) до тех пор, пока не увидите, что не можете поворачивать дальше, плюс к этому вы услышите звук застрявшего сервопривода. Как только вы достигли максимального значения при повороте налево, верните конечную точку (EPA) назад на 2 значения.
Теперь поверните полностью рулевое колесо направо, медленно увеличивайте правую конечную точку (EPA) до тех пор, пока не увидите, что не можете поворачивать дальше, плюс к этому вы услышите звук застрявшего сервопривода. Как только вы достигли максимального значения при повороте направо, верните конечную точку (EPA) назад на 2 значения.
[attachment=27595:page_009_1.jpg]
Конечные точки газа (Throttle EPA):
• Найдите настройку EPA в передатчике, удостоверьтесь, что выбрали TH или throttle.
• Нажмите на курок газа на 1/4 и снизьте конечную точку газа (throttle EPA) до 30.
• Толкните курок газа или примените торможение на 1/4 и снизьте конечную точку тормоза (brake EPA) до 30.
Теперь полностью нажмите газ, медленно увеличивайте конечную точку газа до тех пор, пока карбюратор полностью не откроется. Наблюдайте за тягой газа, плюс к этому вы услышите звук застрявшего сервопривода. Как только вы достигли максимального значения газа, верните конечную точку (EPA) назад на 1 значение. Теперь примените полное торможение, затем прокатите вашу
модель, чтобы определить текущую величину торможения, медленно увеличивайте или уменьшайте конечную точку тормоза до тех пор, пока не получите хорошего торможения. Запомните, что
вам нужно хорошее торможение, а не полностью заблокированный тормоз.
Примечание: Если у вас есть передний и задний тормоз, отрегулируйте тяги для осуществления торможения на каждом из них. Некоторые предпочитают иметь меньшее торможение на переднем тормозе и большее торможение на заднем тормозе (40/60). После регулировки тяг у вас может возникнуть потребность снова отрегулировать конечную точку тормоза (EPA).
8. Тестирование на трассе. Теперь, когда вы завершили основные настройки, настало время для запуска автомодели и проведения дальнейших регулировок.
В большинстве передатчиков существует больше настроек, чем эти, но это несколько самых первых, которые вы должны проверить:
Триммер. Настройка триммера передатчика позволяет вам точно настроить триммирование.
Это наиболее часто используется с сервоприводом рулевого управления, где даже после центрирования и субтриммирования может оставаться небольшое рассогласование. Запустите вашу автомодель по прямой линии, и если она смещается к одной из сторон, используйте триммер для исправления ситуации. Если вы попробовали это сделать несколько раз и не можете заставить автомодель ехать прямо, то, вероятно, существует механическая проблема, которая мешает достичь идеального выравнивания. Пройдитесь по тягам автомодели и по подвеске и проверьте такие настройки, как развал и схождение.
Сдвоенный коэффициент (Dual Rate). Сдвоенный коэффициент увеличивает или уменьшает расход рулевого управления сразу на обеих сторонах одновременно, в то же время увеличивая или уменьшая реакцию на управление рулевым колесом. Если вам нужна более чувствительная автомодель, тогда будет лучше использовать более высокие значения сдвоенного коэффициента, если
вам нужно снизить чувствительность автомодели, тогда вы можете немного снизить значение сдвоенного коэффициента. Многие передатчики обладают возможностью легкой регулировки сдвоенного коэффициента во время вождения, так что вы можете легко отрегулировать его до желаемого уровня.
Экспонента (Exponential). Многие профессиональные передатчики обладают настройками экспоненты для рулевого управления и газа. Настройка экспоненты будет изменять отклик рулевого управления или газа от линейного до экспоненциальной кривой, начиная от центра. Это обычно используется для снижения реакции автомодели около центрального положения, чтобы небольшие повороты рулевого колеса или небольшие нажатия на газ не оказывали резкого влияния на модель. При линейной настройке поворот рулевого колеса на 25% вызывает поворот колес на 25%
от максимальной величины поворота. Однако с экспоненциальной кривой эти же 25% поворота рулевого колеса поворачивают колеса только на 10% от максимальной величины поворота, в то же
время поворот рулевого колеса в интервале между 50% и 100% поворачивает колеса намного быстрее. Если у вас есть проблемы со слишком резкой реакцией автомодели на поворот рулевого коле-
са, попробуйте небольшую отрицательную экспоненту и посмотрите на реакцию. Эти настройки подходят не для каждого, но некоторые – включая профессиональных водителей – ими пользуются.
Экспонента также особенно полезна в качестве формы “traction control” для автомоделей с двигателем внутреннего сгорания путем смягчения газа.
[attachment=27596:page_010_1.jpg]
Совет Если ваш передатчик обладает памятью для нескольких моделей и вы хотите проследить, как именно некоторые настройки влияют на вашу автомодель, настройте две модели с одинаковыми начальными настройками. Некоторые передатчики имеют функцию копирования настроек для облегчения этой задачи. Как только вы настроили обе модели, делайте изменения (по одной настройке за один раз) в одном из профилей настройки и затем переключайтесь между двумя профилями во время вождения. Вы должны определить, что эти изменения делают с вашей автомоделью, и принять решение, оставлять ли это изменение или попробовать что-нибудь еще.
Материал предоставлен
Санкт-Петербургским клубом
Off-Road автомоделистов
www.rcauto.spb.ru
[attachment=27597:page_011.jpg]
Зарядное устройство POWER PEAK FUN
[attachment=27604:page_012_1.jpg]
Новинкой техники фирмы Robbe в прошлом году стало сравнительно недорогое компьютерное зарядное устройство Power Peak FUN. Это устройство предназначено для заряда NiCd, NiMH и LiPo аккумуляторов. Прибор может заряжать NiCd и NiMH аккумуляторы от 1 до 24 элементов и 1-6-баночные LiPo батареи в полностью автоматическом режиме с выбором тока заряда. Отключение при полном заряде происходит по Delta-Peak методу. Возможность заряжать шестибаночные LiPo батареи делает это устройство очень актуальным для моделистов, у которых есть мощные модели электро вертолетов и самолетов. Прибор может заряжать, разряжать и выполнять 3-крайний цикл разряд-заряд всех вышеперечисленных типов аккумуляторов. Зарядное устройство позволяет запоминать и отображать на дисплее емкость последних пяти зарядов или разрядов.
[attachment=27605:page_012_2.jpg]
В Power Peak FUN предусмотрена возможность применения специального электронного чипа BID (Baterie Identifikations System). Этот чип позволяет запоминать все параметры заряда и разряда определенного блока аккумуляторов. При очередном подключении этих аккумуляторов и его чипа к зарядному устройству все данные о режиме последнего заряда автоматически считываются зарядным устройством с идентифицирующего BID чипа. Устройство выполнено в компактном корпусе черного цвета, оснащенном вентилятором охлаждения электроники. На двухстрочном дисплее отражаются все данные меню. Для установки параметров служат четыре кнопки. Как и в других зарядных приборах Robbe, вход питания устройства защищен от переполюсовки, а выход – от короткого замыкания.
[attachment=27606:page_012_3.jpg]
Технические данные
Рабочее напряжение питания ....... 11-15 V DS
Число заряжаемых аккумуляторов:
............................ 1-24 элементов NiCd и NiMH
.............................1-6 элементов LiPo
Ток заряда............ 0,1-6,5 А
Ток разряда.......... 0,1-6,5А для NiCd и NiMH
[attachment=27607:page_012_4.jpg]
Для обзора прибор предоставлен магазином AWE Modellsport
Продажа всего ассортимента модельной техники Robbe
Николаев, ул. Чкалова, 45А,
тел. 8(0512) 473628, 368034
www.awemodellsport.mk.ua
awe_modellsport@svitonline.com
[attachment=27608:page_013_1.jpg]
[attachment=27609:page_013_2.jpg]
[attachment=27611:page_013_4.jpg]
Юным моделистам.
Схематическая модель самолета ИЛ-2
Уважаемые читатели, этим материалом мы начинаем серию публикаций схематических моделей самолетов времен Второй мировой войны.
В течение года будут опубликованы подобные чертежи самолетов Spitfire, Ла-7, Airacobra и др.
Одним из известных боевых самолетов Второй мировой войны был штурмовик Ил-2. Этот самолет был разработан советским авиаконструктором С.В. Ильюшиным. В 1941 году он был запущен в серийное производство и состоял на вооружении советской армии. Штурмовик – самолет, летящий на высоте от 10 до 50 м над землей и посредством пулеметного огня, а также бомбового запаса уничтожающий живую силу и технику противника.
Ил-2 – двухместный цельнометаллический низкоплан с убирающимся в полете шасси, тщательно закапотированным двигателем, с радиатором, мало выступающим за контур фюзеляжа, и эффективными посадочными щитками, хвостовая часть фюзеляжа была деревянная.
Модель лучше всего строить из бальзы. Рисунок фюзеляжа 1 нужно нанести на бальзу толщиной 3 мм, вырезать по контуру и обработать мелкой наждачной бумагой. Прорежьте проемы для вклейки
крыла и стабилизатора, соблюдая при этом угол атаки крыла. При размещении контура деталей на бальзе следует учитывать направления волокон, это придаст модели прочность. Правильное направле
ние волокон показано на деталях стрелками. Две половинки крыла 5 вырезают из бальзы толщиной 3 мм. После обработки их склеивают с центропланом с соблюдением поперечного V-угла. На крыльях монтируются обтекатели шасси 5а. Склеенное крыло монтируется в прорезь фюзеляжа на клее ПВА. Таким же образом вклеивается стабилизатор 2, который вырезается из бальзы толщиной 2 мм. Для запуска модели из резиновой катапульты в нижнюю часть фюзеляжа вклеивают штырь 4 из бамбука. Для балансировки готовой модели загрузите в носовую часть кусочек свинца 7. Кроме этого, нос модели нужно усилить накладками миллимет ровой фанеры или шпона 3, это защитит носовую часть от повреждений при посадках. Готовую модель можно раскрасить акварельной
или нитрокраской, линии расшивки и контур кабины можно расчертить черной гелевой ручкой.
Желаем удачных стартов!
[attachment=27612:page_014.gif]
Технические данные самолета
Размах крыла.................................14,6 м
Длина ............................................11,65 м
Площадь крыла ............................. 38,5 кв. м
Взлетный вес.................................. ок. 5870 кг
Макс.скорость ................................ ок. 405 км/ч
Потолок.................................... ....... ок. 6000 м
Экипаж ...........................................два человека
[attachment=27613:page_015.jpg]
Документация для копииста.
Самолет ЯК-52
Среди самолетного парка спортивных машин современных аэроклубов разных стран сегодня можно встретить немало спортивно-тренировочных пилотажных самолетов Як-52.
Самолет спроектирован в ОКБ А.С. Яковлева, и в 1979 году были произведены его первые успешные летные испытания. Производство самолетов было начато в Румынии.
[attachment=27617:page_016_1.jpg]
Як-52 – двухместный цельнометаллический низкоплан со свободнонесущим крылом. Фюзеляж – цельнометаллический полумонокок. Обшивка соединяется с элементами каркаса потайной клепкой. Кабина пилотов двухместная, переднее место предназначено для ученика, заднее – для инструктора, который может своевременно вмешаться в управление и исправить ошибку.
Крыло – однолонжеронное, с металлической работающей обшивкой. Профиль Clark YH (с относительной толщиной 14,5% у корня и 9% на конце). Нервюры отштампованы из тонкого дюралюминиевого листа. В местах навески стоек шасси и элеронов установлены силовые кронштейны из алюминиевого сплава. На Як-52 применены элероны щелевого типа с осевой аэродинамической компенсацией. Каркас элерона собран из трубчатого лонжерона, нервюр и хвостового стрингера. Носок обшит дюралюминиевым листом, а весь элерон обтягивается полотном. Полотняная обшивка пришита к нервюрам нитью. Все швы заклеены перкалевой лентой с зубчатым краем. Крыло самолета Як-52 снабжено посадочными щитками, которые подвешены на шомпольной петле и управляются пневмоцилиндром.
[attachment=27618:page_016_2.jpg]
[attachment=27619:page_016_3.jpg]
Технические данные самолета Як-52
Размах крыла .................... 9,5 м
Длина................................. 7,7 м
Площадь крыла ................. 15 м2
Вес взлетный...................... 1290 кг
Вес пустого ........................ 1000 кг
Двигатель ........................... М-14П / 360 л.с.
Скорость макс..................... 470 км/ч
Дальность полета ................ 500 км
Продолжительность полета .. 2,5 ч
[attachment=27623:page_017.jpg]
[attachment=27620:page_017.gif]
[attachment=27621:page_018.gif]
[attachment=27622:page_020.jpg]
ЖУРНАЛ ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ МОДЕЛИЗМОМ
RC самолет Piper J3/Jamara
Николай Петров
[attachment=27657:page_021_1.jpg]
Строить модель самолета самому или покупать готовый набор ARF? Это вопрос дискуссионный. Но когда я открыл коробку с набором модели самолета Piper J3 фирмы Jamara, то убедился, что за относительно небольшую стоимость можно получить очень хорошую модель. При этом можно оставить все заботы о том, где взять чертеж для самостоятельной постройки модели, материалы, место и время на эту работу.
Что находится в наборе? В большой красивой картонной коробке уложены готовые и обтянутые желтой пленкой фюзеляж, две половинки бальзового наборного крыла, киль и стабилизатор. Все эти детали изготовлены очень качественно, бтянуты без дефектов и морщин, на крыло и фюзеляж нанесены надписи в со-
ответствии с самолетом-оригиналом. На переднем шпангоуте закреплена металлическая моторама. В комплекте находится и ряд других деталей: бак с необходимыми трубками, стойки шасси, колеса, остекление кабины, пластиковый капот, тяги рулей и всякая крепежная мелочь. Для полной комплектации модели необходимо приобрести двигатель с рабочим объемом 6,5-8 куб. см (если 2-тактный) или 8,5 куб. см (если 4-тактный), пропеллер, кок, четыре рулевые машинки и аппаратуру управления.
Несмотря на такую солидную комплектацию, при сборке набора найдется работа и любителям мастерить. Необходимо склеить две консоли крыла, обтянуть прилагаемой пленкой и установить щитки шасси, подготовить подкосы крыла, установить мотор серво и др. При выполнении этих работ не возникло никаких сложностей.
Но для установки 4-тактного мотора необходимо было развернуть мотораму. Открутить четыре винта ее крепления не удалось (очевидно, были завинчены на крепком клее-фиксаторе) и пришлось их высверлить. В целом на сборку модели по вечерам было потрачено около десяти часов.
Собранное неразъемное крыло получилось достаточно большое, общей длиной около 1700 мм.
Собранная модель выглядит очень красиво. Она выполнена в традиционной для Piper J3 раскраске: желтый цвет с черной полосой-молнией на борту. В полете такой самолет ведет себя как хороший “тренер”, легко выполняет петли, развороты, устойчивый при посадке.
[attachment=27658:page_021_2.jpg]
[attachment=27659:page_021_3.jpg]
[attachment=27660:page_021_4.jpg]
Технические данные:
Размах крыла..........1720 мм
Длина ....................ок. 1095 мм
Вес ........................ок. 2500 г
Управление ...........4 канала РВ, РП, газ, элероны
Производитель........Jamara Modelltechnik Германия
[attachment=27661:page_022.jpg]
Самолет из пенопласта.
Валерий Бузецкий,
мастер спорта международного
класса, г. Хмельницкий
[attachment=27665:page_023_1.jpg]
Тема изготовления моделей из пенопласта не нова, огромное множество самодельных моделей летают во всем мире, разнообразные наборы из пенопластовых моделей выпускают различные фирмы. Технология доведена до совершенства и продолжает совершенствоваться. В ход идут различные марки пенопласта – от обыкновенного упаковочного до особо прочного ЕРР. Применение потолочного пенопласта (далее именуемый как ”потолочка”) широко применяется в моделизме, способы обработки которого можно узнать из Интернета. Однако в жизни картина иная. Ответ на вопрос о материале, из которого изготовлена модель, вызывает недоумение. Пенопласт?! Вот мы и попытаемся немного прояснить этот вопрос, ни в коем случае не претендуя на авторство, а только на основании своего опыта. Потолочка – это экструдированный пенопласт толщиной около 4 мм, предназначенный для декоративного покрытия потолков и пр. Он продается в строительных магазинах, на базарах и пр. Размеры бывают только 500 на 500 мм или 1200 на 160 мм. Процесс изготовления модели, как сказала одна мудрая женщина, ”напоминает аппликацию”. Для работы необходим клей ”ТИТАН”, применяемый для склейки той же потолочки, канцелярский нож с узким лезвием и комплектом запасных лезвий. Нож – основной наш инструмент, поэтому к его выбору отнесемся очень серьезно. Самый дешевый лучше не покупать. Лезвие в таком ноже болтается, нет никакой фиксации. Выберем нож с фиксацией лезвия по ширине и по длине, с широким красивым корпусом. Нужно сразу оговориться: вещь весьма опасная. Заведите привычку – лезвие убрать вовнутрь корпуса, только затем положить на стол. И берегите от детей! Применяйте его только для резки пенопласта. Лезвие имеет косые канавки – это моментальная заточка, просто отломайте плоскогубцами затупившийся кусок. Этот кусок не бросайте где попало, а воткните в отрезок потолочки и положите в мусорное ведро. Следующий и весьма ответственный инструмент – брусок ровной доски шириной 60-80 мм и длиной до 200-300 мм с наклеенной на него с двух сторон клеем ”Момент” наждачкой разной зернистости. Нам недостает металлической линейки на 500 мм и чуть покороче на 200 мм, лист картона или любая другая подстилка на ровный стол, если у вас нет желания конфликтовать с женой. Для начала достаточно. Начнем.
[attachment=27666:page_023_2.jpg]
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
Речь пойдет о моделях размахом до одного метра, полетным весом до 300-500 г с электромотором. Первое и главное – модель должна быть красивой и прежде всего нравиться вам. Если это ваша первая модель, то лучше, если это будет высокоплан, модель максимально простая, без шасси и кабин, фонарей и обтекателей, с управлением элеронами, рулем высоты и газом. А если вы начинающий пилот или вообще никакой, в этом надо себе признаться и понимать это, будем готовиться к многочисленным ”жестким” посадкам. Модель должна обладать завидной крепостью конструкции, вследствие чего немного перетяжелена и далеко не пилотажка. Вам не предлагается никаких чертежей, только эскизы и размеры, а также необходимые пояснения по ходу работы. Размах крыльев составляет 900-960 мм, что продиктовано шириной пенопласта. Хорда крыла – 160 мм. Профиль крыла – NACA 2415. Можно CLARC Y,
хотя с ним скорость полета поменьше, но подъемная сила побольше – выбирать вам. Нервюра отображает профиль крыла в целом, а в нашем случае является внутренней частью крыла, поэтому нужно учесть толщину покрытия сверху и снизу. Если покрытие 4 мм, соответственно расчет ведется для хорды 120 мм (160 минус удвоенная толщина покрытия) или на прочерченной нервюре хордой 160 мм, отступить со всех сторон 4 мм. Это будет наш шаблон. Крыло в плане прямоугольное, но после навешивания элеронов оно примет более благородную форму. Стабилизатор разместим на расстоянии двух – двух с половиной хорд крыла, что составит 360400 мм. Размеры стабилизатора 300х150 мм. Какой он будет формы – решать вам, хотя лучше сделать стреловидным по передней кромке, чтобы при посадке в траву высокие стебли не поломали его. Киль произвольной формы, цельный, площадь его составляет 25% от площади стабилизатора. Фюзеляж прямоугольный. Передняя часть фюзеляжа, расстояние от крыла до мотора, имеет длину 120-130 мм, торец – место крепления мотора, размером 40х40 мм. Крыло навешивается на фюзеляж сверху, поэтому это самая толстая часть – 50х60 мм, где будут размещаться аккумуляторы, приемник, рульмашинка управления рулем высоты. К хвостовой части фюзеляж сходится на усеченный конус, размер конечной его части 20х20 мм. КРЫЛО Для младших и начинающих есть весьма простой способ изготовления крыла. Вначале вырезаем две консоли (половинки крыла) из потолочки с удвоенной хордой (расстояние от передней кромки до задней) плюс запас 10-15 мм. Затем склеиваем их между собой. У нас получится пластина размахом до одного метра, шириной 330 мм. Берем сосновую рейку на 50-60 мм короче длины будущего крыла, сечением 4х10 мм, которая будет служить лонжероном. От края заготовки, задней кромки, отмеряем 160-165 мм и по внутренней стороне проводим (проминаем) линию шариковой ручкой вдоль заготовки до образования канавки (можно любым тупым предметом, например краем пластмассовой линейки). Это место изгиба. С наружной стороны вдоль всей линии изгиба наклеиваем полосу упаковочного скотча шириной до 50 мм. Без него потолочка просто лопнет пополам при изгибании (рис. 1).
[attachment=27667:page_024_1.jpg]
Дальше все понятно. Лонжерон приклеивается на расстоянии 40 мм от передней кромки к нижней внутренней части крыла. На задней кромке нижней внутренней части необходимо сточить бруском косой срез в ноль с расстояния около 20 мм. Если профиль будет симметричным, косой срез делаем на верхней и нижней кромке с толщиной каждой кромки 2 мм, для образования общей толщины 4 мм после склеивания, куда будет навешиваться элерон толщиной 4 мм (рис. 2).
[attachment=27668:page_024_2.jpg]
Когда клей прихватится, складываем заготовку одна на другую и придавливаем места склейки книгами, проследив, чтобы очертания профиля сохранялись по всей длине, при отсутствии перекосов. Если нижняя часть крыла плоская, получим профиль, близкий к CLARC Y. Сосновый лонжерон можно заменить пенопластовым. Прочность плоскости изменится незначительно, однако вес уменьшится (рис. 3).
[attachment=27669:page_024_3.jpg]
Еще один важный момент. Попробуйте слегка согнуть лист потолочки вдоль и поперек. По одному из направлений прогиб мягче, чем по другому. Об этом надо помнить и всегда использовать при сгибании материала. Отдельный разговор по работе с клеем ”ТИТАН”. Клей густой, разбавлять его не стоит. Хотя при необходимости можно разбавить спиртом. Перед склейкой необходима разметка склеиваемой поверхности. Места склейки нужно слегка затереть мелкой наждачкой, поверхность потолочки образована плотной корочкой, которую нужно сделать шероховатой для качественной склейки. Клей наносится на обе склеиваемые поверхности и втирается пальцем и только пальцем. Важно дать время на частичную полимеризацию клея (почти полное высыхание) минут на 15-20. Прижатые друг к другу поверхности прилипают как двухсторонний скотч. Если требуется коррекция после склеивания, время предварительного просыхания – 5-10 минут. Длинные или пружинящие поверхности обязательно фиксируются грузом (например книги) и выдерживаются несколько часов. Время на постройку модели удлиняется из-за значительного времени высыхания клея – около 24 часов. Но другого выхода нет. Потолочка не совместима с нитроклеем, клеем ”Момент”, нитрорастворителями, циакрином. Они просто растворяют пенопласт. Клей ПВА подходит, но при высокой влажности размягчается и не сохнет внутри под большими площадями склейки.
НАБОРНОЕ КРЫЛО
Чтобы построить более прочное крыло, его нужно сделать наборным. Так как шаблон у нас есть, приступаем к изготовлению нервюр. На заготовку из потолочки накладываем шаблон, обрезаем контур с одной стороны. Затем, прижав пальцем этот ”сандвич”, поворачиваем за края подложки, в качестве которой служит старый журнал, на 180 градусов и обрезаем вторую сторону. Если потребуется некоторая коррекция наждачной бумагой, сделайте это. Первая нервюра может совсем не получиться. Вторая выйдет получше. А на пятой вы приобретете некоторый опыт и так далее. Необходимо изготовить 12-14 нервюр.
[attachment=27670:page_025_1.jpg]
Две центральные нервюры должны располагаться на расстоянии 10 мм друг от друга. Впоследствии здесь будет крепиться рульмашинка. Остальные располагаются равномерно по консоли с расстоянием 80-100 мм. В каждой нервюре на расстоянии 25-30% от передней кромки делаем прорезь до половины для лонжерона шириной 4 мм. Соответственно на лонжероне, ширина которого равна ширине нервюры, в местах расположения нервюр прорезаем ответные пазы. Перед склеиванием каркаса собираем его насухо. Тугая посадка деталей вызывает перекосы, которые необходимо подкорректировать. Проклеиваем места соединений в разобранном виде и вновь собираем. На листе потолочки толщиной 1,8-2 мм размечаем места для нанесения клея и приклеиваем каркас консоли, но только нижнюю ее часть. После двухчасового перерыва приклеиваем остальную часть обшивки консоли, верх, обернув ее вокруг нервюр по передней кромке. Дальше под пресс на ровную поверхность и – ждать сутки, не меньше. Для более прочного крыла покрытие (обшивка) должно составлять 4 мм. При такой толщине невозможно согнуть материал вокруг каркаса по передней кромке. Выход один. Верхний и нижний листы наклеиваются отдельно. На место передней кромки наклеивается бальзовая или пенопластовая пластина, с последующей обработкой лобика под профиль. Такое крыло выдерживает отвесные падения модели, заход консолью в землю, залет в крону дерева. Через 24 часа снимаем консоли со стапеля и, подрезав все лишнее, склеиваем их между собой встык. Если побарабанить пальцами по изготовленному крылу через сутки после склейки, слышны глухие звуки. Через трое суток тот же тест даст звонкий звук, что говорит о полном высыхании клея. Для усиления каркаса крыла можно добавить еще по одному дополнительному лонжерону из потолочки на некотором расстоянии от первого, а также усилить лонжерон сосновой рейкой, стекло – углепластиковой трубкой, упругими нитками вдоль лонжерона. Рульмашинка крепится на крыло сверху. В верхней обшивке прорезается прямоугольник, согласно размерам. В местах крепления приклеиваются две пластинки из фанеры. Кабанчики привода элеронов изготовляем согласно рис. 4. На заднюю кромку крыла наклеиваем полоску из миллиметровой фанеры шириной 4 мм. К ней циакрином крепим трубочки кабанчиков, изготовленные из ватных палочек, обработанные наждачкой для шероховатости. Проволока толщиной 1,2-1,5 мм. Для исключения люфта кабанчиков в трубках немного изогнем их.
ОБТЯЖКА
Модель, изготовленная из потолочки, представляет собой легкую, но несколько хрупкую конструкцию. Для усиления ее необходимо обтянуть обыкновенным упаковочным скотчем шириной 50 мм. Сочетание потолочки и скотча, дополняющих друг друга, равнозначно бетонному раствору с металлической арматурой. После обтяжки модель тяжелеет на 20-40 граммов. Скотч продается различных цветов и оттенков. Для первой модели выберем желтый, им обтянем верхнюю часть модели, красным или синим – нижнюю часть. Такое сочетание цветов позволит уверенно различать положение модели в воздухе. Перед обтяжкой модели необходимо удалить с ее поверхности стружку и пыль. Пылесос здесь просто незаменим. Крыло и фюзеляж лучше обтягивать полосками скотча вдоль длины с нахлестом 2 мм. Переднюю часть фюзеляжа обтягиваем двумя-тремя слоями скотча. Работа требует аккуратности и терпения. Для отрезания скотча нужны острые, лучше новые, ножницы. Периодически, во время работы и после, протирайте лезвия спиртом, что предотвратит прилипание. Неудачно наложенную полосу можно аккуратно оторвать и наклеить вновь. Заключительная стадия обтяжки – обработка горячим утюгом. Предварительно потренируйтесь на заготовке, подберите температуру и поставьте метку на регуляторе утюга. При протягивании утюга по обтяжке лавсан скотча должен принимать вид гусиной кожи с последующим остыванием, натяжкой и с еще большим прилипанием к поверхности.
[attachment=27671:page_025_2.jpg]
Пенопласт при этом не должен размягчиться, а скотч не должен плавиться. Мелкие складки легко расправляются короткими движениями кончика утюга. Для удаления пузырей проколите пленку иглой в местах скопления воздуха. После обтяжки детали модели имеют законченный вид и всегда выглядят как новые, изолируя поверхность от грязи и воды.
ФЮЗЕЛЯЖ
Изготовление фюзеляжа начнем с выкройки двух боковин согласно приведенным размерам. Затем вырезаем шпангоут, который будет вклеен позади задней кромки крыла, и шпангоут, местоположение которого – перед передней кромкой. Последний будет принимать на себя удар от аккумулятора при грубой посадке, поэтому изготовим его из двухтрех пластин потолочки, не забыв при этом проделать в нем отверстия для проводов и вентиляции аккумуляторов. Из тонкой миллиметровой фанеры изготовим квадрат размерами 40 на 40 мм и наклеим его на две пластины потолочки такого же размера. Это передний шпангоут и моторама в одной детали. Склеиваем боковины и шпангоуты, дадим время на просушку. Моторама должна иметь наклон вниз 3-5 градусов и вправо 2-3 градуса. Этот выкос компенсирует реакцию винта. Вырезаем листы верхней и нижней обшивки. Это можно сделать с запасом, потом лишнее удалим ножом и наждачкой. Верхняя состоит из двух частей. Первая – от первого шпангоута к мотораме. Вторая – от задней кромки крыла (второй шпангоут) до окончания фюзеляжа. Лобовую часть фюзеляжа от моторамы до шпангоута внутри фюзеляжа необходимо усилить еще одним слоем потолочки для прочности. Приклеиваем. После отвердевания клея (4 часа и больше) снимаем все лишнее и ошкуриваем углы, формируем заднюю часть. Бамбуковые палочки диаметром около 2-3 мм, предварительно купленные на базаре для кулинарных целей, вклеиваем впереди переднего и возле второго шпангоутов вплотную к ним сквозь борта. Вылет от бортов 10 мм. Они послужат для резинового жгута, которым крепится крыло. Крепление рульмашинки вырезается из отходов толстого пенопласта, применяемого в строительстве. В местах, предназначенных для крепежных шурупов, наклеиваем небольшие пластинки из миллиметровой фанеры. Из ровной пластины потолочки вырезаем стабилизатор. Закруглив торцы, отмеряем от задней кромки полосу 40-50 мм и отрезаем ее. Это руль высоты. На него точно по центру наклеиваем кабанчик, изготовленный из миллиметровой фанеры. КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕРОНОВ И РУЛЯ ВЫСОТЫ Предварительно покрытые скотчем руль и элероны навешиваются на полоски узкого, 10 мм, прозрачного скотча. Отрезаем две полосы по 30 мм и накладываем их друг на друга липким слоем. Нахлест составляет 5-8 мм. Полученный шарнир наклеиваем на элерон с одной стороны, снизу, и на крыло с другой, сверху. Нелипкая часть, нахлест, должна располагаться между соприкасающимися торцами элерона и крыла. Рядом располагается такой же шарнир, но наклеенный наоборот. Подобную пару применять на один элерон не менее трех раз и четыре по рулю высоты. Этот способ навешивания рулевых поверхностей, как показала практика, представляется наиболее прочным, надежным и долговременным, хотя и немного трудоемким. ПРИВОД Регулятор хода приобретаем в зависимости от применяемого мотора. Если вы избрали коллекторный мотор, можно порекомендовать JES-110 под мотор SPEED 400 6 V. Редуктор 2,33, винт 23/12, семи-восьмибаночный аккумулятор. Рульмашинки – 2 шт. HS-81 или подобные. Несколько слов об аккумуляторах. Отлично сделанная модель, полностью укомплектованная сложной аппаратурой, не полетит, если на ней установлены слабые аккумуляторы. Обычные, купленные в торговой сети, для этой цели не годятся. Требуются специальные, приобретать которые нужно в специальных магазинах или у моделистов. Оптимально применить двухбаночную батарею LiPo аккумуляторов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Модель готова, но отправлять ее в воздух еще не спешим. Уединившись от советчиков и просто мешающих, пожужжим рульмашинками и мотором, привыкнем к положению передатчика в руках, понаблюдаем за работой рулей, устраним, как говорят моделисты, с-ли. В зависимости от веса применяемых аккумуляторов и мотора отрегулируем центр тяжести модели, который должен находиться в районе лонжерона, 25% от хорды крыла. Подкорректировать ЦТ можно перемещением аккумуляторов. Модель с передней центровкой, ближе к передней кромке, получается легче в управлении и не склонна к срыву в штопор, но менее верткая. Угол атаки крыла до трех градусов. Позднее, после приобретения некоторого опыта в пилотировании, этот угол сведем к нулю для симметричного профиля и минус дватри градуса для полусимметричного, сместим центровку несколько назад. Скорость модели увеличится, появится возможность выполнять классический пилотаж. За два с лишним года работы автору удалось освоить технологию изготовления моделей из потолочки, себестоимость и прочность которых несравнима с бальзовыми, создать несколько бесколлекторных моторов, построить более двадцати моделей, оказать помощь в становлении на крыло в RC моделизме нескольким молодым людям. Теперь полет модели доставляет мне несравнимое удовольствие и массу положительных эмоций, на которые в своем возрасте я уже и не надеялся. По выходным или по дороге в деревню, в обеденный перерыв можно заехать на поле, площадку, стадион и получить массу удовольствия. Вывод: начинать никогда не поздно; начните и получится; не дайте уму дремать, а телу бездействовать. Серьезное занятие моделизмом стимулирует к активному образу жизни.
Удачных полетов!
[attachment=27672:page_026.jpg]
Самолет EXTRA-330
www.3dbatix.com
[attachment=29474:page_028_1.jpg]
Модели подобной конструкции ParkFlyer стали очень популярными в последние несколько лет. Они предназначены для медленного полета на небольшом простран- стве, а также для выполнения акробатических фигур 3D-пилотажа: зависать вертикально на месте, выполнять петли и различные перевороты. Как основной материал для постройки этих моделей используют особый пенопласт типа Depron (эктрудированный пенопропилен), применяемый для отделки потолков. Если использовать высококачествен- ный материал, то конструкция само- лета получается достаточно легкой и прочной. Для стабильности конструкции крыло и шасси усиливают тоненькими углепластиковыми (карбоновыми) трубочками или прутками. Главное достоинство таких самолетов – это их дешевизна и простота конструкции. На них устанав- ливают обычные электромоторы с редуктором или миниатюрные беcколлекторные электродвигатели с питанием от легких компактных LiPo аккумуляторов. Модели типа ParkFlyer с успехом запускают зимой в спортивных залах. На приведенном чертеже показаны все основные данные, достаточные для постройки самолета.
[attachment=29475:page_028_2.jpg]
[attachment=29476:page_028_3.jpg]
[attachment=29477:page_028_4.jpg]
Технические данные модели
Размах крыла........................................ .. ок. 900 мм
Мотор .......... бесколлекторный типа AXI 2212/34
Регулятор .................................................. .. 25 Амп.
Винт ............................................. 12х4, APC 12x3,8
Аккумулятор... 3 банки LiPo 700-1750 мАч -11,1
[attachment=29479:page_029.jpg]
ОСОБЕННОСТИ ЗМИНИХ ПОЛЕТОВ
Виктор Ходеев
[attachment=29480:page_030_1.jpg]
На мой взгляд, главное в зимних полетах – это вопрос, не имеющий прямого отношения к модельной технике. Я имею в виду теплую одежду. При подготовке к выезду на полет нужно одеться как можно теплее. Теплая обувь, куртка с высоким воротником, шапка. Это все имеет немаловажное значение. Если вы тепло одеты, то получите максимум удовольствия от главного в данном случае – полетов, и ваше внимание будет сконцентрировано на управлении моделью. По моему мнению, на зимние полеты стоит выезжать только при плюсовой температуре, не ниже 0 градусов, и при минимальном ветре. Но даже при такой температуре мерзнут пальцы рук и уже через несколько минут становится трудно управлять моделью. Частично избежать этой неприятности помогут вязаные шерстяные перчатки, на которых нужно отрезать кончики для пальцев, чтобы можно было чувствовать ручки передатчика. Некоторые фирмы производят даже специальную утепленную “шубку” для передатчика, в которой вполне комфортно управлять моделью. Второй важный вопрос – термос с горячим чаем (кофе), чашка которого согреет и взбодрит вас в перерывах между стартами. Далее – вопросы технические. Топливо для мотора должно быть только с синтетическим маслом. Касторка при таких температурах густеет, и добиться режима работы двигателя очень трудно. Следует также помнить, что на холоде емкость аккумуляторов значительно снижается и необходимо хорошо зарядить батареи питания борта модели и передатчика, а также следить за показаниями контроллера питания перед каждым стартом (хорошо взять с собой компьютерную “подзарядку”). При запуске моделей с электроприводом необходимо держать силовые аккумуляторы в тепле и устанавливать их на модель непосредственно перед стартом. Находящаяся в редукторе рулевых машинок смазка густеет от низких температур и создает дополнительную нагрузку на электродвигатель и сервоэлектронику. Мне известны случаи, когда рулевые машинки даже выходили из строя. На моделях вертолетов нельзя смазывать подвижные части на главном и хвостовом роторах (шайбу перекоса, питчкомпенсатор, слайдер) обычным “летним” маслом. Для этого стоит применить незамерзающую смазку типа WD-40. Просматривая материалы различных форумов в Интернете, я могу сделать вывод, что многие моделисты с успехом запускают авиамодели при температурах около минус десяти градусов.
[attachment=29481:page_030_2.jpg]
“Рукавица” для передатчика изготовлена из плот-
ного водоотталкивающего материала и утеплена
внутри флисовой тканью, на верхней лицевой
части вшито прозрачное лексановое окошко
В основном в таких условиях рулевые машинки, гироскопы, электродвигатели были вполне работоспо собными и модели оставались управляемыми как обычно. Интересно и то, что зимой по является больше возможности най ти место, где можно летать. Я имею в виду замерзшие водоемы – такого ровного и чистого поля ле том не найдешь. Мне довелось однажды участвовать в таких поле тах на замерзшей заводи Днепра в Днепропетровске. Пилот Михаил Тамилов продемонстрировал свое образное фигурное катание модели вертолета на льду.
[attachment=29485:page_031_1.jpg]
Его Schuttle между выполнением высококлас сного пилотажа в воздухе круто заходил на посадку “По-самолет ному”, касался лыжами льда (на расчищенной хоккейной площад ке) и, проезжая по прямой на боль шой скорости, успевая прокручи вать пируэты, взлетал с разгона, как самолет. Очень забавно было смотреть на такой своеобразный “2-D” ледовый пилотаж. Хочу пожелать всем успешных зимних полетов и целых моделей.
[attachment=29486:page_031_2.jpg]
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ · ПРОДАМ · МЕНЯЮ
• Продам р/у модель самолетатренера под мотор ок. 4 куб. см,
размах 1200 мм, новый, 110 долл.
Тел. 8095 4217447.
• Предлагаю 4-тактный двигатель ENYA 120-4C в хорошем состоянии,
200 долл. Тел. 8-067-7660055. Андрей.
• Продам мотор SuperTigre G-2300 Ringed w/Muffler. Все прошло успешную обкатку и отработало топлива всего литров 5. Состояние отличное! Цена 225 долл., уместен приличный торг при реальном интересе.
Звоните 8-050-3562677.
• Продам авиамодельный 6-канальный передатчик RD 600/Airtronic,
72 мГц, программы для всех видов моделей, с аккум., новый. Цена 95
долл. Тел. 8050 510 5142.
• Продаю новый гувернёр Futaba GV-1, 170 долл. Продаю моторы:
O.S.Max 32SX-H Ring – 70 долл.,
O.S.Max 61SX-H Ring – 130 долл.,
O.S.Max 70SZ-H Ring – 190 долл.,
O.S.Max 50 Hyper – 120 долл.,
O.S.Max 91Fx + глушитель – 220
долл., ASP 52 + глушитель – 70
долл. Все моторы в отличном состоянии (некоторые прошли только обкатку – наработка около часа).
Есть вертолётные глушители к 32 и 50. Моторы могут быть установлены на самолёт!!! В отличие от авиационных, имеют больший ресурс! C предложениями звоните 80673464536 или 80506032032, Виктор.
• Продам новую модель вертолета Hawk Pro 30/Century, 260 долл. Полный сервис запчастей. Комнатный
электровертолет G47/Graupner. Тел. 8050 510 5142.
Для публикации Вашего объявления его текст нужно выслать на
e-mail: victorheli@mksat.net
[attachment=29487:page_031_3.jpg]
МОДЕЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
[attachment=29489:page_032.jpg]
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ ЗАВІАМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ на 2007 рік
[attachment=29490:page_033.jpg]
НОВИНКИ ТЕХНИКИ
[attachment=29491:page_034.jpg]
РЕКЛАМА
[attachment=29492:page_035.jpg]
АНОНС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА "МОДЕЛИСТ"
[attachment=29493:page_036.jpg]
РЕКЛАМА
[attachment=29494:page_037.jpg]
просто мысли вслух. Может лучше выкладывать журналы в формате пдф или дежавю? Я думаю, читабельность журнала будет удобнее, и будет сохранено оригинальное форматирование http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif
Есть много интересного, а про ПДФ я тож так думаю.
Извините, ПДФ_а небудет.
Просто его скачал и забыл.
И тяжело контролировать расспространение на другие русурся.
И поиск работать не будет.
Извините, ПДФ_а небудет.
Просто его скачал и забыл.
И тяжело контролировать расспространение на другие русурся.
И поиск работать не будет.
Дмитрий, я так понял здесь будет архив журналов с первого номера?
Если так то почему бы не сделать архив по подкаталогам, в одной теме искать номера не удобно http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif
Дмитрий, я так понял здесь будет архив журналов с первого номера?
Если так то почему бы не сделать архив по подкаталогам, в одной теме искать номера не удобно http://forum.modelka.com.ua/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif
1 журнал - 1 тема.
Жаль что на этом все закончилось...Или будет продолжение?*
Будет.
Просто процесс не быстрый, а времени катострофически не хватает.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot